Va ett tag sen jag byggde nån jigg o börjar få jiggbyggesabstinens. Den här va ju fräck, jag tycker personligen det är skitfult med såna där snirkelkrumelurformer på möbler men jiggen kan vara ett kul bygge
http://www.shopnotes.com/issues/115/videos/router-milling-machine-video/
http://www.shopnotes.com/issues/115/videos/router-milling-machine-video/
Mall/jigg till Mafell Dübelborr eller Domino.
Skall man av någon anledning tillverka flera dörrar/ramar med mitt eller tvärpost kan det vara trevligt om alla kommer på exakt samma plats.
På dubbelborren och på Domino sitter det styrstift i bordet på var sida om verktyget.
Styrstiften är bättre än att sikta efter ett streck. Pluggen/dominobrickan kommer alltid på samma avstånd från styrstiftet.
Jag sågar till en plyfa-remsa som är lika bred som arbetsstyckets tjocklek. Kapar den till samma längd som bitarna och spårar exakt där ramstyckena skall sitta.
Sedan spänner jag fast mallen och låter spåren vara stopp för styrstiften när jag borrar.
På alla ändar håller jag styrstiftet mot kanten.
Jag förväntar mig att alla bitar kommer där jag vill när jag limmar utan att jag skall behöva knacka runt dem eller ha en bunt mellanlägg att spänna in samtidigt som jag är upptagen med att få allt annat på plats innan limmet hugger.
Mvh Findus
Skall man av någon anledning tillverka flera dörrar/ramar med mitt eller tvärpost kan det vara trevligt om alla kommer på exakt samma plats.
På dubbelborren och på Domino sitter det styrstift i bordet på var sida om verktyget.
Styrstiften är bättre än att sikta efter ett streck. Pluggen/dominobrickan kommer alltid på samma avstånd från styrstiftet.
Jag sågar till en plyfa-remsa som är lika bred som arbetsstyckets tjocklek. Kapar den till samma längd som bitarna och spårar exakt där ramstyckena skall sitta.
Sedan spänner jag fast mallen och låter spåren vara stopp för styrstiften när jag borrar.
På alla ändar håller jag styrstiftet mot kanten.
Jag förväntar mig att alla bitar kommer där jag vill när jag limmar utan att jag skall behöva knacka runt dem eller ha en bunt mellanlägg att spänna in samtidigt som jag är upptagen med att få allt annat på plats innan limmet hugger.
Mvh Findus
Nytt försök att lyfta Olas jiggtråd...
I dag så såg jag ett behov av en mall för elslutbleck som går att använda fältmässigt. Det pågår målning av väggpaneler i porten där jag skall fälla in beslaget. Därför går det inte att damma alltför mycket.
Första tanken var att leta upp en gammal skrotad mall och använda den för att få bra anliggningsytor för en häxtand (grundhyvel för att tillfredsställa språkstrebrarna här).
Att hugga in beslag med stämjärn och borrar går det också.
Hittade inte något användbart och började leta efter ett lämpligt ämne till en ny mall istället.
Det är för tillfället väldigt utplockat... men efter att ha irrat runt ett tag kom jag på att jag gjort en fin gömma för "bra att ha"bitar vid min tidigare bänkplats. Hittade ett drömämne där och höjde genast ribban.
Inget jäkla grundhyvelstöd. En fullfjädrad fräsmall med fungerande anslutning för damsugare som tar hand om spånet fick det bli istället.
Började med att såga till ämnena och spåra upp för beslagen. Förberedde hopmonteringen genom att falsa den ena biten.
Sågade ur pluggarna i "fattigmans bandsåg". Enklare och bättre för kroppen än att hålla sågen upp och ner i ena handen. Gjort i ordning fulbänken för att använda när jag skall såga in foder mot ojämna murar.
Limmade ihop i vinkel. Istället för att sätta tvingar överallt drog jag i ett par skruv där de inte är i vägen.
När hålen frästs rena och material som är i vägen för anslagslister och annat sågats fårt ser den ut så här.
Skruven hör till de fältmässiga tillämpningarna. Det går inta så bra att spänna fast mallen med tvingar i en monterad karm. Därför skruvar jag helt enkelt fast den. Hålen kan täckas med plugg eller spacklas när det är klart.
