Alltid farligt svara på säkerhetsfrågor, men eftersom jag försöker lära mig om riskerna försöker jag, och så får andra rätta mig.ikeahantverkaren skrev:
Säkerhetsmässigt är de stora farorna att en bit kommer i kläm och antingen kastas iväg framåt, eller uppåt. Sågen är värst, och säkraste skyddet är kniven, näst säkrast att såga långa inte för breda bitar, och tredje säkraste är att inte ha staketet så lång fram att biten kan komma i kläm mellan staket och klinga (du ser på min bild att jag skruvar loss Festools längdanslag och placerar det så det tar slut framför sågen.
Vad gäller fräsen är riskerna lite annorlunda, huvudrisken är en bit som kommer i kläm mellan staket och bit. Så jag försöker alltid använda en bit som är så stor att en del av den är på insidan av routerstaketet (och därmed kan inte materialet klämmas mellan bit och staketet). Blir öppningen i routerstaketet för stor, sätter jag på en plywoodskiva på utsidan, så inte materialet kan sugas in i öppningen i routerstaketet.
Att fräsa samma typ av hål som på bilden, utom i kanten, måste därför betraktas som grundfarligt eftersom det finns material mellan staket och bit. Dessutom är det svårt att garantera att materialet verkligen har tryck på sig (finns inget bra sätt att montera fjäderklämmor).
Så med faran känd, vad kan göras? Dels använda ett material som är brett mot staketet (så det finns mycket motstånd mot rotationsrörelsen), dels ett material som är långt nog (så att en stor bit ger momentkraft mot vinkelanslaget så du kan hålla emot), dels använda en liten routerbit (så det finns liten risk att biten lyckas ta tag i en stor tugga), dels använda högt varvtal (så endast en liten tugga hinner in i biten), dels använda ett mjukt material (så att det som fastnat i tuggan inte är starkt nog att flytta staketet/tvinga loss materialet från dig), dels se till att staketet och ditt vinkelanslag båda sitter i och inte från rotationsriktningen (för biten åt rätt håll), dels se till att du håller materialet mot dig med en hand och vinkelanslaget från dig med den andra (så du inte kan komma i kläm mellan material och anslag, och så att ett slag mot anslaget inte gör att du tappar greppet), spänn om möjligt fast materialet i justerbordet (man kan spänna det rakt ner, och man kan spänna det mot rälsen, beroende på hur det ser ut..
Jag föredrar MFS-vägen för den här typen av saker (med vinkelanslaget monterat undertill på en kortsida blir det rätt hanterbart att sätta upp materialet om man har sågat till en mall som är så bred att det material som sticker ut iutanför mallen är det som skall fräsas bort).Dock, jag har gjort det med CMSen också.
Med det riktiga längdanslaget som mothåll, då det kan spännas fast i både främre och bortre änden, och med vinkelanslaget som du ser på bilden monterat på sidan och ställt i 90 grader istället för från kortsidan och ställt i noll grader (så jag får vinkelanslagets tjocka aluminiumbit som stöd bakom själva anslagsbiten). Jag har gjort det på MDF och på furu. Jag har gjort det med upp till 22 mm djup med 45 mm routerbits och med sänkt hastighet, men då med hjälp av mina båda vinkelanslag
Att kalla det ofarligt är nog dumt, men så länge du inte släpper taget (vilket kan vara farligt vid vanlig sågning på bordssågen med) känns det som något som är inom det acceptablas ram.
--- Mats ---
Man får köra klingans tjocklek hela tiden till fullhöjd. Först från ena sidan, sedan flytta tre mm och igen. Därefter hela vägen över till andra sidan, och sedan 3 mm flyttning (för att den bit som bryts av skall brytas av någonstans i mitten). Därefter bara fortsätter man flytta, tar 7-8 gånger för 20 mm. På slutet för du fram materialet rakt över sågen och flyttar det i sidled utan att nå kanterna (för att fräsa bort eventuella skillnader i djup). Alltsammans går snabbt, mycket snabbt, det är en rörelse som kvickt går in i fingrarna, och sågen orkar med lätthet. Det finns heller inga krafter i sidled att kontra, ett ganska ofarligt moment alltså. Det luriga är att man måste mäta och inte kan ställa in baserat på materialbredden som mall (eftersom man sågar från båda hållen använder man båda sidorna av klingan och får därför 3.4 mm extra bredd).ikeahantverkaren skrev:
Fräsen valde jag bort på grund av höjden och bredden och mängden snitt ihop (40 mm högt snitt, totalt 40 hål). 80 kanter att göra raka om jag kör från sidan med fräsen, minimum, absolut minimum, 160 förningar om jag kör med fräsen och tar 10 mm i taget, och då kommer jag att ha ett glödhett frässtål.
