Extremt perforerade kopparrör
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ja hos farsan ser det ut sådär............nu har han borrad brunn så det har troligen slutat men det har bytts en hel del rör där.........Så fort man petar på nåt så läcker det..........Var visst nåt med vattnet hos han. Vi bytte nästan allt då de flyttade in typ 1992 så inte jättegammalt heller.
Medlem
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ja allt ser oftast ut som nytt på utsidan.........Sista röret vi bytte nu hade smygläckt länge och runnit innanför prisolskalet. Bytte en liten lättillgänglig bit men läckte ännu mer neröver så fort man var där och karvade. Så det blev mer därtill.
pH behöver ligga på 7,5 för att koppar inte ska korrodera. Föräldrarna har samma bekymmer och åkte på en vattenläcka i det som var precis nyrenoverat på grund av detta. pH skalan är logaritmisk så pH 6,5 är 10 gånger surare än pH 7,5... De kopplingarna var under 10 år gamla.
Med den erfarenheten råder jag dig att sätta in ett vattenfilter och byta alla rör och kopplingar innan det händer något riktigt jobbigt. Passa på att sätta in en vattenfelsbrytare också.
Med den erfarenheten råder jag dig att sätta in ett vattenfilter och byta alla rör och kopplingar innan det händer något riktigt jobbigt. Passa på att sätta in en vattenfelsbrytare också.
Det du behöver titta på är en sk. avsyrningsfilter - i praktiken en tub/flaska som är fylld med kalkgranulat av olika varumärken som vattnet sakta får strila igenom och den vägen höjs i pH till icke korroderande nivå (>= pH 7,5) och vattnet samtidigt blir lite hårdare eftersom kalk löses ut i vattnet för att höja pH.
Dessa filter behöver fyllas på emellanåt med ny kalk-granulat då denna förbrukas med vattenmängden
Dessa filter behöver fyllas på emellanåt med ny kalk-granulat då denna förbrukas med vattenmängden
Om du har grävd brunn så kan det vara tillräckligt. har man borrat så går det inte.
Det är bra om du kan få en koll på vilken pH du faktiskt har nu, med tex ett vattenprov som skickas in, det kan visa andra saker som kan göra att det behövs flera åtgärder om man funderar på riktig vattenfiltrering.
Tänk på att en kalkning i brunn håller bara för en tid och det kan behöva fyllas på mer när det gamla påfyllningen sakta men säkert lösts upp.
Mäta pH själv med teststickor/droppar är besvärligt och efter att ha köpt en kina-pH meter så har jag helt slutat med vätskorna och teststickor då pH i området 6 - 8 är jättesvår att bedöma rätt då det handlar om nyanser av grönt ungefär och det är olika under solljus eller under lampa...
Sådana pH-mätare finns på Amazon från enstaka hundralappar och välj gärna en modell som också har ORP som visar hur oxidativ vattnet är (har du pool så är det jättebra med ORP då det visar att det är tillräckligt klorerat/bromerat/väteperoxiderat om värdet är över 750 mV, och har ditt brunnsvatten ORP över +250 mV så är det väl syresatt och kanske också förklaring varför den oxiderar sönder kopparen tillsammans med förmodligen låg pH och låg hårdhet i vattnet) - välj de kit som också skickar med kalibreringspåsar för kalibrering.
När du börja använda den så ha alltid några droppar vatten, kanske uppsugen i en liten urklipp bit vettex, i botten i skyddskåpan under förvaring (stående) men utan att beröra eletroderna för att hålla upp fuktigheten då rehydreingen av glasmätkroppen tar rejält med tid och innan dess så är mätreaktionen mycket långsam.
Den här typen av billiga pH-metrar kör inte med att elektroden hela tiden skall vara doppad i kaliumklorid i förvaring som de mer dyrare pH-mätarna för labratoriebruk, utan man låter elektroderna vara i luften, dock gärna med droppe vatten i samma kammare som elektroderna för att inte torka ut. ibland står det så i instruktionen - ibland inte och efter några år får man vara beredd att köpa en ny pH-meter ändå - de är förbrukningsvara...
