De pH-meter med ORP-mätning har benämning som BLE-9910, BLE-C600 eller C-600, EZ-9910
utan ORP som EZ-9909SP, BLE-9909, BLE-9908 och några till - det är olika bokstäver före och efter men samma 'siffror' i regel och byggsätten skriker om att det är tillverkade på samma fabrik, men olika försäljningsningvägar som kina eller taiwan, en del lablade för olika varumärken - samma mätarhus med samma sensor kan ha 10 olika namn ungefär...
Dessa är multifunktion-mätare med 2-3-4-5 olika sensorer - sedan har man de som ser mer ut som markeringspenna som bara mäter pH och temperatur utan vidare finesser för typ tvåhundra hem till utlämningsstället. helt obegripligt att de kan säljas till så låga priser med inkluderande frakt i kostnaden...
ORP har jag funnit vara användbart för att bedöma om vattnet är oxidativt eller reduktivt vilket indirekt indikerar om vattnet är korrosivt eller inte.
utan ORP som EZ-9909SP, BLE-9909, BLE-9908 och några till - det är olika bokstäver före och efter men samma 'siffror' i regel och byggsätten skriker om att det är tillverkade på samma fabrik, men olika försäljningsningvägar som kina eller taiwan, en del lablade för olika varumärken - samma mätarhus med samma sensor kan ha 10 olika namn ungefär...
Dessa är multifunktion-mätare med 2-3-4-5 olika sensorer - sedan har man de som ser mer ut som markeringspenna som bara mäter pH och temperatur utan vidare finesser för typ tvåhundra hem till utlämningsstället. helt obegripligt att de kan säljas till så låga priser med inkluderande frakt i kostnaden...
ORP har jag funnit vara användbart för att bedöma om vattnet är oxidativt eller reduktivt vilket indirekt indikerar om vattnet är korrosivt eller inte.
Beställde det billigaste på amazon. Kan bara säga att den inte visade alls samma sak 2 ggr trots nogrann kalibrering...värdelöst mätvärdet skiftar nästan en hel ph mellan gångerna...man får vad man betalar för..X xxargs skrev:
Vilken pH-värde mätte du så här långt ??.
Nu vet jag inte hur dålig exemplar du fick eller hur länge de har legat på hyllan - men glaselektroden när den är nedåt skall vara helt vätskefylld, finns det bubbla så får man knacka och stöta så att den försvinner upp.
Det du skall börja med när det kommer levererade helt torra, är att de får förvaras med glaselektroden neddoppad i vatten gärna helt dygn, tom. mer än så, gärna med en nypa salt löst i vattnet, så att glaset rehydreas för att öka sin konduktans av ström genom glaset, vilket är en långsam process...
Rehydrera inte med destillerat/batterivatten då för rent vatten utan mineralsalter så börja dra ut natriumjoner ur glaset och konduktansen (elektriska ledningsförmågan) i glaset sjunker och det tar allt längre tid för att ge stabilt värde.
Därefter kalibrerar man (glöm inte skaka runt elektroden lite i kalibreringslösningen så att man får ny lösning runt glaskulan hela tiden) och sedan efter kalibreringen mäter man med att skaka runt elektroden lite då och då i vattnet man vill prova tills man ser att pH-värdet inte vill ändra sig eller decimalen fladdrar lika mycket upp som ned, vilket är en process som kan ta uppemot 30 sekunder (och ibland längre...) och blir allt längre ju äldre och sliten glaselektroden är...
När du sedan ställer undan mätaren mellan testerna (stående i en glasburk tex.) så ha lite skvätt vatten i botten på skyddskåpan - inte så att det når elektroden men nästan (lättare att se om det finns vatten kvar än när det är uppsugen i en bit filt/vettex-bit i botten) så att den uppfuktade glaselektroden inte blir knastertorr igen. Och detta måste man kolla då och då över tiden i förvaringen så att inte all vatten hinner torkar bort och fylla på nytt vid behov. Hinner det bli helt torrt så är man tillbaka till ruta 1 igen som vid leverans med att elektroden måste blötläggas i vatten igen och det är jättetrögt innan stabilt mätvärde - dock inte nödvändigtvis att det behöver kalibreras igen om man inte jagar ned på enstaka decimaler på pH-värdet...
Vill man ha snabbare och mer exakta pH-metrar så kostar dom en slant - och även dom måste ha underhåll och se till att glaselektroden inte torkar (normalt är spetsen doppad och vilande i en förvaringslösning av kaliumklorid när de inte används) - och även om man sköter dessa noga så är livslängden begränsad över tiden.
