Byter värmepanna - vad göra med gammal "självcirkulations-krets" i källaren?
Vi har planer på att byta ut nuvarande elpanna i källaren mot en bergvärmepanna, har redan vattenburen värme så ingreppet blir väl ganska litet.
Men i källaren har vi någon typ av "självdragsslinga" där vattnet idag cirkulerar jämt. De leds till elementen "ovanifrån" och sen nedåt till någon typ av "retur" till pannan. Delvis är rören ingjutna, de kommer ut ur väggar och golv lite här och var. Det är väldigt svårt att få en klar bild över hur systemet egentligen är ihopkopplat, vilket element som går vidare till vilket etc.
I mina tankar är det här en onödig felkälla. Om elementsystemet töms, var söka felet? Läckan kan ju vara inuti en vägg eller under golvet eller var som helst. Ledningarna är väl också sedan 40-talet då huset byggdes och alltså knappast purunga.
Med en modern panna idag - om jag fortfarande vill ha värme i källaren - hur ska jag göra? Om jag fattade saken rätt, så finns inte motsvarande "Självdrag" i moderna pannor, och i så fall måste man ändå sätta en pump på källarslingan, eller hur?
Ska vi behålla existerande ledningar, be till gud och hoppas på det bästa? Troligtvis en längre kostnad initialt, men ack så ... rörigt.
Eller ska vi leda om värmen i nya rör, som vi i så fall kan dra på ett mer praktiskt sätt?
Men i källaren har vi någon typ av "självdragsslinga" där vattnet idag cirkulerar jämt. De leds till elementen "ovanifrån" och sen nedåt till någon typ av "retur" till pannan. Delvis är rören ingjutna, de kommer ut ur väggar och golv lite här och var. Det är väldigt svårt att få en klar bild över hur systemet egentligen är ihopkopplat, vilket element som går vidare till vilket etc.
I mina tankar är det här en onödig felkälla. Om elementsystemet töms, var söka felet? Läckan kan ju vara inuti en vägg eller under golvet eller var som helst. Ledningarna är väl också sedan 40-talet då huset byggdes och alltså knappast purunga.
Med en modern panna idag - om jag fortfarande vill ha värme i källaren - hur ska jag göra? Om jag fattade saken rätt, så finns inte motsvarande "Självdrag" i moderna pannor, och i så fall måste man ändå sätta en pump på källarslingan, eller hur?
Ska vi behålla existerande ledningar, be till gud och hoppas på det bästa? Troligtvis en längre kostnad initialt, men ack så ... rörigt.
Eller ska vi leda om värmen i nya rör, som vi i så fall kan dra på ett mer praktiskt sätt?
Det borde gå att koppla in din självcirkulations-slinga på den vanliga radiator-slingan.
Men eftersom du själv beskriver din anläggning som "rörig" så får du nog bästa svaret av någon VVS-firma som kommer ut och tittar...
Men eftersom du själv beskriver din anläggning som "rörig" så får du nog bästa svaret av någon VVS-firma som kommer ut och tittar...
Det vanliga "felet" som görs är att både källarkretsen och våningens radiatorkrets kopplas ihop vilket innebär att då termostaten ger signal om att det inte behövs nån värme uppe i huset så får du ingen värme i källaren heller (och den känns kall o fuktig och tvätten torkar inte mm). Om istället radiatorerna i källaren "lånar" sin värme från värmepumpens varmvattenkrets så borde du kunna få samma funktion som tidigare. Många andra som installerat värmepump köper en kamin som monteras till den tidigare pannans rökutgång och kan brukas vid behov.
Problemet där är väl bara att man inte får använda varmvattnet till uppvärmningen längre.
Tack för de snabba svaren,
Att installera en annan panna i källaren känns inte som ett alternativ, när man nu sätter in bergvärmepanna. Det är dyrt nog ändå.
Jag börjar förstå att jag behöver en crash course i hur det här fungerar. Inte lätt för en nybörjare-lekman.
Ni pratar om en termostat som styr pannan. Jag antar att detta betyder att den behöver "gå" mindre för att uppnå samma temperatur på vattnet. Men radvattnet är väl fortfarande lika varmt, för det används väl också till tappvarmvattnet (för att värma det - det "badar" väl i radvattnet)?
(kanske ska säga här att vi har funderingar på Bergvärme med thermia Duo)
Eller är det så att termostaten reglerar hur mycket av varmvattnet som går ut i radkretsen?
Om det är fall två, borde man inte kunna sätta termostatens värde högt, säg 25 grader ute (eller hur man nu mäter det), och sen ha andra reglersystem som i sin tur slussar vattnet vidare, men efter andra måttstockar? I så fall kunde t ex radkretsen på boytan stängas av vid +15 grader ute, medan källarkretsen fortfarande värmdes till säg +25?
Går detta? Kan man sätta flera såna slingor i så fall? Finns någon begränsning?
Har för mig att jag läste här på forumet att man alltid ska ha lite värme på i golvvärmeslingor. Stämmer detta, och hur funkar det med ovanstående?
