Tror att du tänker helt rätt med dimensioneringen av bjälklaget. Nemas problemas.
Men jag är mer nyfiken på hur du tänkt infästningen till ytterväggarna.
Om du inte har en regäl draginfästning för golvbjälkarna kommer kraften på underarmarnas övre skarvning att bli kritisk. Men det misstänker jag att du har med i beräkningen.
Men jag är mer nyfiken på hur du tänkt infästningen till ytterväggarna.
Om du inte har en regäl draginfästning för golvbjälkarna kommer kraften på underarmarnas övre skarvning att bli kritisk. Men det misstänker jag att du har med i beräkningen.
Jag hade inte räknat mellan bjälklaget som en del av konstruktionen, den takstol du valt skall endast ge vertikala krafter och inte kräva något av bjälklaget.
Ett sätt är att sätta en bärlina på insidan av reglarna och få dit bjälklaget med balkskor. Du kan då också få en bättre diffusionspärr om denna sätts först.
Ett sätt är att sätta en bärlina på insidan av reglarna och få dit bjälklaget med balkskor. Du kan då också få en bättre diffusionspärr om denna sätts först.
Detta hade vart det bästa, ja, men det är tyvärr mycket svårt om man, som jag, vill ha en skillnad på endast 5 grader mellan invändig och utvändig takvinkel och dessutom bygger i snözoon 3.pbengtsson skrev:
Helt riktigt, det är precis så jag kommer göra fast med en lösning utan balkskor, tanken är att diffplasten kommer gå obruten förbi mellanbjälklaget.pbengtsson skrev:
Precis, det är där takstolen kommer att vilja brista vid tung belastning, mellanbjälklaget ska därför även funka som en hanbjälke som håller samman takstolen.titanium skrev:
Mellanbjälklaget kommer därför inte att endast vila på ytterväggarna utan vara ordentligt förankrade.
Är inte 4.6 så mycket?Gabbe1 skrev:
Vad har du för takvinkel?
Är huset bara 4 meter djupt?
Jag har 4.2 och med 27 gr. takvinkel och jag har tot 5.5 i takhöjd i den öppna delen.....
Hoppas väggreglarna är dimensionerade för den stora böjbelastning de utsätts för om mellanbjälklaget ska hjälpa till att hålla ihop takstolarna. Det är en rejäl hävarm mellan takstol och mellanbjälklag!Gabbe1 skrev:
Denna modell stöter jag på i prefabhus, med spännvidd 3,8 m De borede inte vara så dyra/märkvärdiga att tillverka själv.. http://www.byggbasen.com/prod/hi-balkar/1756.html?office=16225
Jag hade hoppats på 30gr utvändigt och 25gr invändigt, helt öppet till nock enligt min skiss.Enk Projektet skrev:
Huset är 8m brett, spännvidden på mellanbjälklaget blir 4mx2 (det är en bärande vägg/avväxling i mitten av bottenvåningen).
Takhöjden på övervåninegn kommer variera mellan 1m och 3m, jag vill mycket ogärna gå under 1m som minst och därför bör mellanbjälklaget hållas så tunnt som möjligt.
Hävarmen mellan takstol och mellanbjälklag är 1m.Granngubben skrev:
Och, ja, här måste jag ta hjälp av en byggnadskonstruktör för att beräkna hur mycket böjbelastning som väggreglarna kan ta upp, och som ett resultat av den beräkningen kan takstolarnas grad av fribärnade beräknas.
Helt fribärnade saxtakstolar (nockbalk är inget alternativ) hade såklart vart bäst, men då måste jag gå upp på 35gr utvändig lutning och jag vill ogärna det.
Redigerat:
Som sagt är nockbalk inget alternativ, på grund av att jag vill ha hela övervåningen som ett enda öppet (15x8m) loft.
En limträbalk på 15m och med två stödpunkter skulle väl bli 2m hög eller nåt sånt
för att inte tala om hur jag ska ta hand om alla tiotals ton som kommer ner i de två pelarna.