Nu vet jag inte hur dålig exemplar du fick eller hur länge de har legat på hyllan - men glaselektroden när den är nedåt skall vara helt vätskefylld, finns det bubbla så får man knacka och stöta så att den försvinner upp.
Det du skall börja med när det kommer levererade helt torra, är att de får förvaras med glaselektroden neddoppad i vatten gärna helt dygn, tom. mer än så, gärna med en nypa salt löst i vattnet, så att glaset rehydreas för att öka sin konduktans av ström genom glaset, vilket är en långsam process...
Rehydrera inte med destillerat/batterivatten då för rent vatten utan mineralsalter så börja dra ut natriumjoner ur glaset och konduktansen (elektriska ledningsförmågan) i glaset sjunker och det tar allt längre tid för att ge stabilt värde.
Därefter kalibrerar man (glöm inte skaka runt elektroden lite i kalibreringslösningen så att man får ny lösning runt glaskulan hela tiden) och sedan efter kalibreringen mäter man med att skaka runt elektroden lite då och då i vattnet man vill prova tills man ser att pH-värdet inte vill ändra sig eller decimalen fladdrar lika mycket upp som ned, vilket är en process som kan ta uppemot 30 sekunder (och ibland längre...) och blir allt längre ju äldre och sliten glaselektroden är...
När du sedan ställer undan mätaren mellan testerna (stående i en glasburk tex.) så ha lite skvätt vatten i botten på skyddskåpan - inte så att det når elektroden men nästan (lättare att se om det finns vatten kvar än när det är uppsugen i en bit filt/vettex-bit i botten) så att den uppfuktade glaselektroden inte blir knastertorr igen. Och detta måste man kolla då och då över tiden i förvaringen så att inte all vatten hinner torkar bort och fylla på nytt vid behov. Hinner det bli helt torrt så är man tillbaka till ruta 1 igen som vid leverans med att elektroden måste blötläggas i vatten igen och det är jättetrögt innan stabilt mätvärde - dock inte nödvändigtvis att det behöver kalibreras igen om man inte jagar ned på enstaka decimaler på pH-värdet...
Vill man ha snabbare och mer exakta pH-metrar så kostar dom en slant - och även dom måste ha underhåll och se till att glaselektroden inte torkar (normalt är spetsen doppad och vilande i en förvaringslösning av kaliumklorid när de inte används) - och även om man sköter dessa noga så är livslängden begränsad över tiden.
Ok inget av det du nu skrev var med i instruktionerna. Testat lite till idag och eftersom att jag får samma mätvärde på mitt brunnsvatten (flera gånger om) som destillerat vatten kanske det faktiskt stämmer att ph är 7 i brunnen och jag kanske inte behöver något filter ändå...X xxargs skrev:
I en viss del av min hemkommun är det förbjudet att använda kopparrör för kommunala anläggningar.C Chronaus skrev:
Dom kräver helt enkelt plast då vattnet är aggressivt likt ditt...
Stammarna svetsades med elsvetsmuffar.C Chronaus skrev:
Uppe i lägenheterna accepterades förkromade kopparrör på den tiden.
Men dom hade med i underhållsschemat att byta ut dessa efter 15 år.
Jag letar efter det systemet frpn GF som installerades på den tiden (över tio år sen) men jag hittar det inte numera.
Det var gråa rör med två skruvar man drog åt på skarverna innan svetsning.
Samt lös skena som man klickade i på raksträckorna för klammeravståndet skulle bli mindre...
🤔
Det systemet verkar inte finnas kvar idag...
https://www.gfps.com/sv-se/products-solutions/systems.html
Redigerat:
Jodå, efter mer bild-googlande så hittade jag rätt.
Det är dessa prylar som installerades på stråket upp till lägenheterna på stammarna:
Efter svetsning så blir stammarna klassade som homogena = skravlösa.
(vad som sas då)
Man skulle alltid dra skruvarna efter insticksmarkering. Sen svetsning med korrekt elektrisk svetsmaskin.
Men som sagt var detta för över 10 år sen... Minst, antagligen mer...
https://www.gfps.com/sv-se/products...ml/fittings/bends-elbows/~107997/761069214.ht
Det är dessa prylar som installerades på stråket upp till lägenheterna på stammarna:
Efter svetsning så blir stammarna klassade som homogena = skravlösa.
(vad som sas då)
Man skulle alltid dra skruvarna efter insticksmarkering. Sen svetsning med korrekt elektrisk svetsmaskin.