Satte upp mallen på en lämplit yta för provfräsning. För damutsuget gjorde jag ett lock till vardera hålet med en anslutning för damsugaren. Mallen täcker ytorna bra och mallhålen överlappar varandra. Det ger mig ett utmärkt baksug i mallen som effektivt hindrar damm och spån att sprida sig i arbetsområdet.
Elslutbleck är lite komplicerade med fräsningar i flera nivåer. Därför så använder jag ett antal insticksmallar för att kunna genomföra hela jobbet med samma mall.
Har beskrivit tekniken tidigare i tråden (tvingar nya läsare att träla igenom alla tidigare sidor).
Det färdiga beslagsuttaget ser ut så här.
Har huggit ut hörnen med ett vasst stämjärn.
Med slutblecket i.
Nu kanske ni undrar vad jag har för nytta av ett slutbleck i benet på min arbetsbänk.
INGEN ALLS
Mvh Findus
I dag så såg jag ett behov av en mall för elslutbleck som går att använda fältmässigt. Det pågår målning av väggpaneler i porten där jag skall fälla in beslaget. Därför går det inte att damma alltför mycket.
Första tanken var att leta upp en gammal skrotad mall och använda den för att få bra anliggningsytor för en häxtand (grundhyvel för att tillfredsställa språkstrebrarna här
).Att hugga in beslag med stämjärn och borrar går det också.
Hittade inte något användbart och började leta efter ett lämpligt ämne till en ny mall istället.
Det är för tillfället väldigt utplockat... men efter att ha irrat runt ett tag kom jag på att jag gjort en fin gömma för "bra att ha"bitar vid min tidigare bänkplats
. Hittade ett drömämne där och höjde genast ribban.Inget jäkla grundhyvelstöd. En fullfjädrad fräsmall med fungerande anslutning för damsugare som tar hand om spånet fick det bli istället.
Började med att såga till ämnena och spåra upp för beslagen. Förberedde hopmonteringen genom att falsa den ena biten.
Sågade ur pluggarna i "fattigmans bandsåg". Enklare och bättre för kroppen än att hålla sågen upp och ner i ena handen. Gjort i ordning fulbänken för att använda när jag skall såga in foder mot ojämna murar.
Limmade ihop i vinkel. Istället för att sätta tvingar överallt drog jag i ett par skruv där de inte är i vägen.
När hålen frästs rena och material som är i vägen för anslagslister och annat sågats fårt ser den ut så här.
Skruven hör till de fältmässiga tillämpningarna. Det går inta så bra att spänna fast mallen med tvingar i en monterad karm. Därför skruvar jag helt enkelt fast den. Hålen kan täckas med plugg eller spacklas när det är klart.
Satte upp mallen på en lämplit yta för provfräsning. För damutsuget gjorde jag ett lock till vardera hålet med en anslutning för damsugaren. Mallen täcker ytorna bra och mallhålen överlappar varandra. Det ger mig ett utmärkt baksug i mallen som effektivt hindrar damm och spån att sprida sig i arbetsområdet.
Elslutbleck är lite komplicerade med fräsningar i flera nivåer. Därför så använder jag ett antal insticksmallar för att kunna genomföra hela jobbet med samma mall.
Har beskrivit tekniken tidigare i tråden (tvingar nya läsare att träla igenom alla tidigare sidor
).
Det färdiga beslagsuttaget ser ut så här.
Har huggit ut hörnen med ett vasst stämjärn.
Med slutblecket i.
Nu kanske ni undrar vad jag har för nytta av ett slutbleck i benet på min arbetsbänk.
INGEN ALLS
Mvh Findus
Trodde du skulle ha det till att låsa fast sakerfindus42 skrev:
Imponerande jiggbygge, som vanligt
Missade helt att Pat Warner gick bort i somras :O Däremot hittade jag en del intressant på samma hemsida (RPWoodWork-jiggar&fixturer).
Hur är det med tjockleken på din björkplywood. Är det 15 mm du kör i antingen ett eller två lager generellt? Dvs det vi ser på de flesta bilder är någon multipel av 15 mm eller använder du dig av olika tjocklekar?Ola C skrev:
Hej hej,
I samband med nån byggtråd kom det fram lite önskemål om en jiggbyggestråd. Well, hösten är här och sambon är på dam-middag så det är väl dags.
