Fem ledare till 2x3 ledare i dubbeluttag (ny infravärme)
På min altan hade jag 3 gamla infravärmare på 1000W som efter en stunds körning utlöste jordfelsbrytaren (tydligen vanligt med krypström på äldre infra).
Dessa plockade jag ner och tänkte ersätta med två st Ophranic Eco 1800w (http://loveboga.com/opranic/wp-content/uploads/2016/07/opranic_eco_2016_en_1.5.pdf)
De tidigare elementen var direkt kopplade till kopplingsdosor, medan dessa har stickpropp.
Tyckte att det kunde vara en god idé att sätta dit ett uttag som kan användas även till annat när de inte körs, så jag köpte ett dubbelt IP44.
Jag har kopplat in uttaget och anslutit en av värmarna och det fungerar finfint.
Men när jag nu skall ansluta den andra värmaren är jag lite fundersam och hoppas att någon här kan guida mig rätt.
Jag är total novis på det här, så termerna är säkert åt helskotta.
Vid proppskåpet inomhus sitter en rejäl strömbrytare som sköter strömmen till infravärmen.
Kabeln som går ut ur huset har 5 ledare i sig; svart/vit, svart, brun, blå & gul/grön.
De gamla värmarna använde tre ledare var men jag antecknade dessvärre inte hur det var kopplat.
Det enda jag vet är att
Bifogar bilder på
* 1:a kopplingsdosan som är ansluten till strömbrytaren och den 2:a kopplingsdosan (tidigare delade den upp en kabel till värmare 1 och en kabel till 2:a kopplingsdosan)
* 2:a kopplingsdosan som är ansluten mellan 1:a dosan och eluttaget (tidigare delade den upp en kabel till värmare 2 och en kabel till värmare 3)
* eluttaget
Efter en titt på Wikipedia om starkström så verkar blå vara Neutralledare & brun, svart/vit & svart vara Fasledare.
Eftersom ena uttaget har svart/vit, blå & gul/grön så gissar jag att det andra uttaget bör ha brun, blå & gul/grön .
Är det så enkelt?
I så fall är väl den enklaste lösningen att jag tar bort den bruna kabeln som går mellan uttagen och kopplar in den bruna från kopplingsdosan i uttag nr 2. De andra två ledarna mellan uttagen låter jag vara kvar?
De tre tidigare värmarna var ju på 1000W/st. De två nya är ju på 1800W var. Finns det någon risk med det? Om jag inte är helt ute och cyklar så krävde de tre tidigare ~13A medan de två nya kräver strax under 16A. Jag _gissar_ att det är en 16A-säkring som används (inte märkt i skåpet vad som går till infravärmen).
Jag har ingen vidare lust att betala en lusentapp för att en elektriker skall komma hit och göra installationen om det går att göra själv, men å andra sidan har jag bara hanterat vanliga kablar med två ledare i tidigare.
Dessa plockade jag ner och tänkte ersätta med två st Ophranic Eco 1800w (http://loveboga.com/opranic/wp-content/uploads/2016/07/opranic_eco_2016_en_1.5.pdf)
De tidigare elementen var direkt kopplade till kopplingsdosor, medan dessa har stickpropp.
Tyckte att det kunde vara en god idé att sätta dit ett uttag som kan användas även till annat när de inte körs, så jag köpte ett dubbelt IP44.
Jag har kopplat in uttaget och anslutit en av värmarna och det fungerar finfint.
Men när jag nu skall ansluta den andra värmaren är jag lite fundersam och hoppas att någon här kan guida mig rätt.
Jag är total novis på det här, så termerna är säkert åt helskotta.
Vid proppskåpet inomhus sitter en rejäl strömbrytare som sköter strömmen till infravärmen.
Kabeln som går ut ur huset har 5 ledare i sig; svart/vit, svart, brun, blå & gul/grön.
De gamla värmarna använde tre ledare var men jag antecknade dessvärre inte hur det var kopplat.
