Bygga fransk dörr som inte slår sig, utan fräs eller andra speciella verktyg.
Är lite nyfiken. Kan man inte bygga egen dörr utan fräs och andra speciella verktyg, samt utan tappfogar, och förenkla själva rambygget genom att göra på följande vis som syns i videon i länken samt enl. ritning nedan?
https://www.youtube.com/watch?v=WmwKtajnDuA
Nu är ju den dörren väldigt grovt gjord eller hur man nu skall beskriva det. Och så gör man ju egentligen inte en "riktig dörr".
Men de som varken har verktygen eller tiden att göra "riktiga" dörrar, utan behöver få byggt dörrar riktigt snabbt, skulle väl kunna använda sig av samma princip för ram, enligt ritningen nederst?
Man kan använda billiga hyllplansskivor i furu eller rent av ek, klyva till lagom breda bitar till ramen och sedan lägga de omlott och limma ordentligt mellan varje lager. Min fundering är då att ta tre lager av 15mm skivor istället för bara två lager. På så här sätt behöver man inte ens tappa ur för låskista, utan det "utrymmet" sågar man bara bort i mellanlagret med en sticksåg.
Bitarna skulle överlappa i alla hörn och även runt spegeln nertill (om man bygger fransk dörr med glas), och i tre lager. Sedan skulle man kunna borra ett par hål i varje skarv och plugga för ökad stabilitet mot "nedhängning".
Vad tror ni, skulle det kunna gå att göra en sådan ram utan att det slår sig? Hyllplanen är ju redan "vändlimmade" i någon mån (ja, egentligen är det väl bara massa smala remsor hoplimmade utan någon egentligen koll på hur de är vända). Sedan blir ju ramen 3 lager tjock vilket i sin tur borde minska risken för att ramen slår sig.
Sedan kan man fråga sig om det blir än mer stabilt och mindre risk för att det slår sig om man använder ek istället för furu? Vet ej hur det ligger till med det. Ek är ju svårare att jobba med då det är så hårt men det kanske kan vara värt det?
Principen är ju grymt enkel och smidig att utföra, frågan är bara om resultatet blir ok eller t.o.m bra?
Vad tror ni om metoden, ni som är experter på området?
https://www.youtube.com/watch?v=WmwKtajnDuA
Nu är ju den dörren väldigt grovt gjord eller hur man nu skall beskriva det. Och så gör man ju egentligen inte en "riktig dörr".
Men de som varken har verktygen eller tiden att göra "riktiga" dörrar, utan behöver få byggt dörrar riktigt snabbt, skulle väl kunna använda sig av samma princip för ram, enligt ritningen nederst?
Man kan använda billiga hyllplansskivor i furu eller rent av ek, klyva till lagom breda bitar till ramen och sedan lägga de omlott och limma ordentligt mellan varje lager. Min fundering är då att ta tre lager av 15mm skivor istället för bara två lager. På så här sätt behöver man inte ens tappa ur för låskista, utan det "utrymmet" sågar man bara bort i mellanlagret med en sticksåg.
Bitarna skulle överlappa i alla hörn och även runt spegeln nertill (om man bygger fransk dörr med glas), och i tre lager. Sedan skulle man kunna borra ett par hål i varje skarv och plugga för ökad stabilitet mot "nedhängning".
Vad tror ni, skulle det kunna gå att göra en sådan ram utan att det slår sig? Hyllplanen är ju redan "vändlimmade" i någon mån (ja, egentligen är det väl bara massa smala remsor hoplimmade utan någon egentligen koll på hur de är vända). Sedan blir ju ramen 3 lager tjock vilket i sin tur borde minska risken för att ramen slår sig.
Sedan kan man fråga sig om det blir än mer stabilt och mindre risk för att det slår sig om man använder ek istället för furu? Vet ej hur det ligger till med det. Ek är ju svårare att jobba med då det är så hårt men det kanske kan vara värt det?