Men som sagt var detta för över 10 år sen... Minst, antagligen mer...
https://www.gfps.com/sv-se/products...ml/fittings/bends-elbows/~107997/761069214.ht
Redigerat:
I mitt föräldrahem började det droppa från taket! Detta var på 1960-talet nyinstallation för några år sedan. Kopparrör för varmvatten på vinden var fullt av små hål längs flera meter.
Felet var att man hängt kopparrör i pendlar från varmgalvade kallvattenrör utan gummi klädda klammer!
Det blev ett galvaniskt element mellan zink och koppar i en sluten el-krets.
Därför alltid gummiklädda klammer till koppar om klammern är fäst i ledande material som kabel stegar eller andra rör.
Felet var att man hängt kopparrör i pendlar från varmgalvade kallvattenrör utan gummi klädda klammer!
Det blev ett galvaniskt element mellan zink och koppar i en sluten el-krets.
Därför alltid gummiklädda klammer till koppar om klammern är fäst i ledande material som kabel stegar eller andra rör.
Kunde detta ha avhjälpts med sk. "PUS-ning" mot DIN-skena på jorden?L Leif i Skåne skrev:
Taaaack det var detta jag misstänkte. Det röret som är på bild var klamrat och var fäst med galvade skruv och stöd in i stenväggen bakom. Röret jämte hade eltejp emellan för enligt röris var passformen på klammern dålig men röret ser helt nytt ut!! Jag tar bort klammern på röret och sätter gummi emellan!L Leif i Skåne skrev:
pH 6,9 och lägre är på korrosiva sidan för koppar, men det beror också på innehållet av klorider, sulfider, löst koldioxid, syrenivå i vattnet mm. var exakt gränsen når att det börja fräta på kopparen i märkbar takt.C Chronaus skrev:
Tex. är det mycket klorider i vattnet så kan kopparen bli korrosivt angripen inom område pH 6 - 8 när det är lågt men inte noll syresatt vatten (-100 - +100 E/mV SHE - området där tex. svavelvätebakterier ger svavelvätedoft på vattnet som typisk vatten från borrad brunn)
Att det inte är exakt genomanalyserat eller ens någon samsyn på reaktionerna i avseende korrosion på koppar i vetenskapsvärlden ser man tex. https://www.mkg.se/uploads/8_DRAFT_Critical_review_King.pdf
Man bör ligga på minst pH 7.5 och vattnet i viss mån luftad/syresatt för att vara på den mer säkra sidan att kopparen börja bygga upp passiv skyddande skikt, sedan att göra vattnet hårdare (mer kalk) skyddar också koppar indirekt.
Så jag skulle gå på att tippa i någon eller två säckar brunnskalk skulle hjälpa upp pH en smula på vattnet även om det bara höjer pH några få tiondelar av pH, och den höjda hårdheten gör också sitt till att bromsa ned korrosionerna på kopparrören.
---
Destillerat vatten (batterivatten) förvarad i plastflaska brukar vara lägre än pH 7 pga. upplöst koldioxid från luften (som diffunderat genom plasten i plastflaskan över tiden) vilket där 1/588-del av den lösta koldioxiden omvandlas till kolsyra vilket sänker pH till ofta lite under pH 6 (intervall pH 5,5 - 6) redan efter 24-48 timmar efter produktion av vattnet om det förvaras med stor kontaktyta mot luft, samma sak med regnvatten (som suras ned lite extra av nitrater och sulfater som fångats upp från atmosfären när dropparna bildas i molnen) eller kondensvatten från ute eller innerdelen i en LLVP där vattnet och luftens CO2-gastryck är helt i balans med varandra.
Som experimet - titta hur mycket pH sjunker när du kolsyrar vattnet i en kolsyremaskin - mer löst koldioxid ger att 1/588-del av det blir i form av mer löst kolsyra och pH sjunker, ganska mycket, efter att sett det med egna ögon så blir man mer försiktig att dricka kolsyrade drycker eftersom pH-värdet är så lågt att det fräter på tandemaljen (som förvisso repareras igen av salivet så länge man inte smådricke på den kolsyrade vattnet hela tiden)
När jag mäter pH i minireningsverket så höjs pH med nära 1 steg när man låtit provmängden med den renade vattnet stått med öppen yta mot luft i tex. en glasburk i ca ett dygn - vilket indikerar att det är rätt mycket löst koldioxid i den utgående vattnet från reningsverket och pH ökar när den delen gasar iväg.
---
För grejor grejor från kina så är det sällan med några användbara instruktioner, om ens existerande, detta är mer kunskap man kan förkovra sig fram om man läser om pH-metrar, hur de är konstruerade och fungerar etc. och olika skötselinstruktioner från kemilabb som hanterar sådant dagligen.