Jag hade 4 hål som var speciella, de lämnade material kvar både över och under. De körde jag på sidan med fräsen i MFSen, och sedan gjorde kanterna fyrkantiga med stämjärn (jag fuskar, först gör jag dem fyrkatinga med stämjärn ner till 3-5 mm djup, sedan sätter jag i sticksågen och rensar upp materialet under, och sedan avslutar jag med stämjärn, blir inte helt perfekt, men lättare och rätt bra resultat). Bifogar en bild som visar en sådan, innan någon som helst putsning har gjorts (tappen är som sig bör en gnutta för lång).
--- Mats ---
Snorunge skrev:
Rädd jag inte förstod frågan, det vill säga vad du menar med "cabbad". Kan du förklara lite mer?
Jag tar inte bort kniven, Festool har två, en hög och en låg. Den höga satt tillräckligt långt bak för att inte vara det minsta problem, annars hade jag bytt till den låga, jag skulle inte köra utan.
--- Mats ---
Ok. Trodde du skulle såga många brädor, för då kan man lägga upp 2 - 5 brädor direkt och såga genom alla i ett moment.
Edit: Med "cabbad" menar jag att man kapar av spaltkniven nån mm under klingans högsta topp.
Edit: Med "cabbad" menar jag att man kapar av spaltkniven nån mm under klingans högsta topp.
Redigerat:
Hej,Snorunge skrev:
Tack för cabbad. Festools standardkniv har den höjden, så det hade jag kunnat göra genom att använda den kniven istället. I framtiden lär jag använda den här metoden fler gånger, och då kommer jag att klumpa ihop brädorna som du föreslår.
Den här gången var min första och jag var inte säker på hur svårt det skulle vara, eller hur bra snitten skulle bli.
När du kör många brädor, drar du då tillbaka anhållet så att ingen bräda är kvar på anhållet när första brädan träffar sågen, eller när första brädan passerar mitten av sågen, eller inte alls?
--- Mats ---
När jag sågar flera brädor i ett paket är det viktigt att dom skruvas ihop med en tving. Sen ska man även ha en spillbit som sitter sist för att förhindra urslag.Mats Bengtsson skrev:
Vad beträffar hur man ska göra med anhållet så ska det dras tillbaka helst. Nu är jag lite lat så jag lägger dit en liten distansträbit mot anhållet så jag kan passa in längden mot geranhållet. Sen tar jag bort biten innan jag sågar.
Redigerat:
Tack.Snorunge skrev:När jag sågar flera brädor i ett paket är det viktigt att dom skruvas ihop med en tving. Sen ska man även ha en spillbit som sitter sist för att förhindra urslag.
Vad beträffar hur man ska göra med anhållet så ska det dras tillbaka helst. Nu är jag lite lat så jag lägger dit en liten distansträbit mot anhållet så jag kan passa in längden mot geranhållet. Sen tar jag bort biten innan jag sågar.
Din träbit som du sätter dit och sedan tar bort motsvaras på festoolen av att man drar längdanhållet bakåt till den punkt det kan vara på utan att brädorna rör anhållet när de träffar sågen.
--- Mats ---
I torsdags borrade hål i marken med "lånad" jordborr Stihl, vilken kärlek!!!, tänker aldrig mer gräva hål för plintar eller dyligt, lite skyfflande av singel med skyffeln, måttade med Hultafors MST180, drog franska med Copco-dragaren, i fredags, sågade bärlina med GCm8:an, jackade ur lite med gst 135:an, drog mer franska med Copcon, lossade lite reglar i utbyggnaden med hultafors-bräckjärnen, tog en weihenstephaner Hefe i tillhörande glas. tittade suktande på min GrandHall gasgrill,
Tror nog att rätt öl i rätt glas var det viktigaste!
Tror nog att rätt öl i rätt glas var det viktigaste!
Tja, jag håller ju på och renoverar som vanligt och de senaste tre månaderna har jag hållit på och restaurerat ett gammalt paneltak från 1927 som jag har tagit fram. Har använt handöverfräs och elhyvel (gröna Boschar) för att tillverka ersättningsbrädor med en profil som inte finns att köpa längre...DW 707 för att kapa desamma...handskrapat...slipat med Makita-planslip, PMF180 (gröna Bosch-multin alltså) och kloss och papper...min rappliga Alpha Tools-tiger har fått ta ett par gamla svåråtkomliga spikar...PMF180 med sågblad har gjort en del justeringar...skruvdragaren AEG Best-12 sliter på, outtröttlig som alltid, och så framför allt HAMMARE, SPIKDRIVARE och FOGSPRUTA....
Så nog får grejorna jobba alltid. Och jag med!
Så nog får grejorna jobba alltid. Och jag med!
Word !!!coss skrev:
Vi körde med ett 200 mm borr 60 cm ner i leran, härlig blålera, låter man bara borren få jobba själv utan för mycket tryck så funkade det bra, man får dra upp den ibland så man får bort lite lera från skruven.
Fastnaden på någon sten större än knytnäven var det bara att köra ner en spade, spett, planteringsspade och plocka loss den.
Fastnaden på någon sten större än knytnäven var det bara att köra ner en spade, spett, planteringsspade och plocka loss den.