Blå i kabeln till spisen var ju en fas i gamla spisen, så du måste flytta på den från fas till nolla i stickproppsänden för nya spisen för annars smäller det bra när spisen flyger i luften..typ.J Jenny Krantz skrev:
Alltså, kabeln som går till spisen från perilexuttaget, där var blå kopplad som fas, du måste flytta på den till nolla (i stickproppen på kabeln).
Stickproppen är den som du sätter i uttaget som du visar på bilden.
Är det gjuten kontakt på sladden?J Jenny Krantz skrev:
Om ja, då måste du klippa bort den gjutna kontakten och montera en lös Perilexkontakt på sladden.
Eller så byter du sladden till en femledare med gjuten kontakt.
Ser Perilexkontakten ut som ovan bild så saknas nollan!!!
Du behöver ett perilexsladdställ. Finns på väldigt många ställen. Billigast på nätet, enklast på typ elgiganten. Med all sannolikhet är ditt gamla sladdställ av modellen som Demmpa visar, dvs gjuten kontakt som inte går att koppla om. Det är då enklare för dig att köpa ett färdigt fullkopplat sladdställ men om du inte får tag på ett så är en lös perilexpropp ett alternativ.
När du byglar internt på hällens kopplingsplint, använd sådana kopparbyglar som spisen hade. Det ser ut som att du har två sådana i hällen också om du tittar i den lilla svarta anslutningslådans nedre högra hörn på bild. När du ansluter ledare till skruv i hällen så ska du lägga ledaren på vänster sida av skruven. Tänk att ledaren ska dras in när du skruvar åt skruven. På din bild ligger brun och gulgrön på fel sida.
Färgerna är ointressanta i sig, det är hur det är kopplat som spelar roll. Lita aldrig på att blå är nolla. I din gamla spiskabel var den t.ex. inte det.
När du ändå åker iväg för att köpa ett nytt sladdställ, passa på att köpa ett paket ubåtar att isolera sista ledaren med samt en spänningsprovare. Det är en god investering för att kunna felsöka framtida problem samt att kontrollera att du faktiskt har ett fullkopplat uttag.
När du byglar internt på hällens kopplingsplint, använd sådana kopparbyglar som spisen hade. Det ser ut som att du har två sådana i hällen också om du tittar i den lilla svarta anslutningslådans nedre högra hörn på bild. När du ansluter ledare till skruv i hällen så ska du lägga ledaren på vänster sida av skruven. Tänk att ledaren ska dras in när du skruvar åt skruven. På din bild ligger brun och gulgrön på fel sida.
Färgerna är ointressanta i sig, det är hur det är kopplat som spelar roll. Lita aldrig på att blå är nolla. I din gamla spiskabel var den t.ex. inte det.
När du ändå åker iväg för att köpa ett nytt sladdställ, passa på att köpa ett paket ubåtar att isolera sista ledaren med samt en spänningsprovare. Det är en god investering för att kunna felsöka framtida problem samt att kontrollera att du faktiskt har ett fullkopplat uttag.
Du ska inte ändra några sladdar där, du ska ha en korrekt anslutningskabel.J Jenny Krantz skrev:
Som Josth skrev så är den tunna kabeln endast en signalkabel, troligen 12 eller 24 V. Transformatorn är sananolikt den svarta klumpen på kretskortet i lådan. Den andra stora klumpen är en kontaktor, dvs en slags strömbrytare som styrs med el istället för din hand. Din nya häll kommer troligen inte gilla den varför jag rekommenderar att ta bort hela altet.
Du måste ha en kåpa till både lådan och uttaget, jag hoppas att du bara tagit av dem för att fotografera.
Ni ska alltså inte ha någon ugn nu. Bara en häll?
Om ni har en ugn kan det vara bra att se till så den hamnar på den tredje fasen som blir oanvänd i dosan.
Om ni har en ugn kan det vara bra att se till så den hamnar på den tredje fasen som blir oanvänd i dosan.
Dumheter. Det är alldeles för lätt att glömma kablarna i strömmätningsläge och det är ett misstag som många erfarna också gjort. En spänningsprovare har inte det problemet och är ytterligt lätt att instruera någon i användningen.
Man lär sig genom att prova. Då är det bra att prova med säkrare utrustning.
Man lär sig genom att prova. Då är det bra att prova med säkrare utrustning.
Med en tångampermeter går det inte att göra det fel du tar upp och en sådan är mycket mer användbar än en spänningsprovare, särskilt om man använder lo-Z läget så är den minst lika bra som vilken spänningsprovare som helst (så länge den har batteri som klarar att driva den).tommib skrev:
Det är lite väl kategoriskt. En kollega som var vår ”mätexpert” rattade normalt extremt komplicerade mätningar, vi hade instrument för ca 75 milj.i en enda mätuppkoppling. Han gjorde ett grundmisstag (glömde ta glasögonen med sig ner i källaren) som ledde till ytterligare 5 misstag när han hempulade hemma. Vilket ledde till en natt på akuten.X xdigger skrev:
Den är inte särskilt användbar för att kontrollera om det är 230 eller 400 V mellan två poler. Vilket var problemet som skulle lösas.D Dilato skrev:
Efter att ha använt multimetrar i typ 40 år så köpte jag på detta forums inrådan (bl a tommib) en spänningsprovare av det lite mer avancerade slaget. Jag har även strömtång sedan länge, men spänningsprovaren är den som används i den absoluta majoriteten av jobb när det gäller elkopplingar i hus. Gör (nästan) allt man behöver, snabbt, tydligt, enkelt och säkert. Även fasföljd.
Får kanske titta lite på en spänningsprovare. Har aldrig litat på en sådan. Har en beröringsfri, bra till felsökning, att snabbt se var det finns spänning. Men inget att lita på för kontroll att spänningen verkligen är bortkopplad.
En spänningsprovare som man använder för att säkerställa spänningslöshet har två prober som man håller mot mätpunkterna, och den har inget inbyggt batteri just för spänningsprovningen.H hempularen skrev:
Följande är en av de enklaste spänningsprovare som klarar 400V
https://www.jula.se/catalog/el-och-...nstrument/testpennor/spanningsprovare-013739/
Sen finns det avancerade som tex,
https://www.kjell.com/se/produkter/.../fluke-t6-1000-spanningsprovare-1000-v-p48892
Hur menar du nu? Eftersom dom flesta tångamperemätare har "mätområden" som ett vanligt universalinstrument så finns det stor möjlighet att göra fel inställning. Med en vanlig spänningsprovare är risken obefintlig.D Dilato skrev: