@ZNK Du har för liten konvektor tyvärr.
Din modell ger bara 2-2.5kW vid full galopp.
Jag hade satt i en på 6-7kW för att betjäna en övervåning. Då skulle du kunna köra lägsta fläkt varvtal och kunna välja att frysa om du vill
Frikyla är ju betydligt "effektivare" än luftvärmepump om du menar effektiv med med vad man betalar för kylan i drift?
Din modell ger bara 2-2.5kW vid full galopp.
Jag hade satt i en på 6-7kW för att betjäna en övervåning. Då skulle du kunna köra lägsta fläkt varvtal och kunna välja att frysa om du vill
Frikyla är ju betydligt "effektivare" än luftvärmepump om du menar effektiv med med vad man betalar för kylan i drift?
Visst är den för liten men det som fick plats över ett fönster, men effektivare än luft luft kostnadsmässigt som jag ser det. Har bara 165 borrdjup och det känns mer som den tappar effektivitet eftersom borrhålet värms upp men ni med stora anläggningar kan nog avfärda det då det lika väl kan vara min oisolerade kalkvits som värmer uppifrån, hursomhelst väldigt nöjd
Ja, i mitt fall är alla ledningar på den varma sidan av isoleringen och vinden är varm. I övrigt stämmer det som redan uppmärksammats avseende frysskydd.C cpalm skrev:
När kylningen är avstängd är även cirkulationen till konvektorerna avstängd. När kylningen är aktiv cirkulerar tilloppet från borrhålet först till konvektorerna och sedan vidare till värmepumpen, vilket ger en högre effektivitet att värma t.ex. varmvatten eftersom temperaturhöjningen som krävs minskas.
Nä, det inses. För min del tänkte jag kyla ett skafferi och plocka topparna i ett för övrigt rätt svalt (norrläge) master bedroom så effektbehovet är rätt blygsamt.ZNK skrev:
Kan man köra vanliga (isolerade och diffusionstäta) rör-i-rör? Eller blir det problem med kondens i skyddsröret?
Titta på tillopp-temperaturen i värmepannan, jag tvivlar på att du kommer se märkbara skillnader när du har kylsystemet igång. Det beror på hur marken ser ut men marken har extremt stor massa i förhållande till den extra energi som pumpas ned, vilket gör att skillnaden antagligen bara är bråkdelar av en grad för flera olika anläggningar.
Jag har rör-i-rör dim 16 från lk med isolering där det står i specen att de även är för kylning. Rören har fall hela vägen till ett våtutrymme (pannrummet) men det har hittills aldrig runnit ut någon kondens och isoleringen runt rören är alltid torr så det fungerar bra. Alla kopplingar måste dock isoleras noggrant då det annars blir kondens direkt.C cpalm skrev:
Jag har själv ännu inte installerat takkonvektor men kommer göra det, men då endast för kyla eftersom jag har bergvärme.
En kompis har redan gjort det och han är jättenöjd. Den är monterad i taket över ett trapphus ( öppen planlösning) och kyler då även våningen under. Tycker därför det är konstiga negativa signaler som en del ger här, samt att någon installatör t .om vägrat pga att kunden kommer bli missnöjd.
Har nu haft frikyla installerad i huset i 16år och såvida vi inte pratar svinkallt i ett rum, så är köldvandringen mkt låg över våningsplan. Även helt öppna sådana om inte konvektorerna sitter så till att de cirkulerar luften effektivt över planet. Har en sådan lösning i huset som onekligen hjälper litegrann, men ärligt talat så pratar vi mest att den avfuktar luften i det rum som inte har inkopplad frikyla och därför upplevs det som svalare. När vi nu byggde ut för ett drygt år sedan så löste vi detta i och med att rummet utan inkopplad frikyla nu angränsas av 3 rum med frikyla och heller inte längre har direktinstrålande solvärme så nu är det lika skönt som övriga rum. 180kvm som numera kan hållas på 18,5grader när det är 32 grader ute och toksoligt. Dock brukar vi hålla ca 21 för att man inte ska bli förkyld pga växlingarna när man springer in/ut. Bara det faktum att luften är så mycket torrare gör ju att man kan sova under täcket i sängen utan att allt klibbar ihop så man känner sig som en tunnbrödrulle efter 10 minuter, vilket är största problemet när vi åker och hälsar på hos andra på sommaren. Gissa om man saknar frikylan då!
Mvh Rob
Mvh Rob
Passar på att spinna vidare lite på detta. Har fördjupat mig lite och insett att 30%:ig etanol fortfarande räknas som brandfarligt. Se t.ex.: https://www.vvsforum.se/2018/03/sprit-ar-farligt/anders07 skrev:
Vilket innebär att t.ex. Pex-rör är uteslutet om regelverket skall följas.
Så jag antar att man får växla mot glykol om man inte skall krångla till det?
Mja, finns inte någon regel som säger att PEX är förbjudet, det är bara en rekommendation.C cpalm skrev:
Att använda t.ex. koppar gör ju förvisso att smältpunkten är högre men brinner det redan så mycket att rören smälter lär det vara kört ändå...
30%-ig etanol brinner först efter den har evaporerat men då blir den väldigt eldfarlig.
Å andra sidan har du säkert gasflaskan vid grillen vid husväggen och flertalet bensindunkar i garaget som är minst lika illa...
Enligt artikeln jag länkade (och för övrigt flera andra källor) är det inte förbjudet, men då är det inbyggnad i brandklass EI30 som gäller enligt MSBFS 2014:5 och i brist på typgodkända lösningar blir det svårt att visa hur detta krav uppfylls.
Sen kan man så klart resonera kring den faktiska risken och hur den relaterar till andra brandrisker i bostaden, absolut. Men om man vill att det uppfyller gällande regelverk så är det ju det man har att förhålla sig till.
