Byta träsyll till lecagrund lada
Hej!
Köpt kåk där det hör till en liten lada. Problemet är att hängrännor ej finns så det har stänkt upp på fasad och syll som nu har ruttnat.
Träsyllen ligger i marken och min tanke var att montera hängrännor samt höja ladan och bygga en lecagrund ca 30cm för att undvika att både syll och fasadbrädor ligger mot mark.
Då kommer dock alla frågor då jag gillar att vara förberedd för ett sånt här projekt.
Först och främst, höja ladan på ett vettigt vis?
Tanken är att bara behöva höja 1-2cm, kapa bort det som ska bort, bygga ny grund, ny syll och sedan sänka tillbaka 1-2cm.
Men delen på ladan som behöver bytas är ca 18m lång så måste nog ta detta i sektioner.
Skulle det funka att ta ca 4m skruva 115x115 insidan på alla stående reglar för att sedan ta 15 ton domkrafter och höja? Risk att allt rasar?
Hur lång tid tar det för lecan att torka innan man kan belasta den med ladan igen?
Bör jag gräva ner till frostfritt eller lägga sten där befintliga syllen stått bara? (+ Lite dränerade makadam eller liknande)
Bor i mellansverige
Köpt kåk där det hör till en liten lada. Problemet är att hängrännor ej finns så det har stänkt upp på fasad och syll som nu har ruttnat.
Träsyllen ligger i marken och min tanke var att montera hängrännor samt höja ladan och bygga en lecagrund ca 30cm för att undvika att både syll och fasadbrädor ligger mot mark.
Då kommer dock alla frågor då jag gillar att vara förberedd för ett sånt här projekt.
Först och främst, höja ladan på ett vettigt vis?
Tanken är att bara behöva höja 1-2cm, kapa bort det som ska bort, bygga ny grund, ny syll och sedan sänka tillbaka 1-2cm.
Men delen på ladan som behöver bytas är ca 18m lång så måste nog ta detta i sektioner.
Skulle det funka att ta ca 4m skruva 115x115 insidan på alla stående reglar för att sedan ta 15 ton domkrafter och höja? Risk att allt rasar?
Hur lång tid tar det för lecan att torka innan man kan belasta den med ladan igen?
Bör jag gräva ner till frostfritt eller lägga sten där befintliga syllen stått bara? (+ Lite dränerade makadam eller liknande)
Bor i mellansverige
Vilken grund som bör väljas beror på vad ladan ska användas till.
Om den ska fungera som regnskyddat, ouppvärmt, välventilerat utrymme så finns ingen anledning att krångla till det med murad och frostsäkrad grund. Då går det utmärkt att göra som förr och lägga större stenar under syllen, nedgrävda till hälften ca. Då blir funktionen densamma som tidigare fast med fuktsäkrad syll.
Om det ska bli mer eller mindre uppvärmt utrymme så är det rätt väg att gå med en grundmur av Leca. En sådan mur kräver dock frostfritt och dränerat. Frostfritt djup kan minskas mha markisolering.
Det blir ett mkt omfattande och dyrt projekt.
Principiellt bör ca 4 m sektioner fungera. Beror lite på sidoförstyvande väggar/stöttor. Långväggens styvhet längs med bör vara tillräckligt stor ändå. Är annars lätt att staga upp temporärt med snedstävor.
Bara att få upp syll och fasad ngn dm från marken + hängrännor som avsevärt minskar markskvättet gör stor skillnad.
Trots det så måste högkvalitativt fuktsäkert trä användas. Lämpligen kärnfura eller kärnek. Fasaden kan med fördel förses med offerbräda och/eller avdelad fasad i knähöjd, så slipper man att riva ned hela väggen bara för att brädorna börjat bli dåliga den nedre dm. (Vilket de alltid blir med tiden.)
Om den ska fungera som regnskyddat, ouppvärmt, välventilerat utrymme så finns ingen anledning att krångla till det med murad och frostsäkrad grund. Då går det utmärkt att göra som förr och lägga större stenar under syllen, nedgrävda till hälften ca. Då blir funktionen densamma som tidigare fast med fuktsäkrad syll.
Om det ska bli mer eller mindre uppvärmt utrymme så är det rätt väg att gå med en grundmur av Leca. En sådan mur kräver dock frostfritt och dränerat. Frostfritt djup kan minskas mha markisolering.