Jiggbyggen har alltid legat mig varmt om hjärtat, min allra första snickeribok var "router jigs and fxitures" och mitt första snickeriverktyg var en Dewalt 625 fräs som kördes hårt i badrummet medan jag bodde hemma
Vad är en jigg då? Tja, i min värld något som ska underlätta snickeriarbetet, göra upprepade operationer snabbare och med bättre precision och ofta kunna anpassas för olika dimensioner på arbetsstycken.
Det här är lite svårt att skriva pedagogiskt eftersom ämnena går in i varandra men jag gör ett försök att dela upp det. Jag går inte igenom varje jiggs funktion, detta är mer byggsätt och metoder men fråga gärna om ni undrar nåt. Berättar gärna om varje jigg men just detta inlägg blir lite rörigt om vi blandar in det också:|
Första snickeriboken och lita blandade jiggar.
[bild]
[bild]
[bild]
Material
---------------------------------------------------------------------
Detta är de saker som jag behöver när jag bygger mina jiggar. Till skillnad många andra så bygger jag på mekanovis, utan lim, alla jiggar är möjliga att demontera och justera i efterhand. Materialet nuförtiden är nästan uteslutande björkplywood, MDF duger väl bra och fabriksmålade MDFen från IKEA är billig (på fyndavdelningen) och har bra glid.
LIte vinklar, borrar, märkpinnar, handtag o rattar o gänginsatser. Centrummärkpinnarna är från OTD tools men hittar dom inte just nu. Gänginsatserna från biltema [länk], korsvreden och andra spakar o muttrar o prylar från Hornbach. Miterbar och mitertrack och t-track från axminster [länk]
[bild]
[bild]
[bild]
Fasthållning av ämnet
--------------------------------------------------------------------
Om det inte är en riktigt simpel jigg så behövs något sätt att hålla fast ämnet medan man fräser eller sågar det eller vad man gör. Här finns det många varianter, många ser tuffa ut men fyller sin funktion ganska dåligt. Jag har helt snöat in på festool tvingarna. De är snabba att ändra höjd på, man har en känsla för trycket eftersom de är vanliga skruvtvingar, de kan sättas i material ner till 12mm tjocklek (fast jag brukar köra på 15mm) och de kan snabbt flyttas från jigg till jigg. Ibland kan de vara ivägen (pelarborren exempelvis) men det är inte ofta. Sitter de i spår är de även enkla att flytta i längsled.
Snabbspännarna ser tuffa ut och det känns najs och "produktion" i verkstan med dessa men jag gillar inte dom. De skapar ett moment mellan fästpunkt och tryckpunkt som böjer jiggarna och de är ytterst struliga att ändra höjd (och bredd) på. De går dock lite snabbare att sätta dit om man bygger en quick and dirty jigg.
[bild]
När det kommer till festooltvingarna så passar de perfekt i incras t-tracks men de kräver en tjock jigg (vilket man sällan vill ha) eller panel connector. [länk] och [länk]
Så, jag har länge fräst in festooltvingarna direkt i jiggen. I dubbla "lager jiggar" är det simpelt eftersom man kan köra allt med notstål om man gör det i rätt ordning = fräser ena bredden innan man limmar ihop plattorna.
I enkellagers 15mm jiggar har det varit rätt struligt ett tag men axminster har nu tagit fram ett frässtål som ska passa detta ändamål. [länk]
Så, lite olika exempel på fräsningar för festool tvingarna (jag kan bidra med mer info om någon undrar). I tex kapsläden för bordssågen är spåren genomgående så där behövs inget specialstål alls, bara fräs i 2 omgångar med olika diameter.
Kör man med t-spårfräs är det bra att köra med ett 8mm notstål innan t-stålet för att minska hur mycket material som måste avverkas med detta. Man kan ju inte köra det med små djup i taget.
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
Anhåll och stopp
-----------------------------------------------------------
Dom flesta jiggar behöver nåt sorts anhåll att referera mot. Oftast ska anhållet vara flyttbart för att kunna anpassas till olika dimensioner på ämnet. Jag kör oftast mest simpla anhåll med frästa spår som gör att det blir enkelt flyttbart i sidled. Anhållet låses då med korsvred, i jiggens bas sitter gänginsatser. Anhåll eller stopp som ska röra sig enligt en viss riktning kan man lösa på olika vis, jag brukar köra på t-tracks, dessa guidas perfekt i ett spår fräst med 3/4" fräs.
