Jag har inga skenor i mitt nya bord, se mer här https://www.byggahus.se/forum/threads/lite-bilder-pa-nya-monteringsbordet.286002/#post-2595005
Mikrojusteringen är i stil med denna http://www.woodworkingonline.com/wp-content/uploads/2008/03/20080228sn-2.gif vinkeln är gängad vilket inte framgår av den bilden.
Jag har dock 2 kullager istället för bussning och dubbla muttrar istället för nylonmuttrar. Viktigt är att antingen göra "bussningshuset" eller gängade delen med rörelsemån så man kan trimma in centrum, träffar man inte centrum går det rätt knackigt.
Mikrojusteringen är i stil med denna http://www.woodworkingonline.com/wp-content/uploads/2008/03/20080228sn-2.gif vinkeln är gängad vilket inte framgår av den bilden.
Jag har dock 2 kullager istället för bussning och dubbla muttrar istället för nylonmuttrar. Viktigt är att antingen göra "bussningshuset" eller gängade delen med rörelsemån så man kan trimma in centrum, träffar man inte centrum går det rätt knackigt.
Redigerat:
1) Du gissar rätt, det är ett uttag i den. Under den lilla boxen där utsuget sitter (till höger om din B-ruta) är det öppet ner mot bordet.Lime113 skrev:
Några frågor, jag lägger med en bild med referenser till de olika delarna i Bygga Bos anhåll.
Bygga Bo frågor
1) Den understa delen vit A. Har du gjort ett urtag ur den för frässtålet eller möjligen för spånutsuget?
2) Hur har du konstruerat justerskruvarna?
3) Spånuttaget sitter fast mot blå B? Är den öppen fram till (mot D1/D2)?
4) Jag förstod inte riktigt hur D1 eller D2 kunde röra sig i sidled (grön pil i din illustration), hur fungerar det? Upp och ned förstår jag att D1 rör sig mot C. Eller har du ett horisontellt avlångt hål i D2? (Dvs att de ligger vinkelrätt mot varandra)
5) Hur ser anhållet framsida ut (D2)
6) Är det vingmuttrar eller vingskruvar du använder?
7) Är det 19 mm MDF eller någon annan tjocklek och material du har använt?
Ola frågor
* Är du också nöjd med din slaglängd på de slottade hålen? (Nu har du ju i och för sig en skena i bordet också
* Hur har du konstruerat dina justerskruvar?
Ni andra är självklart också välkomna att dela med er!
2) Justerskruvarna är gjorda av vanliga gängade stänger (M6), kapade till lämplig längd. De svarta vreden är fixerade med kontramutter. På baksidan av den uppstickande MDF-biten sitter det en låsmutter som dras åt lagom mycket för att få minimalt glapp utan att det blir trögt att vrida. Brickor mellan alla muttrar och MDF. Den lilla klotsen som gängstången går in i är bara två hoplimmade MDF-bitar med ett hål igenom där jag monterade en islagsmutter i den ena biten innan jag limmade ihop dem (det är förstås försänkt för islagsmutterns skalle, eller vad man nu skall kalla den).
3) Helt rätt. Det är öppet mot anhållet, dvs D1/D2 (och ner mot bordet som jag skrev ovan).
4) Du är inne på rätt linje. Det är fräst ett horisontellt spår i D1 (som i sin tur är skruvad på D2). Innan D1 och D2 skruvades samman stack jag in en liten vagnsbult i spåret på D1 (så att skallen hamnar mellan D1 och D2). På baksidan av D1 har jag fräst en försänkning så att vagnsbultens skalle precis kan röra sig fritt när D2 sitter på plats. Det är viktigt att försänkningen är så pass grund att ”fyrkanten” under skallen inte kan hoppa ur spåret, eftersom spåret annars skulle deformeras när man spänner åt. Minns att jag var lite tveksam till denna konstruktion då det finns en risk att spåret slits med tiden, med resultatet att vagnsbulten kan snurra fritt. Men det har i varje fall funkat i 7+ år nu. Detta blev kanske lite svårbegriplig… en bild är på sin plats:
5) Egentligen är det inte mycket att se – det är bara två melaminskivor (med en alu-list infräst i underkant). Eftersom det var tänkt som en prototyp struntade jag i att sätta dit t-tracks, vilket kan vara smutt ibland.
6) Det är vingmuttar (kombinerat med små vagnsbultar). Enda anledningen till att jag använde vingmuttrar var att jag inte hade fler vred till hands på byggkvällen. Borde egentligen bytas ut…
7) Det mesta är gjort i 16 mm MDF.
