Diffusionsspärr saknas i yttervägg
Jag håller på med mitt badrum och har nu kommit till ytterväggarna som visade sig sakna diffplast, tvärtom mot vad jag tidigare trodde. Huset är en s.k. modulkonstruktion.
Innifrån har jag 13 mm plyfa och bakom det cc600-reglar och isolering, längre ut finns ännu en plyfa och sedan panel.
Min tanke har varit att byta ut plyfan mot 10 mm Masterboard och regla upp cc300.
Men om det ändå inte finns någon diffplast, är det någon vits att riva plyfan?
Går det inte bara skruva/limma Masterboarden direkt mot den, då har jag något att skruva fast ex blandare i?
10 mm Masterboard ska ha cc400, men tillsammans med plyfan blir det ju bra mycket styvare.
Jon, vad tror du?
Tätskiktet som ska användas har 3 milj s/m ånggenomgångsmotstånd.
Innifrån har jag 13 mm plyfa och bakom det cc600-reglar och isolering, längre ut finns ännu en plyfa och sedan panel.
Min tanke har varit att byta ut plyfan mot 10 mm Masterboard och regla upp cc300.
Men om det ändå inte finns någon diffplast, är det någon vits att riva plyfan?
Går det inte bara skruva/limma Masterboarden direkt mot den, då har jag något att skruva fast ex blandare i?
10 mm Masterboard ska ha cc400, men tillsammans med plyfan blir det ju bra mycket styvare.
Jon, vad tror du?
Tätskiktet som ska användas har 3 milj s/m ånggenomgångsmotstånd.
Blandare och annat man hänger upp måste enligt de nya reglerna sitta i massivt trä. Man får alltså inte längre ha någon skruv som går igenom tätskiktet och sedan går igenom en skiva eller annat som den skall fästa i.
Jag tror att om du har cc60 så räcker det inte med en masterboard, det blir inte tillräckligt styvt (åtmistonde räckte det inte med enkelgips när det var gips som gällde).
Jag tror att om du har cc60 så räcker det inte med en masterboard, det blir inte tillräckligt styvt (åtmistonde räckte det inte med enkelgips när det var gips som gällde).
Jag kan ju naturligtvis såga ett hål i plyfan och passa in en kortling 45x70 mellan två befintliga reglar (som är 13 mm plyfa dom också) och skruva blandaren i kortlingen. Men frågan är om det blir stabilare. Plyfan är ju massivt trä den också.
Det blir ju inte bara 10 mm masterboard, det blir dessutom 13 mm plyfa (som är betydligt styvare än gips).
Om man limmar får man en lamineringseffekt som borde räcka och bli över. Men styvheten kan jag fråga Ljungbergs om, jag är mer fundersam på det här med diffplasten. Ingen som har någon idé?
Det blir ju inte bara 10 mm masterboard, det blir dessutom 13 mm plyfa (som är betydligt styvare än gips).
Om man limmar får man en lamineringseffekt som borde räcka och bli över. Men styvheten kan jag fråga Ljungbergs om, jag är mer fundersam på det här med diffplasten. Ingen som har någon idé?
Well, det blir ju i teorin styvare om du limmar, men garanterat styvt nog även utan denna samverkan. Jag skulle hellre skruva, då minskar risken att det blir böjande krafter när träskivan rör sig mer än fibercementskivan. Det hela handlar dock om huruvida leverantören av Masterboarden godkänner att deras skivor monteras mot ett sådant underlag. Detta har diskuterats tidigare här, men jag minns inte just nu vad vi kom fram till. Kolla med dem, och skriv gärna här vad de säger.
Nu har jag kollat med Ljungbergs som marknadsför Masterboard.
Där hänvisade man till en kille på Promat som i sin tur importerar och säljer till Ljungbergs.
Efter lite telefonsamtal och mailväxling med honom kom vi fram till att det bästa för mig som har en "Sandwich-konstruktion" i vägg och golv är att riva plyfan (eller blockskikt-skiva som han misstänker att det är), regla upp cc300/400 mellan befintliga reglar och skruva 10 mm Masterboarden på dom nya reglarna.
Alternativt att behålla plyfan och sätta upp tunna läkt som reglar cc300/400 och montera MB på dessa. Nackdelen då är att badrummet krymper.
Det är inga problem ur böjstyvhetssynpunkt att skruva MB direkt på plyfan med cc600, däremot är risken att termorörelser i plyfan överförs till MB och att kaklet spricker. Därför vill Promat/Ljungbergs inte gärna ta ansvar för montage av MB direkt på träskivor.
Det kan fungera, men det är en chansning.
Om jag hade haft vanliga 2tums breda reglar cc600 så hade ett alternativ varit att såga en skåra med cirkelsågen så djupt som skivan är mitt på varje regel från golv till tak och sedan montera MB med förskjutna skarvar. På detta sätt överförs inte träskivans termorörelser till MB och man kan ha en träskiva direkt bakom.
Jag kommer i alla fall att riva plyfan och regla upp, det är mest jobb men ger förmodligen dom bästa förutsättningarna för att kakla och det blir utfört enligt skivtillverkarens anvisningar.
Där hänvisade man till en kille på Promat som i sin tur importerar och säljer till Ljungbergs.
Efter lite telefonsamtal och mailväxling med honom kom vi fram till att det bästa för mig som har en "Sandwich-konstruktion" i vägg och golv är att riva plyfan (eller blockskikt-skiva som han misstänker att det är), regla upp cc300/400 mellan befintliga reglar och skruva 10 mm Masterboarden på dom nya reglarna.
Alternativt att behålla plyfan och sätta upp tunna läkt som reglar cc300/400 och montera MB på dessa. Nackdelen då är att badrummet krymper.
Det är inga problem ur böjstyvhetssynpunkt att skruva MB direkt på plyfan med cc600, däremot är risken att termorörelser i plyfan överförs till MB och att kaklet spricker. Därför vill Promat/Ljungbergs inte gärna ta ansvar för montage av MB direkt på träskivor.
Det kan fungera, men det är en chansning.
Om jag hade haft vanliga 2tums breda reglar cc600 så hade ett alternativ varit att såga en skåra med cirkelsågen så djupt som skivan är mitt på varje regel från golv till tak och sedan montera MB med förskjutna skarvar. På detta sätt överförs inte träskivans termorörelser till MB och man kan ha en träskiva direkt bakom.
Jag kommer i alla fall att riva plyfan och regla upp, det är mest jobb men ger förmodligen dom bästa förutsättningarna för att kakla och det blir utfört enligt skivtillverkarens anvisningar.