Intressanta siffror! Det verkar spara en hel del värme. Vet du hur stort luftflödet är?
Hans
Hans
Minusgrader på tilluften! Måste vara första gången på länge!
Skulle vara skoj att se om temperaturen stabiliserades på -20 eller så hur länge marken orkar hålla ut. Skall också bli intressant om man kan få en negativ differens om marken lagrat kyla vid ett snabbt väderomslag så att du får in kallare luft än uteluften under vintern under en längre period. Under sommaren är det ju önskvärt, men kanske inte under vintern!
Skulle vara skoj att se om temperaturen stabiliserades på -20 eller så hur länge marken orkar hålla ut. Skall också bli intressant om man kan få en negativ differens om marken lagrat kyla vid ett snabbt väderomslag så att du får in kallare luft än uteluften under vintern under en längre period. Under sommaren är det ju önskvärt, men kanske inte under vintern!
Näe, jag vet inte flödet, tänkte vänta med att justera in den tills alla donen på övervåningen är på plats. Men kåken är på ca. 180m2. Någon kanske kan räkna ut hur mycket den bör spara med en normal omsättning på luften? Just nu höjs temperaturen med 39 grader och den drar 79 watt .
.
Hansken är kastad. Om du har 2,5 m i takhöjd så har ditt hus en volym på 450 m^3. All luft skall bytas ut minst varannan timme, d.v.s. du har ett luftflöde in i (och följaktligen även ut ur) huset på minst 62,5*10^(-3) m^3/s. Om du vill värma tilluften till rumstemperatur måste du tillföra UNGEFÄR 39 grader C * 62,5*10^(-3) m^3/s * 1 kJ / (grader C * m^3) = 2437,5 J/s, d.v.s. ungefär 2,5 kW.
Givet att din värmeväxlare förbrukar 79 watt får du en imponerande verkningsgrad på ungefär 30, eller 3000% som man så vill.
Givet att jag har räknat rätt så är det ju helt klart imponerande.
Givet att din värmeväxlare förbrukar 79 watt får du en imponerande verkningsgrad på ungefär 30, eller 3000% som man så vill.
Givet att jag har räknat rätt så är det ju helt klart imponerande.
Mmmm skulle nog inte varit helt fel med ett motorstyrd ventil som kan ta luften direkt utifrån (ej via markslingan) då ute luften är varmare än från markrören.. :peoe skrev:Minusgrader på tilluften! Måste vara första gången på länge!
Skulle vara skoj att se om temperaturen stabiliserades på -20 eller så hur länge marken orkar hålla ut. Skall också bli intressant om man kan få en negativ differens om marken lagrat kyla vid ett snabbt väderomslag så att du får in kallare luft än uteluften under vintern under en längre period. Under sommaren är det ju önskvärt, men kanske inte under vintern!
Kanske även skulle gå bygga en typ av solarivent på taket innan det går ner i rören vår höst, Då skulle marken värmas på dagen så då kanske det ger mer på natten..
Skulle nog inte skadat med fler/längre rör heller..
Men helt klart intressant då uträkningarna som nämts tidigare i tråden verkar stämma hyfsat, Då nämdes väl 3 kW som det skulle ge vid -20/25° ute o till ett hus på 300m2..
Intressant projekt som jag själv ska räkna på lite och i framtiden kanske bygga. Men, jag undrar lite över dina mätvärden. Du lyckas, i värmeväxlaren, höja inluften med 19 grader samtidigt som frånluften bara tappar 12 grader. Antingen skickar du ut mer luft än du tar in i vvx eller så stämmer inte dina mätvärden. <Frånluften är iofs fuktigare och mer energirik men kan det göra så mycket?>perkele skrev:Näe, jag vet inte flödet, tänkte vänta med att justera in den tills alla donen på övervåningen är på plats. Men kåken är på ca. 180m2. Någon kanske kan räkna ut hur mycket den bör spara med en normal omsättning på luften? Just nu höjs temperaturen med 39 grader och den drar 79 watt
Är vvx så effektiva att de lyckas höja luften till bara en grad under frånluften?
