Om vi utgår från detta kan du använda 400 V typen av termostat du länkat till och som sagt räcker även effekten till det är ett bra första steg i kontrollen så att det inte ska bli problem senare.Stuntman88 skrev:
Och med den koppling du kollat upp blir det då att du använder de trådar som på gamla satt på 2 och 4 till matning av nya dvs koppla dem till de två plintarna betecknade 5 i manualen och den från gamla 1 blir utgående på nya 6. Det som kan bli fel när du inte har två ledare tillbaks till elementet som det är tänkt blir att om du väljer fel plint av de två betecknade 6 kommer elementet inte bli varmt då får du skifta plats där.
Inget allvarligt kan hända pga kopplingen mot elementet se bara till att matningen till 5 kommer från gamla 2 och 4 där 4 är den viktigaste för att inte riskera bränna termostaten om du missat vilken som gick in/ut på gamla 1/2.
Lycka till!
Okej, men om man lägger gamla 2 och 4 på samma plint på nya, kommer inte proppen gå då eftersom båda faserna kommer gå ihop då? Såg att jag skrivit fel tidigare, den som sitter på 2 är fas2. Känns som att termostaten bara styr ena fasen, eftersom bara en kabel går ut från termostaten. Då känns det ju som att man kan ta bort 4 (eftersom den redan innan termostaten går direkt till elementen) och mata in 2 på 5 och 1 på 6, eller är jag fel ute?GK100 skrev:
Ursäkta om jag är lite trög
Då ska du ta gamla 1 istället för 2 ihop med 4 till nya 5 - orna och gamla 2 till nya 6 ut till elementen. Det är bra för då var termostaten rätt inkopplad tidigare.
Det är ju två skilda skruvar för varje del kallad 5 och 6 i manualen de är alla skilda åt och 5 behöver matas ständigt för den inbyggda elektronikens skull. Den nya är ingen mekanisk typ och har inte ens en reläkontakt ut, den styr till/från med en halvledare och i kortare cykler än en konventionell.
Alltså ingen risk för kortis, följ det tidigare och välj rätt trådar så blir det bra. Bara att skifta på sexorna om det inte värmer, får du indikeringen att lysa när du slår till 0/1 brytaren är du på rätt väg.
Det är ju två skilda skruvar för varje del kallad 5 och 6 i manualen de är alla skilda åt och 5 behöver matas ständigt för den inbyggda elektronikens skull. Den nya är ingen mekanisk typ och har inte ens en reläkontakt ut, den styr till/från med en halvledare och i kortare cykler än en konventionell.
Alltså ingen risk för kortis, följ det tidigare och välj rätt trådar så blir det bra. Bara att skifta på sexorna om det inte värmer, får du indikeringen att lysa när du slår till 0/1 brytaren är du på rätt väg.
Redigerat:
Kanske ska lägga till det närmast obligatoriska tänk på att det är behörighetskrävande arbete.
Men viktigare är att du förstår vad du gör och inte chansar för mycket, tycker du kanske ligger lite på nedre gränsen i förståelsen som krävs.
Men viktigare är att du förstår vad du gör och inte chansar för mycket, tycker du kanske ligger lite på nedre gränsen i förståelsen som krävs.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 181 inlägg
Jag har googlat lite för att försöka förstå hur ett accelerationsmotstånd fungerar, men inte fattat riktigt hela vägen. Som jag förstår det så sitter det alltså ett litet "värmelement" i själva termostaten, men jag förstår inte om det är inkopplat hela tiden, eller riktigt vad det har för funktion.GK100 skrev:
Även om det mest bara är av historiskt intresse idag, så är jag ändå lite intresserad av hur det fungerade när det begav sig.