Finns även alternativet att göra ett långsmalt hål i stoppern, eller långsmalt hål i jiggens bas och t-nuts.
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
Ofta behöver man plats till tvingarna i anhållet, brukar lösa det på något av dessa vis.
[bild]
[bild]
Guidning
-----------------------------------------------------
Ja nånting ska ju ofta röra sig, antingen rör man maskinen över jiggen eller jiggen över maskinen eller har jiggen i sig rörliga delar. Ytor som ska röra sig mot andra ytor brukar jag kantlista med bok, vaxad, för bra glid. I plywood är ju hälften av träet ändträ som har lite sämre glid.
Enklast är att jiggen guidas mot befintligt anhåll, i detta fallet bordsågens
[bild]
[bild]
En annan enkel guidning av jiggen är tex bordsågens spår för geringsanhåll
[bild]
När det kommer till fräsen guidar jag ofta mot dubbla sidoanhåll eller mha styrhylsa. Ett extra sidoanhåll är väldigt använbart till fräsjiggar.
[bild]
[bild]
När det kommer till interna guidningar i jiggen använder jag precis som för stoppersen t-tracks som ren guide. Fräser man ner hälften av t-trackens tjocklek i jiggens ovan- och underdel får man bra referenser till saker som ska röra sig parallellt. För riktigt avanacerade rörelser är linjärskenor ett alternativ. Dessa är från min box joint jig men även en slot morticer skulle må bra av dessa skenor. Köps billigt från aliexpress. (sök på linear rail).
[bild]
[bild]
Mätning
------------------------------------------------------------
Nästan alltid vill man ha ett mått på var anhållet eller stoppersen befinner sig. Ibland ner på hundradelen, i andra fall duger det med nån tiondels mm. För basic mått använder jag ett friidrottsmåttband från Jula. Bara att klippa av i önskad längd och fräsa ner det så det inte är i vägen.
Sen går det uppåt i avanceringsgrad, analoga mätare följt av digitala. Med dom mer avancerade mätanordningarna räcker det oftast med en testkörning, nolla mätaren, mät hur nära önskad positions du fick på din fräsning eller sågning och flytta sen anhållet i enlighet med detta. Digitala mätare finns billigt på aliexpress [länk] och [länk]
[bild]
[bild]
[bild]
[bild]
Byggsätt
----------------------------------------------
Skrev ju tidigare att jag byggde på "mekanovis" och jag har en del metoder som används vid nästan alla jiggbyggen och har man väl fått in arbetssättet går det snabbt. Har försökt visa vilka verktyg som används vid respektive sammanfogning.
Saker som ska sitta "yta mot yta" sätts med plattförsänkta M6 skruvar (Hornbach) med låg skalle. Dessa får överstora hål så de är justerbara. I basytan sitter det M6 gänginsatser. Med detta byggsätt så går det enkelt att finjustera anhåll eller vad det nu är. Dom där märkpinnarna som jag inte hitta länken till används för att överföra hålcentrum från ena delen till andra.
[bild]
För saker som ska sitta 90 grader mot varandra kör jag med sargsprintar (heter de så?). Överstora hål även här för att kunna justera in det.
[bild]
Anhållen sitter oftast med korsvred ner i gänginsatser men det händer att jag gängar direkt i trä, i alla fall om det är massivträ.
[bild]
[bild]
Ja det var väl det. Som sagt, något struligt att göra detta överskådlig.
Stämmer bra, i princip allt på bilderna är 15mm. Det är typ det tunnaste som funkar bra att fräsa in festooltvingar i och det är hyfsat stabilt utan att sno alltför mycket tjocklek. Visst kunde säkert nån jigg mått bättre av annan tjocklek men jag köper inte björplywood optimerad för varje bygge, kör på det jag har hemma.Lime113 skrev:
Hur är det med tjockleken på din björkplywood. Är det 15 mm du kör i antingen ett eller två lager generellt? Dvs det vi ser på de flesta bilder är någon multipel av 15 mm eller använder du dig av olika tjocklekar?