Det enda jag vet är att
- den första värmaren var den enda som använde svart
- alla hade gul/grön (jord)
- tredje värmaren använde svart/vit (från huskabeln - den ändrar opedagogiskt färg till svart senare), blå & gul/grön. Det är också dessa ledare jag kopplat till uttaget (använde helt enkelt samma kabel).
Bifogar bilder på
* 1:a kopplingsdosan som är ansluten till strömbrytaren och den 2:a kopplingsdosan (tidigare delade den upp en kabel till värmare 1 och en kabel till 2:a kopplingsdosan)
* 2:a kopplingsdosan som är ansluten mellan 1:a dosan och eluttaget (tidigare delade den upp en kabel till värmare 2 och en kabel till värmare 3)
* eluttaget
Efter en titt på Wikipedia om starkström så verkar blå vara Neutralledare & brun, svart/vit & svart vara Fasledare.
Eftersom ena uttaget har svart/vit, blå & gul/grön så gissar jag att det andra uttaget bör ha brun, blå & gul/grön .
Är det så enkelt?
I så fall är väl den enklaste lösningen att jag tar bort den bruna kabeln som går mellan uttagen och kopplar in den bruna från kopplingsdosan i uttag nr 2. De andra två ledarna mellan uttagen låter jag vara kvar?
De tre tidigare värmarna var ju på 1000W/st. De två nya är ju på 1800W var. Finns det någon risk med det? Om jag inte är helt ute och cyklar så krävde de tre tidigare ~13A medan de två nya kräver strax under 16A. Jag _gissar_ att det är en 16A-säkring som används (inte märkt i skåpet vad som går till infravärmen).
Jag har ingen vidare lust att betala en lusentapp för att en elektriker skall komma hit och göra installationen om det går att göra själv, men å andra sidan har jag bara hanterat vanliga kablar med två ledare i tidigare.
Jag tycker du ska kosta på dig den där elektrikern. Att koppla in infravärmare med hög effekt som du vill göra är riskabelt och ett litet glapp blir lätt en brandfara. Du är också osäker på hur det ska göras.
Nåväl...
För det första, lita aldrig på några färger. Aldrig någonsin. Inte ens gulgrön. Kontrollera genom mätning att ledaren är det du tror den är.
För det andra, du har troligen en trefasgrupp ut (att du har en femledare samt kopplingarna i dosorna talar för det). Det räcker utan problem att avsäkra den 10A, men det måste kopplas rätt. Du har troligen 1,5kvmm ledare ut, så du kan inte säkra upp till 16A utan att byta hela kabeln. Även 13A är något man bör räkna på. Men troligen är det 10A.
För det tredje, uttaget du har är troligen inte godkänt för 400V. Det betyder att du bör köpa två enkeluttag och dela upp din trefasmatning i en kopplingsdosa, precis som det var gjort tidigare.
För det fjärde, du bör byta ut dina Torix. Det finns betydligt bättre toppklämmor, speciellt när man är ovan att koppla. Wago 221 är bäst, tätt följd av Wago 222 och därefter Wago 773/Helacon/liknande förutsatt att man inte behöver koppla RK. Torix är inte heller godkänd för RK så antingen var den ursprungliga elektrikern slarvig, värmarna satt med EKK eller så har du satt dit Torixarna.
Edit:
Du måste också vara säker på att det är en trefasgrupp, annars föreligger överbelastningsrisk av nollan.
Själva kopplingen är enkel. Dela upp så att du får L1+N+PE till ena uttaget och L2+N+PE till andra. Vanligen väljer man idag Brun för L1 och Svart för L2.
Nåväl...
För det första, lita aldrig på några färger. Aldrig någonsin. Inte ens gulgrön. Kontrollera genom mätning att ledaren är det du tror den är.
För det andra, du har troligen en trefasgrupp ut (att du har en femledare samt kopplingarna i dosorna talar för det). Det räcker utan problem att avsäkra den 10A, men det måste kopplas rätt. Du har troligen 1,5kvmm ledare ut, så du kan inte säkra upp till 16A utan att byta hela kabeln. Även 13A är något man bör räkna på. Men troligen är det 10A.
