Egenbygge dimmerlåda går sönder
Hej alla...
Åt en liten turnerande teater har jag byggt en enkel dimmerlåda för de vanliga lampor (alltså inga teaterstrålkastare) som de har med sig.
Lådan har ström in och en plint som delar upp den till fyra olika "kretsar" Med en dimmer till varje "krets". Först går strömmen till en dimmer. Efter dimmern delar jag upp strömen till två vanliga strömbrytare. Från dessa går de till var sin hona som hänger utanför lådan. På honorna kopplar man in sina lampor.
Tanken med konstruktionen är att ha två honor som indiviuellt kan sättas på och av. Men bara en dimmer kopplad till dessa två. Så båda honorna får samma styrka i sig.
Jag bifogar en ritning.
Problemet är att dimmrarna går sönder ibland. Lampan lyser men när jag vrider på dimmern så justeras inte ljuset. Det lyser konstant hela tiden. Som jag förstår det av symptomen har tyriston gått sönder. Min tanke är att de varierande laster som skapas när man släcker och tänder, efter dimmern, så slår detta ut elektroniken i den. Är detta rimligt. Eller har ni någon annan idé?
Krisse
Åt en liten turnerande teater har jag byggt en enkel dimmerlåda för de vanliga lampor (alltså inga teaterstrålkastare) som de har med sig.
Lådan har ström in och en plint som delar upp den till fyra olika "kretsar" Med en dimmer till varje "krets". Först går strömmen till en dimmer. Efter dimmern delar jag upp strömen till två vanliga strömbrytare. Från dessa går de till var sin hona som hänger utanför lådan. På honorna kopplar man in sina lampor.
Tanken med konstruktionen är att ha två honor som indiviuellt kan sättas på och av. Men bara en dimmer kopplad till dessa två. Så båda honorna får samma styrka i sig.
Jag bifogar en ritning.
Problemet är att dimmrarna går sönder ibland. Lampan lyser men när jag vrider på dimmern så justeras inte ljuset. Det lyser konstant hela tiden. Som jag förstår det av symptomen har tyriston gått sönder. Min tanke är att de varierande laster som skapas när man släcker och tänder, efter dimmern, så slår detta ut elektroniken i den. Är detta rimligt. Eller har ni någon annan idé?
Krisse
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 701 inlägg
De erfarenheter jag har av ljus är att folk ALDRIG räknar på hur mycket de kopplar per kanal/dimmer. Inte ovanligt att man fått åka ut och tala om för kunden att han INTE kan köra 4st PAR64 (à 1kW) per kanal på en dimmer, som totalt har 4 kanaler, dvs 16kW anslutet till ett vanligt 230V/10A uttag.
Antar helt enkelt att de överlastats här, eller kopplat in något olämpligt som inte primärt är en ljuskälla.
Antar helt enkelt att de överlastats här, eller kopplat in något olämpligt som inte primärt är en ljuskälla.
Sätt 2 dimmrar i stället..
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 701 inlägg
Det är ju ganska vanligt med trappkopplingar med dimmrar, då borde det väl bli samma effekt där isåfall?
Nu är inte trappkopplingen så som man normalt gör mellan en dimmer och en strömställare. Dvs Du klipper ju fasen före dimmern och inte efter.christoffer09 skrev:
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 701 inlägg
My bad. Glömde tänka.-=fullmoon=- skrev:
Testa med överspänningsskydd mellan fas och nolla, både före och efter dimmern:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-299-04
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-299-04
Njaa, är det verkligen så? Det beror väl på vilken ände av kopplingen man sätter dimmern?-=fullmoon=- skrev:
I matande ände har du fas in, och 2 mellantrådar ut. Då skickar dimmern ut "dimmad ström" på en av de två mellantrådarna, beroende på läget på omkopplaren. I andra änden sitter det en vanlig brytare (trappomkopplare), den har de två mellantrådarna in, och en tändtråd ut som går till lampan. Den kopplar ihop en av de två mellantrådarna till tändtråden. Och växlar vilken mellantråd som kopplas vidare, beroende på läget av brytaren.
Det betyder att den dimmade strömmen bryts av omkopplaren.
Vad är det för typ av lampor? Ex. halogenlampor har ju en större startström än vanliga glödlampor, då behöver man ha lite marginal mellan belastningens storlek och max effekt på dimmern.
Det vore inte direkt ologiskt om en brytare på "sekundärsidan" som här orsakar transienter. Det finns ofta ganska stora drossslar/spolar på anslutningarna till en dimmer, för att minska radiostörningarna från den hackade strömmen. Det kan ju kanske vara så att en dimmer som inte är trappkopplad har sämre skydd för transienter, om det förutsätts av tillverkaren att den skall ha sin brytning på matningssidan. Bara en hypotes.
Läser du bruksanvisningen för de flesta dimmrar så Ska dimmern ligga närmast lasten. Evt trappfunktion ska ligga före dimmern. Varför har du två L ingångar på en dimmer och en styrd utgång?.hempularen skrev:
Jag hänger helt och hållet med hur du tänker. Men det finns fall där rätt håll spelar roll och där det kvittar. Det som tar stryk kanske blir den minimala gnistbildningen som uppstår i brytaren varje gång man ändrar och dimmern svettas.
Du får nog fundera genom det en gång till, det spelar ingen roll i vilken ordning en konventionell dimmer med triac kopplas in och det oberoende om den är avsedd för trappkoppling eller ej. Vad som knäcker TS dimmer kan troligare vara vad typ av last som kopplas in eller ev överlast, även värt att testa enkla överspänningsskydd som b_hasse skrev. En klassisk RC-snubber kan också vara värt att testa.-=fullmoon=- skrev:
Nu var det ju ett tag sedan man gick i skolan, men om det ligger en drossel på utgången på dimmern (låter rätt troligt), så kommer ju effekten vid avbrott (brytaren öppnas) bli att spänningen kommer att öka eftersom drosseln försöker bibehålla samma ström.hempularen skrev:
När sedan spänningen stigit över ett visst värde kommer det at bli ett litet överslag i brytaren och en mysig spänning kommer att infinna sig över thryistorn. Bye bye thyristor.
Dock behöver ju den inte pajja varje gång, beror ju hur nära nollgenomgången man är vid brytbpunkten.
Mina spekulationer.