Det är kopplat parallellt med elementet och värmer bimetallen så att den bryter lite tidigare än om bara rumsluften skulle värma bimetallen. Det får till följd att hysteris blir kortare och därmed ger jämnare temperatur. Det brukar ligga på ca 0,5 grader i rummet om elementet har rätt effekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Kalla det en fattigmans-elektronisk-pulserande termostat. Utan denna kommer ju termostaten att elda på elementet kontinuerligt till dess att rumstemperaturen har stigit. Det går snabbt att värma upp rummet, men nackdelen är just att elementet får jobba långa perioder i stöten vilket ger en ojämn värme. Med detta hjälpelement kommer termostaten jämförelsevis att pulsa ut strömmen till elementet vilket ger långsammare men jämnare reglering.
Det finns nog fortfarande i vissa termostater som säljs, och principen har använts förr i tex industriella precisionsregulatorer. Men där kunde verkan av återföringen ställas in efter reglerobjektets egenskaper och även automatiskt justeras pga skiftande börvärden och dynamiskt beroende på aktuell arbetspunkt osv riktigt fina intrumenttekniska byggen.lars_stefan_axelsson skrev:
För typen som TS har fanns även vissa med lite mer finess tex en termistor i serie med accelementet och då kom lite av autotuning med avseende på omgivningstempen enkelt med i bilden. Vissa kunde ha ytterligare motstånd som kunde kopplas till för sänkning av temp tex nattsänkning, typiskt en terminal man ansluter nolla till via ett ur.
Egentligen en enkel vettig metod att sänka kopplingsdifferensen och höja kopplingsfrekvensen vid givna prestanda på en mekanisk tvåpunktregulator som jobbar i ett system av andra ordningen och med stor dödtid. Bara problemet med slitage på de mekaniska kontakterna som gör att man inte kan ta det så långt man skulle kunna, där kommer ju halvledartyperna numera bra in.
Och elmont har en bra synpunkt i att med rätt anpassad effekt funkar det bättre, man vill ju teoretiskt ha dubbla effekten mot vad som krävs för att hålla börvärdet i varje driftpunkt. I praktiken får man då utgå från maxfallet vid störst diff tex ute-inne, onödig överdimensionering är negativ och de gamla effektväljarna på elelementen passade bra till denna gamla teknik.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 181 inlägg
Spännande. Trots ålder så är jag precis från "allt går att lösa med en mikroprocessor"-årgången. Så alla dessa coola elektromekaniska knep gick mig förbi.
Summa summarum ett ganska spännande sätt (i coolt-hack avseende) att minska hysteresen när som ni säger reglerobjektet har sådana tidskonstanter att bang-bang reglering ger ett alldeles för stort sving.
Så alla dessa coola elektromekaniska knep gick mig förbi.Summa summarum ett ganska spännande sätt (i coolt-hack avseende) att minska hysteresen när som ni säger reglerobjektet har sådana tidskonstanter att bang-bang reglering ger ett alldeles för stort sving.
Att koppla om 400V på element (trefas), dessutom med separat termostat är ett jobb för en fackman!
Om man sedan inte förstår kopplingen och eller kopplingsschemat kan man knappast säga sig ha "nödig kännedom" - och för övrigt gäller den formuleringen inte element, och endast vid byte från trasig till LIKADAN ny (strömbrytare, ojordat uttag, ...)
SÅ: för Din och familjens säkerhet, låt en elinstallatör göra jobbet.
Med rätt kunnande, erfarenhet och en firmas gällande försäkring får Du:
- Säkerhet för att slippa "fel el på fel ställe" = få allvarlig stöt
- Säkerhet mot att det skall uppstå brand (direkt eller på lång sikt)
- Säkerhet mot att de nya prylarna kopplas fel och bränns sönder
- En brandförsäkring som täcker skadorna om huset skadas / förstörs efter fel i dessa element
Låt detta forum hjälpa Dig med att avgöra att det går att göra, och vilken termostat som är rätt, men låt sedan en riktig elektriker lägga en timme på själva jobbet. Han kommer också att se om det är något uppenbart fel på t.ex. ledarna fram till elementet etc.
En elektriker borde för detta inte behöva ta några gigantiska pengar, och arbetet är berättigat till ROT-avdrag.
