MEN skal ldet inte vara värmefördelningsplåtar också?
Då jan man ju inte få någon vidare infästning av gipsskivan mot spånskivan, efterssom det ligger alu plåtar som är mer eller mindre lösa mellan.
Då jan man ju inte få någon vidare infästning av gipsskivan mot spånskivan, efterssom det ligger alu plåtar som är mer eller mindre lösa mellan.
Nångång i framtiden ska vi också renovera badrummet som befinner sig på ovanvåningen, och jag tänker göra såhär.
Huset har träbjälklag med ca 1020cc. Då fyller jag i med lika höga bjälkar som jag ställer på bärväggarna, så jag får ca 300cc.
Efter det fixas avloppen och vattenledningar dit de ska vara + eventuell strömförberedelse.
Ett lager 22mm golvspån limmas och skruvas mot bjälkarna. Ett lager golvgips limmas och skruvas mot golvspånet.
På med primer och DEVI värmegolv limmas fast.
Finns utrymme platsmässigt och ekonomiskt ska ett lager flytspackel 10mm ut utan fall.
Sen limmas skumgummibarriärer mot gränsen till duschen. På med flytspackel i det stora utrymmet, när det torkat ska en lite trögare flytspackel blandas för duschen och hällas ut så långt från avloppet som möjligt och försiktigt svepas in mot avloppet.
Ja, sen är det primer, tätskikt1, tätskikt2, kakel, fog och 20.000 andra detaljer.
Badrum kan bli precis hur dyra som helst
Huset har träbjälklag med ca 1020cc. Då fyller jag i med lika höga bjälkar som jag ställer på bärväggarna, så jag får ca 300cc.
Efter det fixas avloppen och vattenledningar dit de ska vara + eventuell strömförberedelse.
Ett lager 22mm golvspån limmas och skruvas mot bjälkarna. Ett lager golvgips limmas och skruvas mot golvspånet.
På med primer och DEVI värmegolv limmas fast.
Finns utrymme platsmässigt och ekonomiskt ska ett lager flytspackel 10mm ut utan fall.
Sen limmas skumgummibarriärer mot gränsen till duschen. På med flytspackel i det stora utrymmet, när det torkat ska en lite trögare flytspackel blandas för duschen och hällas ut så långt från avloppet som möjligt och försiktigt svepas in mot avloppet.
Ja, sen är det primer, tätskikt1, tätskikt2, kakel, fog och 20.000 andra detaljer.
Badrum kan bli precis hur dyra som helst
Hade som sagt tänkt köra spårad spån med vattenburen golvvärme och därpå limmad gips och flytspackel.
Men jag har fått en del huvudbry ang om golvvärmeplåtarna inte sabbar limmningen av gipsskivorna? För plåtar måste man väl ha för värmespridningen eller? Hur har ni gjort? (ni som har kört med glespanel måste ju också ha haft samma problem)
Golvläggaren rekomenderar istället att gjuta in slangarna i en kaka med Ardex A34.
Då skulle man kunna bygga fallet direkt i betongen och slippa flytspackla.
Har ni några synpunkter på den metoden? Har läst Mattias tråd om betonggolv på "korigerad" plåt men om jag fattar golvläggaren rätt så skulle man här gjuta direkt på golvspånskivan, eller var det gips också?
S34 skall ju torka snabbt och en fördel vore ju att värmefördelningen förmodligen blir bättre än i spårad spån + gips.
Underlaget är 170x45 reglar på cc30 och rummet ca 7 kvm
Som jag ser det är det två problem med spårad spån+gips+flytspackel
1) lite sämre värmefördelning (är det märkbart eller bara mätbart?)
2) Hur fasen gör man med plåtarna m tanke på att man skall limma gipsen?
Vad gäller betongkakan (Ardex A34) är jag osäker (för dåligt påläst)
- blir det dyrare eller billigare än ovanstående lösning?
- svärfar är betongare så jag är inte så orolig för själva utförandet men finns det andra fällor?
- A34 skall visserligen kunna beträdas efter 3 timmar enl. produktbladet men det står inget om hur länge man måste man vänta innan det har brunnit klart så man kan fortsätta, någon som vet?
- Någon som vet hur tjock själva kakan måste vara? För bärigeheten sägs det räcka med 2 cm om golvet inte är flytande men jag antar att det måste till ett visst mått över slangarna?
Givetvis kan jag få svar på många av de här frågorna genom att ringa Ardex men de har ju inte öppet en söndag så jag skulle bli jätteglad om ni ville lämna era synpunkter och erfarenheter.