Jag förstår att frågorna är basic. Absolut ska vi ta hjäp av fackmän. Men vi vill ju gärna begripa vad de pratar om också. Glad åt detta forum där kunnigt folk kan förklara för oss nybörjare.
Att installera en annan panna i källaren känns inte som ett alternativ, när man nu sätter in bergvärmepanna. Det är dyrt nog ändå.
Jag börjar förstå att jag behöver en crash course i hur det här fungerar. Inte lätt för en nybörjare-lekman.
Ni pratar om en termostat som styr pannan. Jag antar att detta betyder att den behöver "gå" mindre för att uppnå samma temperatur på vattnet. Men radvattnet är väl fortfarande lika varmt, för det används väl också till tappvarmvattnet (för att värma det - det "badar" väl i radvattnet)?
(kanske ska säga här att vi har funderingar på Bergvärme med thermia Duo)
Eller är det så att termostaten reglerar hur mycket av varmvattnet som går ut i radkretsen?
Om det är fall två, borde man inte kunna sätta termostatens värde högt, säg 25 grader ute (eller hur man nu mäter det), och sen ha andra reglersystem som i sin tur slussar vattnet vidare, men efter andra måttstockar? I så fall kunde t ex radkretsen på boytan stängas av vid +15 grader ute, medan källarkretsen fortfarande värmdes till säg +25?
Går detta? Kan man sätta flera såna slingor i så fall? Finns någon begränsning?
Har för mig att jag läste här på forumet att man alltid ska ha lite värme på i golvvärmeslingor. Stämmer detta, och hur funkar det med ovanstående?
Jag förstår att frågorna är basic. Absolut ska vi ta hjäp av fackmän. Men vi vill ju gärna begripa vad de pratar om också. Glad åt detta forum där kunnigt folk kan förklara för oss nybörjare.
Att tjyva ur beredaren ger dåligt cop och sliter på kompressorn det kommer att funka bättre att installera en arbetstank med separat cp mot radiatorerna så att vp får lite mer vattenvolym att arbeta mot och ha termostater på elementen som stänger bort värmen när det blir varmt i huset men fortsätter värma källaren för i de flesta vp kan man ställa in ett värde för min framledning tex 30 grader då går det alltid ut värme på systemet men termostaterna stänger bort värmen från huset. Det går naturligtvis att lösa med dubbla framledningskurvor också men då måste man köpa till grejer för att styra en shunt. Frågan du måste ställa är måste du ha värme i källaren på sommaren för det kostar en extra slant både att installera och driva men ta in offertar på båda alternativen.
tack smuren72. Som vanligt ger svaren upphov till nya frågor 
Menar du i stort sett att man kan sätta alla element på samma radiatorkrets? Blir det inte lite... onödigt mycket värme som åker runt hela tiden i så fall, bara i rören, om du förstår hur jag menar? Huset är ju inte jättelikt men... ändå? Rent intuitivt känns det som att om elementen inte ska vara varma, så behöver inte vägen dit vara det heller. Vilket altlså skulle gälla boytans element, alltså, i just det här fallet. Förklara gärna...
Varför skulle det funka bättre med en separat arbetstank bara för radiatorkretsen? Förstår ej vad det har med kompressorn att göra (nybörjare, som sagt, nybörjare...)
Jag tar tacksamt emot råd för vad jag behöver speca (t ex "vi vill ha värme i källaren även på sommaren") för att kunna ta in offerter. En klar och tydlig spec brukar ju vara uppskattad av alla inblandade.
Ifall man nu drar nytt i källaren - hur skulle ni göra med de gamla rören i golven? Kapa dem jäms med? Bila lite, kapa och gjuta igen?
Menar du i stort sett att man kan sätta alla element på samma radiatorkrets? Blir det inte lite... onödigt mycket värme som åker runt hela tiden i så fall, bara i rören, om du förstår hur jag menar? Huset är ju inte jättelikt men... ändå? Rent intuitivt känns det som att om elementen inte ska vara varma, så behöver inte vägen dit vara det heller. Vilket altlså skulle gälla boytans element, alltså, i just det här fallet. Förklara gärna...
Varför skulle det funka bättre med en separat arbetstank bara för radiatorkretsen? Förstår ej vad det har med kompressorn att göra (nybörjare, som sagt, nybörjare...)
Jag tar tacksamt emot råd för vad jag behöver speca (t ex "vi vill ha värme i källaren även på sommaren") för att kunna ta in offerter. En klar och tydlig spec brukar ju vara uppskattad av alla inblandade.
Ifall man nu drar nytt i källaren - hur skulle ni göra med de gamla rören i golven? Kapa dem jäms med? Bila lite, kapa och gjuta igen?