Eftersom jag fortfarande använder min prototyp fyller den uppenbart sin funktion. Tänkte att det kunde vara läge att summera lite eftersom den har varit i bruk ett tag, framförallt så andra inte upprepar mina misstag. Om man bortser från basfunktionerna är detta lite +/- som jag ser:
+ Jag uppskattar jag möjligheten att kunna höja anhållen för att kunna trimma kantlister. (Går iofs annars att lösa genom att stoppa in en lös skiva under hela konstruktionen, men det är inte lika elegant. Eller så kan man roa sig med att bygga ett horisontellt fräsbord: https://www.byggahus.se/forum/threa...s-horisontella-fraesbord.150705/#post-1124220)
+ DRO:n skulle jag inte vilja vara utan (har även på fräsen för höjdavläsning). Jag eftermonterade min, men om jag hade stått på ruta ett idag hade jag sett till att den linjerade med styrspåret, som i sin tur linjerar med frässtålet. Har iofs inte upplevt det som ett problem, men bättre att minimera felkällor så långt det går.
+ Jag gillar också att ena halvan av anhållet är justerbart i djupled, det är inte alls dumt att kunna rikta småbitar på fräsbordet. Men det finns också handhyvlar…
+ Det är en prototyp. Då förlåter man enklare misstag och allmän osnygghet
- Om man gör ena halvan av anhållet justerbar så gör inte som jag gjorde. Jag hämtade inspiration från fel källa utan att tänka till själv… borde egentligen ha en dumstrut på mig varje gång jag fräser. Det är inmatningsdelen som skall vara justerbar, inget annat. Det funkar med utmatningsdelen också, men det är absolut besvärligare (se tidigare inlägg).
- Egentligen inget minus, men det var helt onödigt att använda melamin som glidytor. Gör som Ola och kör på vaxad MDF istället. Enklare att hantera och enklare att modifiera. Personligen hade jag fräst in t-tracks också (för featherboards).
- Snåla inte på anslutningen för utsuget. Min är i minsta laget. Än en gång, kika på Olas anhåll.
Tusan, nu börjar jag bli sugen på att göra en ny prototyp
+ Jag uppskattar jag möjligheten att kunna höja anhållen för att kunna trimma kantlister. (Går iofs annars att lösa genom att stoppa in en lös skiva under hela konstruktionen, men det är inte lika elegant. Eller så kan man roa sig med att bygga ett horisontellt fräsbord: https://www.byggahus.se/forum/threa...s-horisontella-fraesbord.150705/#post-1124220)
+ DRO:n skulle jag inte vilja vara utan (har även på fräsen för höjdavläsning). Jag eftermonterade min, men om jag hade stått på ruta ett idag hade jag sett till att den linjerade med styrspåret, som i sin tur linjerar med frässtålet. Har iofs inte upplevt det som ett problem, men bättre att minimera felkällor så långt det går.
+ Jag gillar också att ena halvan av anhållet är justerbart i djupled, det är inte alls dumt att kunna rikta småbitar på fräsbordet. Men det finns också handhyvlar…
+ Det är en prototyp. Då förlåter man enklare misstag och allmän osnygghet
- Om man gör ena halvan av anhållet justerbar så gör inte som jag gjorde. Jag hämtade inspiration från fel källa utan att tänka till själv… borde egentligen ha en dumstrut på mig varje gång jag fräser. Det är inmatningsdelen som skall vara justerbar, inget annat. Det funkar med utmatningsdelen också, men det är absolut besvärligare (se tidigare inlägg).
- Egentligen inget minus, men det var helt onödigt att använda melamin som glidytor. Gör som Ola och kör på vaxad MDF istället. Enklare att hantera och enklare att modifiera. Personligen hade jag fräst in t-tracks också (för featherboards).
- Snåla inte på anslutningen för utsuget. Min är i minsta laget. Än en gång, kika på Olas anhåll.
Tusan, nu börjar jag bli sugen på att göra en ny prototyp
Stort tack Ola C och bygga_bo för all info! Oerhört värdefullt för mig som just nu går runt och bygger mitt "dream router table" i huvudet. Många bra tips och idéer.
//Ronnie
PS. Tack till Daniel också, vars tips om finjusteringarna var värdefulla i sig. DS
//Ronnie
PS. Tack till Daniel också, vars tips om finjusteringarna var värdefulla i sig. DS
Men du tycker fortfarande det är tillräcklig trimmån eller?Ola C skrev:
Då tror jag faktiskt att jag förstå. Men hur skapar du rörelsemånen? Jag ser inte att varken bussningshuset eller gängat aluminiumblock går att flytta i sidled utöver att ovala hål skulle kunna glappa i sidled :/
Uttag i storleksordningen likastort som utsuget eller?bygga_bo skrev:
Då sitter islagsmuttern alltså inte synlig utan islagen emellan de två ytorna (i mitten)?
Aha smart. För om du bara flyttar D2 mot D1 så får du inte samma stabilitet som om du har D2 fastskruvat mot D1 och sen rör dem båda mot C. Jag förstår fördelarna även om det kan bli litet trixigt att få rätt första gången.