För det tredje, uttaget du har är troligen inte godkänt för 400V. Det betyder att du bör köpa två enkeluttag och dela upp din trefasmatning i en kopplingsdosa, precis som det var gjort tidigare.
För det fjärde, du bör byta ut dina Torix. Det finns betydligt bättre toppklämmor, speciellt när man är ovan att koppla. Wago 221 är bäst, tätt följd av Wago 222 och därefter Wago 773/Helacon/liknande förutsatt att man inte behöver koppla RK. Torix är inte heller godkänd för RK så antingen var den ursprungliga elektrikern slarvig, värmarna satt med EKK eller så har du satt dit Torixarna.
Edit:
Du måste också vara säker på att det är en trefasgrupp, annars föreligger överbelastningsrisk av nollan.
Själva kopplingen är enkel. Dela upp så att du får L1+N+PE till ena uttaget och L2+N+PE till andra. Vanligen väljer man idag Brun för L1 och Svart för L2.
Redigerat:
Stort tack för ditt uttömmande svar, tommib!
Genom att du beskrev vad som behöver göras så är det inget snack om saken; Jag gör som du rekommenderar - jag kontaktar elektrikern. Bara en sådan sak som att jag inte hade en aning om uttaget måste vara godkänt för 400V..
Tack åter igen!
Genom att du beskrev vad som behöver göras så är det inget snack om saken; Jag gör som du rekommenderar - jag kontaktar elektrikern. Bara en sådan sak som att jag inte hade en aning om uttaget måste vara godkänt för 400V..
Tack åter igen!
Som förtydligande: I ett trefassystem så matas ditt hus med 3 faser och jord/nolla (kombinerad in till huset, kallas då PEN). Spänningen mellan fasledarna är 400V, oavsett mellan vilka två av faserna du mäter. Spänningen melan en fasledare och nollan är 230V, samma för alla 3 fasledarna.
Så prylar som matas med 400V matas av två faser. Prylar som vill ha 230V, som ex. vanliga uttag, matas med en fas och nolla.
I en trefasgrupp som du troligen har (måste verifieras), så har du alltså 400V mellan brun och svart, men 230V mellan brun och blå, resp. mellan svart och blå.
Men ditt uttag är (troligen) bara godkänt för 250V. Det får alltså inte finnas en spänning på mer än 250V mellan någon av anslutningarna och en annan anslutning.
Finessen med trefasgrupper, jämfört med att dra fram flera "vanliga" fasledare, är att växelströmmen i faserna ligger förskjuten i tid mellan faserna. Denna fasförskjutning innebär att när strömmarna från de tre faserna adderas i den gemensamma nollan, så blir strömmen noll. Därmed kan man klara sig med en klenare ledare. tar du ut 10A till en av dina värmare, så blir strömmen i nollan 10A, kopplar du sedan in den andra, så minskar strömmen i nollan, skulle du koppla in en 3e på sista fasen, så blir strömmen 0 i nollan.
Därmed blir det vikitigt att säkerställa att det verkligen är en trefasgrupp, som alltså matas från de 3 inkommande faserna till huset. Skulle det vara 3 fasledare som matas från samma inkommande fas, så blir summan av strömmar i nollan istället 30A, för exemplet, vilket kan orsaka brand.
Observera också att din trefasgrupp har 3 säkringar i centralen, du måste bryta alla 3 (eller huvudströmbrytaren) innan du pillar på någon av ledarna i dosan.
Det är också god säkerhetsvana att kontrollmäta att strömmen verkligen är bruten, innan man rör något som kan vara strömförande. Även om man brutit med huvudströmbrytaren, det är inte jätteovanligt att brytare går sönder så att ex. en av de 3 faserna inte bryts. och vid en sådan kontrollmätning skall man alltid testa mätinstrumentet mot något man vet är strömförande, innan man kontrollerar att strömmen är bruten, helst skall man göra om kontrollen direkt efter, instrumentet kan ha gått sönder vid mätningen, och därmed ge falskt resultat.