Men jag har fått en del huvudbry ang om golvvärmeplåtarna inte sabbar limmningen av gipsskivorna? För plåtar måste man väl ha för värmespridningen eller? Hur har ni gjort? (ni som har kört med glespanel måste ju också ha haft samma problem)
Golvläggaren rekomenderar istället att gjuta in slangarna i en kaka med Ardex A34.
Då skulle man kunna bygga fallet direkt i betongen och slippa flytspackla.
Har ni några synpunkter på den metoden? Har läst Mattias tråd om betonggolv på "korigerad" plåt men om jag fattar golvläggaren rätt så skulle man här gjuta direkt på golvspånskivan, eller var det gips också?
S34 skall ju torka snabbt och en fördel vore ju att värmefördelningen förmodligen blir bättre än i spårad spån + gips.
Underlaget är 170x45 reglar på cc30 och rummet ca 7 kvm
Som jag ser det är det två problem med spårad spån+gips+flytspackel
1) lite sämre värmefördelning (är det märkbart eller bara mätbart?)
2) Hur fasen gör man med plåtarna m tanke på att man skall limma gipsen?
Vad gäller betongkakan (Ardex A34) är jag osäker (för dåligt påläst)
- blir det dyrare eller billigare än ovanstående lösning?
- svärfar är betongare så jag är inte så orolig för själva utförandet men finns det andra fällor?
- A34 skall visserligen kunna beträdas efter 3 timmar enl. produktbladet men det står inget om hur länge man måste man vänta innan det har brunnit klart så man kan fortsätta, någon som vet?
- Någon som vet hur tjock själva kakan måste vara? För bärigeheten sägs det räcka med 2 cm om golvet inte är flytande men jag antar att det måste till ett visst mått över slangarna?
Givetvis kan jag få svar på många av de här frågorna genom att ringa Ardex men de har ju inte öppet en söndag så jag skulle bli jätteglad om ni ville lämna era synpunkter och erfarenheter.
Ink klinkerplattorna ska du ha 30mm ovanför rören om du gjuter. Det går nog bra att gjuta direkt på spånskivan, hur bra beror nog på vad man gjuter med och hur tjockt. Prata med Ardex om detta! Baserat på uppgifter om cc-avstånd på golvbjälkarna + vilken av deras produkter ni använder kan dom berätta hur tjockt det måste vara för att få tillräcklig bärighet i golvet.
Problemet med plåtar och limmningen vet jag inte hur man löser, det var bla därför jag gjöt istället. Där jag använt glespanel har konstruktionen varit sådan att jag inte behövt limma gipset i glespanelen.
Problemet med plåtar och limmningen vet jag inte hur man löser, det var bla därför jag gjöt istället. Där jag använt glespanel har konstruktionen varit sådan att jag inte behövt limma gipset i glespanelen.
Vi ska också renovera badrum.
Jag är dålig på detta och vill därför ha synpunkter och tips.
Börjar med 22 mm spånskiva
- sedan har vi tänkt att lägga golvvärmematta
kan man lägga golvgipsskiva ovanpå detta och i så fall ett eller två lager och hur ska jag fästa skivorna.
Förresten vad ska jag använda för lim och skruv ska jag använda till spånskiva
Tacksam för all hjälp
Anna
Jag är dålig på detta och vill därför ha synpunkter och tips.
Börjar med 22 mm spånskiva
- sedan har vi tänkt att lägga golvvärmematta
kan man lägga golvgipsskiva ovanpå detta och i så fall ett eller två lager och hur ska jag fästa skivorna.
Förresten vad ska jag använda för lim och skruv ska jag använda till spånskiva
Tacksam för all hjälp
Anna
En konstruktion bestående av 22 mm golvspån, armeringsnät och minst 12 mm flystpackel är en träbjälklags konstruktion som övervägande del av leverantörerna rekomenderar. Värmekabeln fäster du i armeringsnätet. På detta sätt sparar du bygghöjd och du får en gedigen konstruktion
Helt rätt, jag läste här http://www.pci.nu/pdf/konstruktioner/G2000.pdf
Även Ardex som precis kommit med en lösning för att förstärka med avjämningsmassa (istället för den förbannade S48) anger 13 mm "utan elvärmeslinga", dock ingen tjocklek med slinga, men man misstänker ju att det ska vara tjockare.. Se här, i rutan längst ner till höger