Nu ser man på din bild att du inte har gjort några uttag ur D2 utan att den är rektangulär. Då är jag med i matchen.
Tack båda två
"Skruven" är en sargsprint. Inre fronten sitter skruvad i den.
Vad gäller frågan om rörelsemån fixar man det enkelt med lite större hål och brickor under skruven. Avlånga hål är mekigt att få till, borrar man inte toksnett räcker det ofta med typ 1mm större hål för att få den rörelsemån som krävs. Exempelbild på hur mitt lagerhus sitter fäst underifrån.
bygga_bo pratade lite om material och jag vill slå ett slag för fabriksmålad MDF som alltid finns nästan gratis på Ikeas fyndavdelning. Mitt ena främre anhåll är gjort i detta och det har överlevt många år utan skavanker.
@Pysslarn jag har för mig du är medlem på FWW? Warners anhåll finns beskrivet på http://www.finewoodworking.com/2000/10/01/micro-adjustable-router-fence (man måste vara medlem för att ladda ner). Mitt anhåll är i princip en rip-off på hans fast jag har satt mätklockan så centralt det går för att minimera mätfel.
För er andra är det gratis medlemskap 14 dagar, passa på att ladda ner alla artiklar ni kan
Vad gäller frågan om rörelsemån fixar man det enkelt med lite större hål och brickor under skruven. Avlånga hål är mekigt att få till, borrar man inte toksnett räcker det ofta med typ 1mm större hål för att få den rörelsemån som krävs. Exempelbild på hur mitt lagerhus sitter fäst underifrån.
bygga_bo pratade lite om material och jag vill slå ett slag för fabriksmålad MDF som alltid finns nästan gratis på Ikeas fyndavdelning. Mitt ena främre anhåll är gjort i detta och det har överlevt många år utan skavanker.
@Pysslarn jag har för mig du är medlem på FWW? Warners anhåll finns beskrivet på http://www.finewoodworking.com/2000/10/01/micro-adjustable-router-fence (man måste vara medlem för att ladda ner). Mitt anhåll är i princip en rip-off på hans fast jag har satt mätklockan så centralt det går för att minimera mätfel.
För er andra är det gratis medlemskap 14 dagar, passa på att ladda ner alla artiklar ni kan
Det är vad du bör sikta på. Mitt är mindre och det ”orkar” inte riktigt med ibland.
Helt rätt.Då sitter islagsmuttern alltså inte synlig utan islagen emellan de två ytorna (i mitten)?
Nja, så trixigt är det inte. Det gäller bara att vara noggrann
Ett alternativ hade varit att skippa D1 och sätta spåret direkt i D2. Det är ganska enkelt att göra ett spår för vagnsbulten med ett par alu-lister och lite fräsning. Då slipper du inte bara D1, utan du får också ett mer hållbart spår. Ola har lagt upp en bild på hur detta kan se ut här: https://www.byggahus.se/forum/threads/lite-bilder-pa-nya-monteringsbordet.286002/#post-2595005. Jag lägger helt fräckt in en kopia på Olas bild här:
I och med att vagnsbultens skalle är hyfsat slimmad behöver spåret förstås inte vara lika djupt som på bilden.
Aha, du har mer än ett främre anhåll. Jag hade denna bilden i huvudet: https://www.byggahus.se/forum/attachments/img_20161106_124929-jpg.199429/
Håller med dig om att det tåler mer än man kan tro.
Ser att ditt målade anhåll går att höja, men du har inget uttag för frässtålet. Då höjer du det alltså så pass mycket att stålet (inkl ev kullager, vilket jag brukar använda för att göra linjeringen med anhållet enklare) går fritt när du trimmar kantlister. Om det nu är det du använder det till? Det är ju inte fel, tanken har bara inte slagit mig…
Yes jag har två främre anhåll. Jag använder höjbara anhållet till alla fräsningar där det är praktiskt möjligt, mest för att slippa "hålet" som ämnet kan fastna i eller vrida in sig i. När jag trimmar kantlister höjer jag det som du är inne på, (och nä man behöver inte ens kullagerstål om man kör den metoden). Metoden med höjbart anhåll utan stålurtag är även den stulen med stolthet från Warner http://www.patwarner.com/routerfence.html
Jag har helt med på att kullagret inte fyller någon funktion med avseende på själva fräsningen. Jag brukar hålla en stålskala över öppningen i anhållet och justera anhållet bakåt tills dess att kullagret precis släpper från skalan (juckar man linjalen lite i sidled ser man direkt när kullagret slutar röra sig). Kullagret används alltså bara som ett hjälpmedel för att slippa snurra på stålet till "max utstick". Eller har du någon annan finurlig metod på lager?