Du kanske har skrivit det redan men vad kostar projektet. Kan du berätta vad varje del kostar, ja inte varje kanske, men gärna rör och vvx?
Edit:<...>
Absolut!
Dock är ju markförhållandena usla - huset skall ligga på berget och för bäst resultat skall det väl helst ligga i ett kärr...
Dock funderar jag på om man inte borde kunna simulera ett kärr ganska enkelt... Borde man inte kunna lägga avloppsröret i ett större rör - helst ett billigt stort rör typ ventilationstrumma (som dock skall hålla för marktyngden, så det kanske inte är så enkelt)
http://www.pixbox.se/?page=pic_link&pic_id=6936820&pic_size=640x480
(Det var inte det lättaste att bifoga/visa bilder här inte...)
Om man lutar röret (som man skall, försluter det i nedre ändan och ser till att hålla denna fri för att kunna tappa ur kondens, byta rör inne för att det blivit mögligt eller vad det kan vara och låter luftröret sticka ut med lite avrinning för kondens. Egentligen tror jag man skall ha två rör inne i det stora röret med en u-anslutning, men det blev för avancerat att rita böjen i Google Sketchup så det fick vara...
Borde inte det (om man utvecklar det lite) kunna ge följande fördelar:
1. Ökad yta i det större röret borde ge högre uppvärmnings- och avkylningseffekt
2. Vatten i röret borde överföra mer kyla/värme än vad som annars vore möjligt
3. Genom att använda ett större rör borde man kunna "uppgradera" anläggningen om man ser till att använda ett rakt rör och att sätta en brunn eller nåt i änden mot huset och placera den andra änden utstickande där det inte stör så mycket.
4. Om man kombinerar det med någon slags turbolator borde man kunna ha mycket kortare rör än jag tidigare tänkt mig även om turbolatorn som någon konstaterade tidigare i tråden inte får skapa vattenansamlingar.
På tal om det - visst borde det bara finnas dräneringsbehov under några månader på sommaren - resten av året borde det väl vara mer eller mindre torrt?
Dock är ju markförhållandena usla - huset skall ligga på berget och för bäst resultat skall det väl helst ligga i ett kärr...
Dock funderar jag på om man inte borde kunna simulera ett kärr ganska enkelt... Borde man inte kunna lägga avloppsröret i ett större rör - helst ett billigt stort rör typ ventilationstrumma (som dock skall hålla för marktyngden, så det kanske inte är så enkelt)
http://www.pixbox.se/?page=pic_link&pic_id=6936820&pic_size=640x480
(Det var inte det lättaste att bifoga/visa bilder här inte...)
Om man lutar röret (som man skall, försluter det i nedre ändan och ser till att hålla denna fri för att kunna tappa ur kondens, byta rör inne för att det blivit mögligt eller vad det kan vara och låter luftröret sticka ut med lite avrinning för kondens. Egentligen tror jag man skall ha två rör inne i det stora röret med en u-anslutning, men det blev för avancerat att rita böjen i Google Sketchup så det fick vara...
Borde inte det (om man utvecklar det lite) kunna ge följande fördelar:
1. Ökad yta i det större röret borde ge högre uppvärmnings- och avkylningseffekt
2. Vatten i röret borde överföra mer kyla/värme än vad som annars vore möjligt
3. Genom att använda ett större rör borde man kunna "uppgradera" anläggningen om man ser till att använda ett rakt rör och att sätta en brunn eller nåt i änden mot huset och placera den andra änden utstickande där det inte stör så mycket.
4. Om man kombinerar det med någon slags turbolator borde man kunna ha mycket kortare rör än jag tidigare tänkt mig även om turbolatorn som någon konstaterade tidigare i tråden inte får skapa vattenansamlingar.
På tal om det - visst borde det bara finnas dräneringsbehov under några månader på sommaren - resten av året borde det väl vara mer eller mindre torrt?