En limträbalk på 15m och med två stödpunkter skulle väl bli 2m hög eller nåt sånt
för att inte tala om hur jag ska ta hand om alla tiotals ton som kommer ner i de två pelarna.Okay, hade missat att det var hela husets längd, utan skiljeväggar....
#23:
Jag antar att själva fördelen med att bygga endast i virke och inte board är längden. Om man skulle göra dessa balkar själv, genom att göra remsor av k-plyfa, hur gör man skarven då?
Iofs kanske man kan lägga två lager förskjutet 244/2=122 cm? Av lämplig tjocklek. Och beställa från lokala snickerfirman över och under delar till "I-balken" ur frästa spår, som är lite nätta, så att man får först fylla med lim, sedan knacka i skivmackan i spåret...
Kanske ger detta bättre resultat än egenbyggd balk i virke? Eller fästa remsorna på utsidan som någon annan föreslog, en på var sida över och underdelen....
Om det visar sig att väggen inte står emot böjmomentet vid bjälklaget kanske väggen stolpas c-c 30?
Alternativt skruvlimma dubbla stolpar på cc 60...
Jaja, bara brainstormar lite...
PS.
Jag tror inte det där är saxtakstol, även om många benämner dem så..
Jag tror mer på två fackverksbalkar lutade mot varandra...
DS
#23:
Jag antar att själva fördelen med att bygga endast i virke och inte board är längden. Om man skulle göra dessa balkar själv, genom att göra remsor av k-plyfa, hur gör man skarven då?
Iofs kanske man kan lägga två lager förskjutet 244/2=122 cm? Av lämplig tjocklek. Och beställa från lokala snickerfirman över och under delar till "I-balken" ur frästa spår, som är lite nätta, så att man får först fylla med lim, sedan knacka i skivmackan i spåret...
Kanske ger detta bättre resultat än egenbyggd balk i virke? Eller fästa remsorna på utsidan som någon annan föreslog, en på var sida över och underdelen....
Om det visar sig att väggen inte står emot böjmomentet vid bjälklaget kanske väggen stolpas c-c 30?
Alternativt skruvlimma dubbla stolpar på cc 60...
Jaja, bara brainstormar lite...
PS.
Jag tror inte det där är saxtakstol, även om många benämner dem så..
Jag tror mer på två fackverksbalkar lutade mot varandra...
DS
Tack för feedback,
Största fördelen med att använda standard träreglar är enkelheten och priset, ska jag involvera några snickerier så kan jag hellre köpa kerto direkt, eller sätta 220x45 på c-c 300.
Angående yttreväggen så funkar ju båda dina förslag, men med tanke på isoleringsjobbet så är kanske det lättaste att gå upp till 195x45 som stående reglar om det visar sig behövas.
Angående takstolarnas benämning så blir ju två fackverksbalkar lutade mot varandra en form av saxtakstol.
Jag tror att min lösning med 5gr skillnad skulle kunna klassas som fribärande med lätt tak och snözoon 1-2 kanske, men de klarar inte snözoon 3 som vi har här uppe.
Det återstår att se om någon expert kan beräkna hela belastningsfallet och bekräfta eller dementera om mina teorier stämmer.
I värsta fall får jag acceptera brantare vinkel än 30gr utvändigt.
Största fördelen med att använda standard träreglar är enkelheten och priset, ska jag involvera några snickerier så kan jag hellre köpa kerto direkt, eller sätta 220x45 på c-c 300.
Angående yttreväggen så funkar ju båda dina förslag, men med tanke på isoleringsjobbet så är kanske det lättaste att gå upp till 195x45 som stående reglar om det visar sig behövas.
Angående takstolarnas benämning så blir ju två fackverksbalkar lutade mot varandra en form av saxtakstol.
Jag tror att min lösning med 5gr skillnad skulle kunna klassas som fribärande med lätt tak och snözoon 1-2 kanske, men de klarar inte snözoon 3 som vi har här uppe.
Det återstår att se om någon expert kan beräkna hela belastningsfallet och bekräfta eller dementera om mina teorier stämmer.
I värsta fall får jag acceptera brantare vinkel än 30gr utvändigt.