Får man fråga mer om multifräsjiggen?
a) Den översta horisontella justeringen, finns det en funktion för den?
b) Toppen sitter med fyra maskinskruvar som går in i sargskruvar, en mot vardera sida och en mot framsidan.
c) Sidorna sitter med två maskinskruvar vardera som går in i sargskruvar mot framsidan? Men de skruvarna som går rakt igenom framsidan, har du en regel på baksidan eller hur ser allt ut på baksidan?
d) De tre borrade hålen i framsidan är det till för tvingar eller har de en annan funktion?
Tack på förhand Ola du är grym
Edit: e) Och finns det någon anledning att toppen inte är symmetrisk utan sticker ut till höger?
Redigerat:
Lugnt, ska försöka svara.
a. Ja det finns en funktion. Om jag gör halvförtäckta sinkningar (som i länken du citerade) så styr bakkanten på fräsens sula mot detta anhåll. Kan även va bra vid fräsningar som inte måste va så exakta, mest för att hindra att man fräser in i jiggen.
b, c. Jag tar några bilder imorron, blir nog rätt klyddigt att försöka förklara, vet inte ens vad som avses med topp o front på jiggen, beror ju på hur man roterar den
d. Yes, tvinghål om jag skulle spänna nåt som inte funkar med spåren. Har aldrig använt dom. Kan tänka mig att de kan va bra om jag har ett väldigt kort ämne som man bara når med 1 spårtving, då kan man dra en till genom ett hål.
e. Ja, min frässula är betydligt längre bakåt än framåt. Så toppen är symmetrisk sett till hur min fräs ser ut.
a. Ja det finns en funktion. Om jag gör halvförtäckta sinkningar (som i länken du citerade) så styr bakkanten på fräsens sula mot detta anhåll. Kan även va bra vid fräsningar som inte måste va så exakta, mest för att hindra att man fräser in i jiggen.
b, c. Jag tar några bilder imorron, blir nog rätt klyddigt att försöka förklara, vet inte ens vad som avses med topp o front på jiggen, beror ju på hur man roterar den
d. Yes, tvinghål om jag skulle spänna nåt som inte funkar med spåren. Har aldrig använt dom. Kan tänka mig att de kan va bra om jag har ett väldigt kort ämne som man bara når med 1 spårtving, då kan man dra en till genom ett hål.
e. Ja, min frässula är betydligt längre bakåt än framåt. Så toppen är symmetrisk sett till hur min fräs ser ut.
Det där vågar jag inte kommentera, senast nån skrev nåt liknande spårade tråden ur fullständigt.Ola du är grym
Kanske dum fråga men hur gör du tappar om du fräser? Använder du kopieringsstål mot några ytor eller gör du mest tapphål?
Jag har sett i en av dina julbyggen hur du satte en svart puck upptill för att få en rund profil.
Edit: såg nu att du körde med lager som var mindre än frässtålet för att få en rak tapp men den går väl inte i ett tapphål gjort med en fräs så länge tappen har hörnen
Jag har sett i en av dina julbyggen hur du satte en svart puck upptill för att få en rund profil.
Edit: såg nu att du körde med lager som var mindre än frässtålet för att få en rak tapp men den går väl inte i ett tapphål gjort med en fräs så länge tappen har hörnen
Redigerat:
Jodå, jag gör en del tappar också, ungefär lika många som jag gör tapphål
Du tänker nog på ändträfräsjiggen.
Går att göra tappar i den men isåfall referar man mot ämnets båda sidor. Så, diffar plankorna 0.2 i tjocklek så diffar tapparna lika mycket.
Kör helst metod som bara refererar mot en sida på ämnet och nuförtiden görs alla tappar i boxjointjiggen.
Edit....o för att fyrkantig tapp ska passa fräst hål brukar jag stämjärna bort hörnen i frästa tapphålet.
Du tänker nog på ändträfräsjiggen.
Går att göra tappar i den men isåfall referar man mot ämnets båda sidor. Så, diffar plankorna 0.2 i tjocklek så diffar tapparna lika mycket.
Kör helst metod som bara refererar mot en sida på ämnet och nuförtiden görs alla tappar i boxjointjiggen.
Edit....o för att fyrkantig tapp ska passa fräst hål brukar jag stämjärna bort hörnen i frästa tapphålet.