Jag skulle sätta allt på samma krets men det ska finnas möjlighet att justera flödet på varje radiator så att skillnaden på vattnet in ut blir ca 7 grader. Det kommer inte att åka runt vatten i rören om termostaterna är stängda men man kan sätta en ventil på framledningen till huset efter källar anslutningen om man vill vara extra säker. En separat arbetstank bör man ha om man ska köra varme i en liten del av huset på sommaren för om man bara skulle stänga bort husets radiatorer blir det så lite vatten volym kvar till vp när den endast jobbar mot några raddar i källaren samt att flödet över vp skulle bli för lågt om vp får för lite vatten volym kommer den att starta och stoppa hela tiden och då håller den inte länge. Hur varmt vatten skickar du ut på raddarna i källaren i dag ?McGonagall skrev:tack smuren72. Som vanligt ger svaren upphov till nya frågor
Menar du i stort sett att man kan sätta alla element på samma radiatorkrets? Blir det inte lite... onödigt mycket värme som åker runt hela tiden i så fall, bara i rören, om du förstår hur jag menar? Huset är ju inte jättelikt men... ändå? Rent intuitivt känns det som att om elementen inte ska vara varma, så behöver inte vägen dit vara det heller. Vilket altlså skulle gälla boytans element, alltså, i just det här fallet. Förklara gärna...
Varför skulle det funka bättre med en separat arbetstank bara för radiatorkretsen? Förstår ej vad det har med kompressorn att göra (nybörjare, som sagt, nybörjare...)
Jag tar tacksamt emot råd för vad jag behöver speca (t ex "vi vill ha värme i källaren även på sommaren") för att kunna ta in offerter. En klar och tydlig spec brukar ju vara uppskattad av alla inblandade.
Ifall man nu drar nytt i källaren - hur skulle ni göra med de gamla rören i golven? Kapa dem jäms med? Bila lite, kapa och gjuta igen?
Tack igen smurfen...
Hur varmt vatten... jaa du , det är väl så varmt som pannan håller, antar jag. Åtminstone det som går i källaren idag. Vad kan det vara , 55-60 grader?
Nu har VVSare varit här och både tittat och bytt avloppsrör (skulle göras). Han föreslog att "leda ut" tre separata slingor - först källarslingan (med helt nya rör), sen golvvärmen, sist elementen i boplan. Han menade att de i så fall ligger i den ordning som de kommer att stängas av, dvs värmen i källaren kommer att vara på längre än de bägge övriga. Då antar jag att alla styrs av separata termostater. Skulle detta fortfarande medföra att vattenvolymen blir i minsta laget?
Han gjorde något annat intressant också - föreslog (och vi accepterade) en "slang i slang" eller det kanske hette "rör i rör" för vattnet, och lade den jämte det nya avloppsröret, som vi snart ska gjuta igen. Det finns ju en poäng med att SE rören, eller hur. Dels ser man i så fall direkt om de läcker och dessutom rinner vattnet i så fall ut i golvbrunnen, och inte under huset som ifall de är ingjutna. Å andra sidan är det ju skönt att slippa se dem och dra dem i huset och de lär väl hålla i femtio år hur som helst. Hur skulle ni göra?
lite offtopic kanske men vi är ju ändå inne på ämnet källare...
Hur varmt vatten... jaa du , det är väl så varmt som pannan håller, antar jag. Åtminstone det som går i källaren idag. Vad kan det vara , 55-60 grader?
Nu har VVSare varit här och både tittat och bytt avloppsrör (skulle göras). Han föreslog att "leda ut" tre separata slingor - först källarslingan (med helt nya rör), sen golvvärmen, sist elementen i boplan. Han menade att de i så fall ligger i den ordning som de kommer att stängas av, dvs värmen i källaren kommer att vara på längre än de bägge övriga. Då antar jag att alla styrs av separata termostater. Skulle detta fortfarande medföra att vattenvolymen blir i minsta laget?
Han gjorde något annat intressant också - föreslog (och vi accepterade) en "slang i slang" eller det kanske hette "rör i rör" för vattnet, och lade den jämte det nya avloppsröret, som vi snart ska gjuta igen. Det finns ju en poäng med att SE rören, eller hur. Dels ser man i så fall direkt om de läcker och dessutom rinner vattnet i så fall ut i golvbrunnen, och inte under huset som ifall de är ingjutna. Å andra sidan är det ju skönt att slippa se dem och dra dem i huset och de lär väl hålla i femtio år hur som helst. Hur skulle ni göra?
lite offtopic kanske men vi är ju ändå inne på ämnet källare...
McGonagall skrev:
Ja ska du bara köra nått enstaka element så kommer vatten volymen bli för liten utan nån typ av tank om du inte planerar att köpa en inverter vp med variabel effekt. Du bör inte köra ut 55-60 grader med vp framförallt inte hela tiden ska du ha värme i källaren måste du byta till större radiatorer. En vp jobbar effektivare desto kallare vatten den gör kan man klara sig med en framledning på runt 50 grader på vintern är det bra behöver man mer än 65 grader är det inte bra varmare vatten än så är det inte många vp som fixar och dom som gör det är inte effektiva. Rör i rör är ok.