Det blir ett mkt omfattande och dyrt projekt.
Principiellt bör ca 4 m sektioner fungera. Beror lite på sidoförstyvande väggar/stöttor. Långväggens styvhet längs med bör vara tillräckligt stor ändå. Är annars lätt att staga upp temporärt med snedstävor.
Bara att få upp syll och fasad ngn dm från marken + hängrännor som avsevärt minskar markskvättet gör stor skillnad.
Trots det så måste högkvalitativt fuktsäkert trä användas. Lämpligen kärnfura eller kärnek. Fasaden kan med fördel förses med offerbräda och/eller avdelad fasad i knähöjd, så slipper man att riva ned hela väggen bara för att brädorna börjat bli dåliga den nedre dm. (Vilket de alltid blir med tiden.)
Som du säger så är iprincip hela ladan ouppvärmd ( förutom en garage del med gjuten platta ca 15m²).Oldboy skrev:
Avdelad fasad tänkte jag göra då jag ej var sugen (snål) på att byta fasad ända upp.
Istället för vanliga stenar så bör man kunna sätta en leca-rad bara? Tänkte att det blir lite lättare att få det hyggligt rakt
Tror att det kanske inte är så svårt att få det tillräckligt jämnt med natursten. Däremot antagligen lite tyngre.
Min erfarenhet av gamla metoder, som förvisso inte är stor, är att de är ganska enkla och självklara när man väl börjar jobba med dem. Tror att det största hindret är vår okunskap och brist på erfarenhet.
Leca är ju specifikt måttsatta och raka, men kräver ju ett ordentligt underarbete + putsning för att se anständigt ut, för att vara frostsäkra över tid, och för att fortsätta att se jämnt och bra ut år efter år efter år. Gedigen grundläggning krävs för att hålla tjälskjutningen stången. En rak och fin putsad grund tål ingen tjälskjutning utan att spricka och se uppenbart sned och sjaskig ut. Med raka Lecablock ser man direkt om de står snett.
Naturmtrl däremot är robusta, långlivade och har "graceful degradation".
Jag tänker mig att om man gräver ut och bottnar med grus, lite mer än att (natur-)stenen får plats, och så skruvar och ruckar man på den så att den sätter sig i gruset tills höjden är korrekt/tillräckligt bra. Jag fortsätter att tro/gissa efter vad min erfarenhet säger mig, och ser detta som ett typexempel på "Learning by doing" med en snabb inlärningskurva.
Om du är intresserad av naturstensgrund, och vill göra empiriska tester av mina spekulationer, så borde en bra start vara att se ut en lämplig grundsten (liten), gräva en liten grop, bottna med lite grus, palla upp en "syllstock", och sedan se om och hur du kan arbeta med stenen för att få den i läge med rätt höjd.
Min erfarenhet av gamla metoder, som förvisso inte är stor, är att de är ganska enkla och självklara när man väl börjar jobba med dem. Tror att det största hindret är vår okunskap och brist på erfarenhet.
Leca är ju specifikt måttsatta och raka, men kräver ju ett ordentligt underarbete + putsning för att se anständigt ut, för att vara frostsäkra över tid, och för att fortsätta att se jämnt och bra ut år efter år efter år. Gedigen grundläggning krävs för att hålla tjälskjutningen stången. En rak och fin putsad grund tål ingen tjälskjutning utan att spricka och se uppenbart sned och sjaskig ut. Med raka Lecablock ser man direkt om de står snett.
Naturmtrl däremot är robusta, långlivade och har "graceful degradation".
Jag tänker mig att om man gräver ut och bottnar med grus, lite mer än att (natur-)stenen får plats, och så skruvar och ruckar man på den så att den sätter sig i gruset tills höjden är korrekt/tillräckligt bra. Jag fortsätter att tro/gissa efter vad min erfarenhet säger mig, och ser detta som ett typexempel på "Learning by doing" med en snabb inlärningskurva.
Om du är intresserad av naturstensgrund, och vill göra empiriska tester av mina spekulationer, så borde en bra start vara att se ut en lämplig grundsten (liten), gräva en liten grop, bottna med lite grus, palla upp en "syllstock", och sedan se om och hur du kan arbeta med stenen för att få den i läge med rätt höjd.