Så prylar som matas med 400V matas av två faser. Prylar som vill ha 230V, som ex. vanliga uttag, matas med en fas och nolla.
I en trefasgrupp som du troligen har (måste verifieras), så har du alltså 400V mellan brun och svart, men 230V mellan brun och blå, resp. mellan svart och blå.
Men ditt uttag är (troligen) bara godkänt för 250V. Det får alltså inte finnas en spänning på mer än 250V mellan någon av anslutningarna och en annan anslutning.
Finessen med trefasgrupper, jämfört med att dra fram flera "vanliga" fasledare, är att växelströmmen i faserna ligger förskjuten i tid mellan faserna. Denna fasförskjutning innebär att när strömmarna från de tre faserna adderas i den gemensamma nollan, så blir strömmen noll. Därmed kan man klara sig med en klenare ledare. tar du ut 10A till en av dina värmare, så blir strömmen i nollan 10A, kopplar du sedan in den andra, så minskar strömmen i nollan, skulle du koppla in en 3e på sista fasen, så blir strömmen 0 i nollan.
Därmed blir det vikitigt att säkerställa att det verkligen är en trefasgrupp, som alltså matas från de 3 inkommande faserna till huset. Skulle det vara 3 fasledare som matas från samma inkommande fas, så blir summan av strömmar i nollan istället 30A, för exemplet, vilket kan orsaka brand.
Observera också att din trefasgrupp har 3 säkringar i centralen, du måste bryta alla 3 (eller huvudströmbrytaren) innan du pillar på någon av ledarna i dosan.
Det är också god säkerhetsvana att kontrollmäta att strömmen verkligen är bruten, innan man rör något som kan vara strömförande. Även om man brutit med huvudströmbrytaren, det är inte jätteovanligt att brytare går sönder så att ex. en av de 3 faserna inte bryts. och vid en sådan kontrollmätning skall man alltid testa mätinstrumentet mot något man vet är strömförande, innan man kontrollerar att strömmen är bruten, helst skall man göra om kontrollen direkt efter, instrumentet kan ha gått sönder vid mätningen, och därmed ge falskt resultat.
Tack för ytterligare info, hempularen 
Jag kollade upp mitt uttag (http://www.clasohlson.com/se/2-vägs-utanpåliggande-vägguttag-IP44/36-4881) och det tar max 250V.
Om jag förstår dig rätt så kan jag låta nuvarande installation vara eftersom jag bara kopplat en fas till uttaget (svart+blå).
Jag kollar alltid strömmen med en simpel spänningsprovare (https://www.kjell.com/se/sortiment/...re/uni-t-ut12a-spanningsprovare-1000-v-p48155) som ger ifrån sig en signal om den upptäcker ström.Jag har en digital mulitmeter (https://www.kjell.com/se/sortiment/...ent/multimetrar/uni-t-ut33a-multimeter-p48114) men den ligger dumt nog kvar i sin förpackning (eftersom den andra är enklare att använda).
Bryter dock alltid strömmen innan jag petar på kablar, men jag tar till mig dina varningar.
Tack!
Jag kollade upp mitt uttag (http://www.clasohlson.com/se/2-vägs-utanpåliggande-vägguttag-IP44/36-4881) och det tar max 250V.
Om jag förstår dig rätt så kan jag låta nuvarande installation vara eftersom jag bara kopplat en fas till uttaget (svart+blå).
Jag kollar alltid strömmen med en simpel spänningsprovare (https://www.kjell.com/se/sortiment/...re/uni-t-ut12a-spanningsprovare-1000-v-p48155) som ger ifrån sig en signal om den upptäcker ström.Jag har en digital mulitmeter (https://www.kjell.com/se/sortiment/...ent/multimetrar/uni-t-ut33a-multimeter-p48114) men den ligger dumt nog kvar i sin förpackning (eftersom den andra är enklare att använda).