Om man sedan inte förstår kopplingen och eller kopplingsschemat kan man knappast säga sig ha "nödig kännedom" - och för övrigt gäller den formuleringen inte element, och endast vid byte från trasig till LIKADAN ny (strömbrytare, ojordat uttag, ...)
SÅ: för Din och familjens säkerhet, låt en elinstallatör göra jobbet.
Med rätt kunnande, erfarenhet och en firmas gällande försäkring får Du:
- Säkerhet för att slippa "fel el på fel ställe" = få allvarlig stöt
- Säkerhet mot att det skall uppstå brand (direkt eller på lång sikt)
- Säkerhet mot att de nya prylarna kopplas fel och bränns sönder
- En brandförsäkring som täcker skadorna om huset skadas / förstörs efter fel i dessa element
Låt detta forum hjälpa Dig med att avgöra att det går att göra, och vilken termostat som är rätt, men låt sedan en riktig elektriker lägga en timme på själva jobbet. Han kommer också att se om det är något uppenbart fel på t.ex. ledarna fram till elementet etc.
En elektriker borde för detta inte behöva ta några gigantiska pengar, och arbetet är berättigat till ROT-avdrag.
Självklart kommer jag inte göra något jag känner att jag inte klarar av, men eftersom jag har ett litet elintresse så vill man gärna försöka.
Vad tror ni om denna termostat istället http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=45831
Även där måste jag fråga om inkoppling, jag förstår att faserna ska in på 4 och 2, men jag förstår inte hur kopplingen sker till själva elementen, jag antar att 7 ska gå till elementen men det går enl kopplingschemat ihop med fas1 igen. Nån som kan förklara kopplingschemat (vi bortser ifrån hur den gamla termostaten var kopplad)
Vad tror ni om denna termostat istället http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=45831
Även där måste jag fråga om inkoppling, jag förstår att faserna ska in på 4 och 2, men jag förstår inte hur kopplingen sker till själva elementen, jag antar att 7 ska gå till elementen men det går enl kopplingschemat ihop med fas1 igen. Nån som kan förklara kopplingschemat (vi bortser ifrån hur den gamla termostaten var kopplad)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Symbolen "LOAD" i bilden är ditt element, det ska alltså kopplas in mellan 4 och 7.
Okej, då fattar jag! Vad menas med kabeln mellan 2o och 6 är det bara en bygling?Bo.Siltberg skrev:
Och ska termostaten stå på On/off reglering eller Proportionell reglering.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Ja, 2o - 6 är en bygel för att mata reläet (det finns uppenbart en inbyggd bygel också mellan 2 - 2o).
Ang on/off eller proportionell-reglering vet jag inte, tolkar p-reglering som att den tillåter 2 graders diff under 10 min utan att hetsa upp sig (vädringsfunktion).
Ang on/off eller proportionell-reglering vet jag inte, tolkar p-reglering som att den tillåter 2 graders diff under 10 min utan att hetsa upp sig (vädringsfunktion).
Du kan välja vilken som tycker jag, varför har du valt en ny typ? Denna har ett relä och den tidigare verkade ha halvledarutgång. Båda får kopplas på samma sätt som ersättare för din gamla bara siffrorna på anslutningen får översättas igen.
Och för egen del skulle jag välja den tidsproportionella regleringen, då blir det som nämnts tidigare i tråden mer likt i funktion den gamlas accelerationsmotstånd. Denna har som du ser lite mindre hysteres vid ON/OFF-reglering men det blir ändå åt bang-bang hållet. Tidsintervall för cykeln 10 min och P-band 2 K borde vara fina fisken i de flesta fall.
Och för egen del skulle jag välja den tidsproportionella regleringen, då blir det som nämnts tidigare i tråden mer likt i funktion den gamlas accelerationsmotstånd. Denna har som du ser lite mindre hysteres vid ON/OFF-reglering men det blir ändå åt bang-bang hållet. Tidsintervall för cykeln 10 min och P-band 2 K borde vara fina fisken i de flesta fall.