Principen är ju grymt enkel och smidig att utföra, frågan är bara om resultatet blir ok eller t.o.m bra?
Vad tror ni om metoden, ni som är experter på området?
finns ju inga garantier att den inte slår sig tyvärr
På grund av metoden eller p.g.a att det är trä? Eller menar du att riktiga tappfogade dörrar inte slår sig medan en dörr enl. ovan ritning skulle göra det?SBH skrev:
Det känns som att principen ovan ändå är rätt lik den tappfogade metoden, bara att varje sida av ramen utgörs av 3 bitar istället för 1 urtappad/tappad.
nä, alla trädörrar slår sig för eller eller senare. man får vara nöjd om det blir lite.
ek slår ju sig inte lätt. men dock blir det väldigt dyr dörr då tycker jag.
tänk på hur virket ligger när fogar samman
ek slår ju sig inte lätt. men dock blir det väldigt dyr dörr då tycker jag.
tänk på hur virket ligger när fogar samman
Ok då är jag med.
Vad anser du om metoden som sådan då, jämfört med riktigt byggda dörrar (tappfogade)?
Och vad exakt menar du med "tänk på hur virket ligger när fogar samman"?
Vad anser du om metoden som sådan då, jämfört med riktigt byggda dörrar (tappfogade)?
Och vad exakt menar du med "tänk på hur virket ligger när fogar samman"?
Din lösning tror jag är minst lika bra som en med tappar, om man förutsätter att du limmar ihop de olika lagren.
Frågan är hur du menar med att slå sig.
Tänker du att den skulle hänga ner sig och bli en romb eller menar du att den kröker sig inåt/utåt och blir som ett chips?
Det andra fallet ovan tror jag hjälps av bäst med flera lager som är limmade. Det liknar ju dessutom metoden "vändlimning med störtning", med betoning på liknar. Man tappar lite av poängen om man tar de olika lagren från olika bitar.
Frågan är hur du menar med att slå sig.
Tänker du att den skulle hänga ner sig och bli en romb eller menar du att den kröker sig inåt/utåt och blir som ett chips?
Det andra fallet ovan tror jag hjälps av bäst med flera lager som är limmade. Det liknar ju dessutom metoden "vändlimning med störtning", med betoning på liknar. Man tappar lite av poängen om man tar de olika lagren från olika bitar.
Japp, limma ordentligt mellan lagren och i ändar osv, är tanken.pjodden skrev:
Både och egentligen. Man vill varken att den skall hänga ner som en romb eller att den kröker sig inåt/utåt. Jag tycker nog det är lika illa både och, så helst skall det vara så stabilt som möjligt åt alla håll så att säga.
Fråga är hur bitarna skall vändas då vid vändlimning. Man kan göra på lite olika sätt för att motverka olika sorters vridningar.
Hur exakt går vändlimning med "störtning" till? Är störtning när man ändavänder också? Eller bara genom att ändavända utan att rotera?
Här är en gammal tråd om vändlimning: http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/209664-vandlimning-antal-vandningar-att-bast-motsta-att-en-ram-slar-sig.html
Nu är jag på inga sätt någon expert och har egentligen bara försökt att läsa på lite inför byggandet av källardörren. I tråden nedan fanns det väldigt bra beskrivet tycker jag av "imported_Byggaren":Martin_B skrev:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/74328-bygga-dorr-som-inte-slar-sig.html
Enligt denna beskrivning klyver man en regel och vänder den ena biten så den sågade ytan kommer "utåt" och ändavänder. På så sätt ska man motverka att regeln ändrar form.
Jag började med att klyva bort några mm för att få en "ny" yta och sedan klöv jag. Efter "längsvändning" och "ändavändning" limmade jag ihop bitarna igen. När limmet torkat fäste jag de limmade reglarna i en lång bit OSB med lite överhäng för att kunna rikta upp dem i bordssågen. Det är här viktigt att man inte tvingar OSB-remsan och att kanten som går mot anhållet är rak. Jag gjorde så för att saknar en rikthyvel och resultatet blev nog ok, har dock inte hängt i dörren än så det återstår att se...