Bryter dock alltid strömmen innan jag petar på kablar, men jag tar till mig dina varningar.
Tack!
Du kan låta det vara men du kan inte koppla in båda infravärmarna.
Det är bättre att använda en spänningsprovare, t.ex. denna från biltema. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Spanningsprovare-12690-V-ACDC-2000023353/
eftersom en sådan lastar ner kretsen den mäter och inte påverkas av kapacitivt eller induktivt kopplad spänning. En spänningsdetektor, som du använder, kan reagera på saker som inte finns. Om den däremot inte indikarar något är det oftast säkert.
Om du ska låta installationen vara, byt åtminstone ut Torixarna till wago 221. Är man inte van så är det lätt att göra fel med Torix, med glapp som följd. Det är också bra att kontrollera anslutningarna till uttaget. Du kommer in med 1,5kvmm EK men mellan uttagen är det troligen kopplat med 2,5kvmm FK. I en hissklämma går det oftast bra men det kan hända att den mindre ledaren sitter dåligt, även det med glapp som följd. Jag gissar att det är ett CoTech-uttag, så kvaliteten är väl "Malmbergs"....
Det är bättre att använda en spänningsprovare, t.ex. denna från biltema. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Spanningsprovare-12690-V-ACDC-2000023353/
eftersom en sådan lastar ner kretsen den mäter och inte påverkas av kapacitivt eller induktivt kopplad spänning. En spänningsdetektor, som du använder, kan reagera på saker som inte finns. Om den däremot inte indikarar något är det oftast säkert.
Om du ska låta installationen vara, byt åtminstone ut Torixarna till wago 221. Är man inte van så är det lätt att göra fel med Torix, med glapp som följd. Det är också bra att kontrollera anslutningarna till uttaget. Du kommer in med 1,5kvmm EK men mellan uttagen är det troligen kopplat med 2,5kvmm FK. I en hissklämma går det oftast bra men det kan hända att den mindre ledaren sitter dåligt, även det med glapp som följd. Jag gissar att det är ett CoTech-uttag, så kvaliteten är väl "Malmbergs"....
Medlem
· Blekinge
· 12 277 inlägg
På bilden ser det ut att det dubbla uttaget har bara en fas in, samt noll och jord. Så där finns inte 400 V och det borde vara OK. Men jag gillar inte byglingen mellan båda uttag, jorden borde vara grön/gul för ordningens skull.
Det du ser är en fabriksmonterad bygling, 2,5kvmm eftersom någon kan få för sig att avsäkra uttaget med 16A. Färgen på jordledaren är troligen gul på andra sidan...
Just nu är det ok, därför sa jag att det kan sitta. TS ville dock ändra kopplingen (under sista bilden, ca två stycken ner) till något som inte är ok.
Just nu är det ok, därför sa jag att det kan sitta. TS ville dock ändra kopplingen (under sista bilden, ca två stycken ner) till något som inte är ok.
Jag har nu kontaktat elektriker för offert. Blir det för dyrt skippar jag den andra värmaren, byter ut Torixarna mot wago 221 och köper några extra filtar istället
Fantastiskt trevligt med så mycket professionell feedback! Stort tack!
Fantastiskt trevligt med så mycket professionell feedback! Stort tack!
En sådan där beröringsfri spänningsprovare bör man inte lita på, den duger för att indikera att det troligen finns spänning, men den är osäker om man använder den till indikera avsaknad av spänning (syndar dock själv mot det ibland).
Medlem
· Blekinge
· 12 277 inlägg
Håller helt med. På min beröringsfri spänningsprovare kan man ratta in känslighet. Vill jag testa något så vrider jag ratten från anslag till anslag för att se om det piper någonstans. Man kan också testa mot en ledning som man vet är spänningsfri/spänningssatt för att se om provaren är OK.hempularen skrev:
Men helt säkert är det nte.
Precis.