Det som fortfrande är bra är GH-testet (total hårdhet) https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-gh/10035578/ - ta ett referensprov innan du kalkar, sedan några dygn efter du har kalkat. - om hårdheten är några grader högre så vet du att kalket gör nytta, när det börja gå tillbaka till nivån som innan du kalkade så indikerar det att kalket är slut och det behövs fylla på mer. Lite högre hårdhet i vattnet skyddar också koppar från korrosion tillsammans med högre pH.
---
Mätning av GH gör jag med min minireningsverk som tenderar att få för låg pH pga. mjukt vatten och tillsatta flockningsmedlet (och urin) förbrukar mycket alkalitet, och med tillsatt kalk så håller det sig högre och pH svänger inte vilt upp och ned som det gjorde innan då när det går under pH 4,5 börja slå ut en massa bakterier och nitratnivån skenar, och ta god tid på sig att återetablera sig igen när pH är högre igen, och genom att mäta GH så vet man om ilagda kalket i minireningsverket fortfarande arbetar och inte tagit slut eller blivit övertäckt med slam och blivit inaktivt..
Det är bra om du kan få en koll på vilken pH du faktiskt har nu, med tex ett vattenprov som skickas in, det kan visa andra saker som kan göra att det behövs flera åtgärder om man funderar på riktig vattenfiltrering.
Tänk på att en kalkning i brunn håller bara för en tid och det kan behöva fyllas på mer när det gamla påfyllningen sakta men säkert lösts upp.
Mäta pH själv med teststickor/droppar är besvärligt och efter att ha köpt en kina-pH meter så har jag helt slutat med vätskorna och teststickor då pH i området 6 - 8 är jättesvår att bedöma rätt då det handlar om nyanser av grönt ungefär och det är olika under solljus eller under lampa...
Sådana pH-mätare finns på Amazon från enstaka hundralappar och välj gärna en modell som också har ORP som visar hur oxidativ vattnet är (har du pool så är det jättebra med ORP då det visar att det är tillräckligt klorerat/bromerat/väteperoxiderat om värdet är över 750 mV, och har ditt brunnsvatten ORP över +250 mV så är det väl syresatt och kanske också förklaring varför den oxiderar sönder kopparen tillsammans med förmodligen låg pH och låg hårdhet i vattnet) - välj de kit som också skickar med kalibreringspåsar för kalibrering.
När du börja använda den så ha alltid några droppar vatten, kanske uppsugen i en liten urklipp bit vettex, i botten i skyddskåpan under förvaring (stående) men utan att beröra eletroderna för att hålla upp fuktigheten då rehydreingen av glasmätkroppen tar rejält med tid och innan dess så är mätreaktionen mycket långsam.
Den här typen av billiga pH-metrar kör inte med att elektroden hela tiden skall vara doppad i kaliumklorid i förvaring som de mer dyrare pH-mätarna för labratoriebruk, utan man låter elektroderna vara i luften, dock gärna med droppe vatten i samma kammare som elektroderna för att inte torka ut. ibland står det så i instruktionen - ibland inte och efter några år får man vara beredd att köpa en ny pH-meter ändå - de är förbrukningsvara...
Det som fortfrande är bra är GH-testet (total hårdhet) https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-gh/10035578/ - ta ett referensprov innan du kalkar, sedan några dygn efter du har kalkat. - om hårdheten är några grader högre så vet du att kalket gör nytta, när det börja gå tillbaka till nivån som innan du kalkade så indikerar det att kalket är slut och det behövs fylla på mer. Lite högre hårdhet i vattnet skyddar också koppar från korrosion tillsammans med högre pH.
---
Mätning av GH gör jag med min minireningsverk som tenderar att få för låg pH pga. mjukt vatten och tillsatta flockningsmedlet (och urin) förbrukar mycket alkalitet, och med tillsatt kalk så håller det sig högre och pH svänger inte vilt upp och ned som det gjorde innan då när det går under pH 4,5 börja slå ut en massa bakterier och nitratnivån skenar, och ta god tid på sig att återetablera sig igen när pH är högre igen, och genom att mäta GH så vet man om ilagda kalket i minireningsverket fortfarande arbetar och inte tagit slut eller blivit övertäckt med slam och blivit inaktivt..