Jag har inte provat om detta fungerar men jag har haft exakt samma tanke själv.
Har även funderat på att limma på en tunn masonite på kanske 30x45cm i mitten av utrymmena som blir ovanför och under mittbrädan för att få snyggare speglar.
Kommer följa denna tråd med spänning!
Har även funderat på att limma på en tunn masonite på kanske 30x45cm i mitten av utrymmena som blir ovanför och under mittbrädan för att få snyggare speglar.
Kommer följa denna tråd med spänning!
Vad anser ni om "spegeln" förresten, dvs. den nedersta biten i mellanlagret enligt ritningen?
Går det bra att den skivan är gjord av homogen stavlimmat trä av exakt samma sort som ramen, och sedan är hoplimmad med ramen som ritningen visar? Eller måste man snarare fälla in en skiva i ramen med kanske 5mm avstånd runt om så den kan svälla och krympa och röra sig?
Jag ställer frågan för att om man nu limmar in en sådan skiva (tänk exempelvis stavlimmad hyllplansmaterial vilket även övriga ramen är gjord av), så kanske den vrider hela ramen med tiden, eftersom den är helt hoplimmad med ramen.
Det är ju klart att den lär bli mer motståndskraftig mot att dörren "hänger sig", dvs blir formad som en romb, om den skivan solid sitter ihop med ramen. Men däremot kanske den snarare vrider med sig hela ramen istället så dörren bågnar åt något håll.
Medan om man gör den skivan mer till en spegel och låter den ligga "fritt" i ramen, så är det lättare till att dörren hänger ner som en romb med tiden, däremot klarar ramen sig bättre från vridningar så hela dörren slipper bågna?
Tänker jag fel nu? Vilket alternativ är mest optimal?
Går det bra att den skivan är gjord av homogen stavlimmat trä av exakt samma sort som ramen, och sedan är hoplimmad med ramen som ritningen visar? Eller måste man snarare fälla in en skiva i ramen med kanske 5mm avstånd runt om så den kan svälla och krympa och röra sig?
Jag ställer frågan för att om man nu limmar in en sådan skiva (tänk exempelvis stavlimmad hyllplansmaterial vilket även övriga ramen är gjord av), så kanske den vrider hela ramen med tiden, eftersom den är helt hoplimmad med ramen.
Det är ju klart att den lär bli mer motståndskraftig mot att dörren "hänger sig", dvs blir formad som en romb, om den skivan solid sitter ihop med ramen. Men däremot kanske den snarare vrider med sig hela ramen istället så dörren bågnar åt något håll.
Medan om man gör den skivan mer till en spegel och låter den ligga "fritt" i ramen, så är det lättare till att dörren hänger ner som en romb med tiden, däremot klarar ramen sig bättre från vridningar så hela dörren slipper bågna?
Tänker jag fel nu? Vilket alternativ är mest optimal?
I ovanstående fall är spegeln t.o.m en "del" av ramen som syns på ritningen nederst i "mellanlagret". Men det bästa är väl då att man istället gör den till en spegel som flyter fritt innanför ramen. Då kan man göra ramen lite smalare i nederdelen och ha några millimeter mellan spegel och ram. Räcker 3 mm eller skall det vara 5 mm eller mer?mattiasp skrev:
Här kommer en bild på hur jag menar. Spegeln är "flytande" och det är även gjort jack i mellanlagret för rutnätet till spröjsen, vilken man ju placerar i mellanlagret innan man limmar på översta lagret.
ådringen i trädet tänker jag påMartin_B skrev:
Jaha ok. Nu vet jag inte vad för "regler" som gäller ådringen? Något speciellt man skall tänka på?