Tilluftsfläkten avger ju lite värme som syns på termometern, vet inte hur mycket. Tyvärr så värmer frånluftsfläkten bara kråkorna...Betong skrev:
Hmm. Har lite 0,5mm aluplåt liggandes. Kanske ska bygga en liten vvx efter frånluftsfläkten och suga ur några grader till... Då kommer kanske tilluften att bli varmare än frånluften
Rören i backen är 9st avloppsrör från Byggmax plus ett rör som gick åt för att få upp insuget en bit från backen. Till det 9 st böjar samt en plåtlåda som samlar ihop de 3 rören till ett 160mm spiro som ansluter till VVX:en.Betong skrev:
Nästa gång... Då lägger jag i ett 200mm avloppsrör istället samt längre och djupare. Helst med lutning mot huset och dräneringen i källaren. Har dock aldrigt sett tillstymmelse till fukt i rören. -> Ett tecken på att de ligger en aning för grundt, kanske...? Förutsätter en källare förståss, samt att det är inte alltid så lätt att åtstadkomma en lutning mot huset OCH till räckligt djupt nere i backen. Nästa gång kommer jag också att se till att marken ovanför rören ligger så skuggigt som möjligt. Inte under en grusplan i sol... Den förväntade luftkonditioneringen uteblev.
Har också satt filter på insugen som hindrar kryp å sånt från att utforska rören.
Lite grävning tillkommer också för att få ned rören i backen.
Spiro, böjar å don är ju rätt beroende av kåken, men ungefär samma priser som på Ventilationsbutiken.se. Det drar dock iväg... Donen är ena jävla dyra plåtbitar.
VVX:en är en Mitsubishi Lossnay LGH-35RX3. En plattvärmeväxlare med papper istället för aluminium. http://global.mitsubishielectric.com/bu/air/office_p/l_a1_b.html. Tror att den nya modellen kostar ca. 14000.
Tack för ditt svar perkele. Var det den bästa eller billigaste vvx du hittade?
Den vvx har tydligen en kapacitet på 350 m3/h med högsta fläkthastigheten och 230 m3/h på den lägsta. Läste att du hade ett hus på ca 180 m2. Så du kör på den lägsta hastigheten då antar jag. Verkningsgraden blir ju bättre på den lägre hastigheten också. Och fläktljudet lär väl minska. Störs du av ljud från systemet?
Din apparat har en temperaturverkningsgrad på 84 % vid den lägsta fläkthastigheten så din tillufts temperatur kan då beräknas enligt Ttill=Tute+n(Tfrån-Tute) och med ex. (från din hemsida) Ttill=0,83+0,84(20,98-0,83)=17,8.
Du mäter din tilluft till 19,9 så fläktarna ger alltså ett tillskott på 2,1 grader C.
Edit: Det kan väl sägas att temperaturmätare med en noggrannhet bättre än +-1 grad C är ganska dyra.
Den vvx har tydligen en kapacitet på 350 m3/h med högsta fläkthastigheten och 230 m3/h på den lägsta. Läste att du hade ett hus på ca 180 m2. Så du kör på den lägsta hastigheten då antar jag. Verkningsgraden blir ju bättre på den lägre hastigheten också. Och fläktljudet lär väl minska. Störs du av ljud från systemet?
Din apparat har en temperaturverkningsgrad på 84 % vid den lägsta fläkthastigheten så din tillufts temperatur kan då beräknas enligt Ttill=Tute+n(Tfrån-Tute) och med ex. (från din hemsida) Ttill=0,83+0,84(20,98-0,83)=17,8.
Du mäter din tilluft till 19,9 så fläktarna ger alltså ett tillskott på 2,1 grader C.
Edit: Det kan väl sägas att temperaturmätare med en noggrannhet bättre än +-1 grad C är ganska dyra.
Jag köpte den mycket billigt, av en som inte hann montera in den innan det var dags att flytta... Så den var det absolut billigaste alternativet. Men jag gillar den och skulle välja den ändå. Den har ju roterande växlarnas fördel av att ta till vara på energin i fukten utan att ha en snurrande trumma. Det den saknar är riktiga filter, men jag har köpt till filterboxar som har satts på kanalerna.Betong skrev:
Den är mycket tyst.
Det stämmer att den har onödigt stor kapacitet, men avsikten var att dra ned farten på fläktarna med ett par transformatorer. Tack för påminnelsen.