Det verkar bara vara de dyrare labratorie-pH metrar där man förvarar glaselektrodens spets i förvaringsvätska (kaliumklorid i mer eller mindre mättad lösning) mellan användningarna.
För billigare fick-pH metrarna verkar man köra med icke blötlagd glaselektrod mellan användningarna, dock har jag sett att en del sådana i lite högre prisklass att skyddshatten man trycker på har en svamp som skall hållas fuktig med vatten i förvaringen mellan användningarna.
Av det drog jag slutsatsen att man alltid skall se till att några droppar vatten skall finnas i hatten man skyddar elektroden med i förvaringen mellan användningarna, och att dessa enkla pH-metrar skall förvaras stående med skydshatten nedåt i sin förvaring - och vattendroppar är lättare att se om de finns kvar eller inte än om en svamp är tillräckligt fuktig eller inte IMHO.
För fyra decennier sedan skrev jag en fantasiberättelse där det fanns kranar inte bara för vatten, utan även för mjölk, saft, juice etc. Behöver jag gå tillbaka och redigera den så att det framgår att det inte är kopparrör till juicekranen?
C Chronaus skrev:
Tack för all info! Tog med mig mätaren till jobbet och testade det kommunala vattnet som gav 8,2. Enligt kommunen ska det hålla 8,3-8,4. Så det känns som om mina mätvärden kan vara ganska tillförlitliga.X xxargs skrev:
Du kan själv göra pH-buffertlösning för kontroll i valfritt spann i område pH 2.5 - 6,5 genom att väga och blanda citronsyra med tri-natriumcitrat (trisodiumcitrate) i olika proportioner - en kryddvåg som kan mäta ned till enstaka mg är att rekommendera för sådana övningar, de finns billiga på ebay/amazon typisk max 50 gram i 0,001 gram upplösning.
En sådan kalkylator (av flertal) är https://www.egr.msu.edu/~scb-group-web/buffers/buffers.html
trinatriumcitrat kan man själv göra i köket med att blanda i natriumsoda eller natriumbikarbonat i vatten löst citronsyra i tillräcklig mängd - typ 2,1 gram citronsyra löst i vatten och sedan hälla i 2,5 gram natriumbikarbonat och det kommer att bubbla och fräsa mycket (den bikarbonat som används för städning i typ halvkilosburkar duger) - vätskan skall sedan indunstas och värmas så mycket att kristallerna som bildas, faller sönder till pulver igen för att få vattenfri trinatriumcitrat när det sedan skall vägas upp och ovanstående sats bör då ger 2,9 gram vattenfri tri-natriumtricitrat, alternativt användas i utspädning till lösning med känd koncentration.
För karbonat-bikarbonat-buffer mellan pH 9,2 - 10,6 kan man använda kalkylatorn https://www.aatbio.com/resources/bu...s/carbonate-bicarbonate-buffer-ph-9-2-to-10-6.
för buffertlösning i område pH 6,5 - 9 är knepig att få till om man inte har tillgång till fosforsyrasalter av kontrollerad typ och renhet, och det är inte riktigt något sådant man har i hemmet i städprodukter eller kan finna i kryddhyllan i affären..
En sådan kalkylator (av flertal) är https://www.egr.msu.edu/~scb-group-web/buffers/buffers.html
trinatriumcitrat kan man själv göra i köket med att blanda i natriumsoda eller natriumbikarbonat i vatten löst citronsyra i tillräcklig mängd - typ 2,1 gram citronsyra löst i vatten och sedan hälla i 2,5 gram natriumbikarbonat och det kommer att bubbla och fräsa mycket (den bikarbonat som används för städning i typ halvkilosburkar duger) - vätskan skall sedan indunstas och värmas så mycket att kristallerna som bildas, faller sönder till pulver igen för att få vattenfri trinatriumcitrat när det sedan skall vägas upp och ovanstående sats bör då ger 2,9 gram vattenfri tri-natriumtricitrat, alternativt användas i utspädning till lösning med känd koncentration.
För karbonat-bikarbonat-buffer mellan pH 9,2 - 10,6 kan man använda kalkylatorn https://www.aatbio.com/resources/bu...s/carbonate-bicarbonate-buffer-ph-9-2-to-10-6.
för buffertlösning i område pH 6,5 - 9 är knepig att få till om man inte har tillgång till fosforsyrasalter av kontrollerad typ och renhet, och det är inte riktigt något sådant man har i hemmet i städprodukter eller kan finna i kryddhyllan i affären..
Redigerat: