Med risk för att vara OT ett sätt att göra en mall. I det här fallet till ASSA 98 gångjärn.
Gör lämpligt ämne
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Borra två hål mot anhåll. Viktigt att de linjerar. Centrerade och ca en halv mm längre än beslaget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Använd precitionen i sågen och spåra upp beslaget. Kan vara tight då det är enkelt att justera åt andra hållet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Såga ur pluggen med sticksåg. Fräs rent. Jag använder en låskistfräs 16mm som jag satt några extra kullager på.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag gör inte anhåll på mina mallar. Istället sätter jag c-tapp med hål på bägge sidor. På det sätter går den att använda både till höger och vänstergångjärn. Dessutom går det att ha flera hål för olika infräsningsdjup. Alltså justerbar och kan tänkas kvala in som jigg.
Provkörd och klar att användas.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Upphängd på väggen bland de andra. Då kaanske jag hittar den när den behövs
Självklart behöver du en justersåg .
Skulle jag bygga upp ett snickeri från grunden är det den första maskinen. Den absolut mångsidigaste.
Börjar du tänka i sågtermer så fattar du inte vad du gjorde innan.
Jag påstår att jag kan tillverka ett kopplat fönster med karm och alla spår och falser som skall vara där. Göra slitsar och tappar och spröjs utan att ha något mer än handöverfräs och justersåg att tillgå. En flattandad klinga till sågen är bra men inte nödvändig. Div mallar och jiggar gör arbetet säkert och snabbt.
Det går på ungefär samma tid som om jag kan hyvla ämnen och falsa och tappa i en fräs. En bra klinga i en bra såg ger en väldigt fin yta efter sig. Snarast lättare att putsa till den yta man vill ha före målning än en hyvlad yta. Såga tappar går att göra på flera sätt. Falsa en karm gör jag i stort sett alltid i sågen. Jag vill inte avverka 12x48 mm i ett moment i fräs så även om jag skall fräsa falsen sågar jag bort det mesta först. Eftersom sågen är tillräckligt bra sågar jag istället på färdigmått och sparar tiden i fräsen.
Jag är notoriskt misstänksam mot riktanhåll som flera snickare är på och ställer om från tid till annan. Därför riktar jag alltid kanter i sågen. Det är lätt att se om ett ämne är rakt. Bara att såga alla sidor och ramla vidare.
Ofta är beslag inte bara en plan nedfräsning. Det är ofta flera nivåer. För att spara tid vill man fästa sin mall och sedan köra alla fräsningar på en gång. Ett sätt att lösa det är att gör mallar i mallen.
Här en variant för standard slutbleck.
Första fräsningen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Glöm för all del inte bort att slå ett jack med litet stämjärn där stålet går ut. Slipper en självklar flisa som man måste laga annars.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Andra fräsningen. Ställ om djupet från 4 till 27ca. Sätt i inläggsmallen och fräs vidare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Färdigt . Notera stålet jag använder. Låskistfräs med några extra kullager. Flera lager gör att mallen kan ha hål för t ex spånutsug då alltid något lager ligger rätt. Dessutom så skyddas mallen om ett lager skulle råka skära mitt i fräsningen. Har dubbla lager på alla fräsar av den anledningen.
Det är en pardörr som är 2535mm hög. 70% av ytan är glasad. Det finns plywood med metallfolie i för dörrar. Den är 2100 lång och en meter bred. Räcker varken på längden eller tvären. Om jag använde HDF skulle det inte hjälpa i alla då det inte är fukt i stommen som är problemet utan uselt material i största allmänhet.
Om jag måste välja mellan wbp-limmad plyfa utan plåt som täcker hela ytan, eller plyfa med plåt som jag måste skarva blir det hel. Kan bli någon mm mer böjning i höjdled. Spelar ingen roll på en pardörr (båda dörrbladen påverkas lika). Gångjärnssidan är inget problem heller. 4st på varje sida medger ingen rörelse av betydelse.
Portarna jag ersätter har samma uppbyggnad som de jag gör. De är ofta 70 år eller äldre.
För att djäklas lite kan jag ju påstå att dörrar behöver andas . Det är förstås skitprat lika mycket som det är i andra byggsammanhang. Sanningen är att det inte finns någon sanning och att väl utfört arbete är skillnaden mellan saker som fungerar och saker som inte gör det.
Där ser man. Hade själv inte vågat prova utan hade skarvat plåt (ej doorskin utan bara plåten) bakom plyfan. Men man vet ju inte förrän långt senare (och knappt ens då heller för att man inte har två objekt med exakt samma grundförutsättningar att jämföra mellan) om plåten hade varit viktig eller ej.
Passar på att fråga vidare vad är det för trä du använder? Någon sorts fingrrskarvad regel förstår jag? Var en säljare här och pratade för det. Vad tycker du om dem?
