Ni måste räkna på kontakttiden inte bara mängden kalk.
För att lyfta pH 1 grad, så räkna med minst 50-90cm kontakttid beroende kalkets utformning.
Ju finare kalken är ju mer kontakttid får ni, men den blir samtidigt mer benägen att bränna (klumpa ihop sig). Kalk är huvudingrediens i betong.
Vattenflödet bör även anpassas så det lyfter upp/isär kalket.
För att lyfta pH 1 grad, så räkna med minst 50-90cm kontakttid beroende kalkets utformning.
Ju finare kalken är ju mer kontakttid får ni, men den blir samtidigt mer benägen att bränna (klumpa ihop sig). Kalk är huvudingrediens i betong.
Vattenflödet bör även anpassas så det lyfter upp/isär kalket.
M mogge_73 skrev:
Ja självklart så är kontakttiden relevant. Har du tips på hur man beräknar så tar jag tacksamt emot det. Jag glömde också skriva att vi använt samma kalk som använts i rapporten, vilket är mindre fraktion än Granngården brunnskalk. En sån här lösning är ju ingen exakt vetenskap, och rapporten anger bara kg och l, inte cm. En brunnsring är ju omkring 1m i diameter, vilket begränsar hur stor tunna som ryms. Här så har vi i praktiken fått till omkring 30-35 cm närmsta vägen genom filtret. Samtidigt så står det ju vatten i det här filtret hela tiden, som dras igenom då pumpen går. Även om rapporten är gammal så har den bra empiri och statistik på 5+ år från olika sorters brunnar, som står lite i kontrast till din uppskattning. Hursomhelst så försökte jag bara fylla på kunskapen i tråden med våra erfarenheter.M mogge_73 skrev:
Tanken med brunnskalk är att den hälls i botten på brunnen. Vattnet tränger då upp genom massan. Ju tjockare lager ju längre kontakttid.
Ligger man strax under 6,5-7 så fungerar detta.
Är det lägre så fungerar det inte.
Det är viktigt att mäta pH direkt från brunnen då ex. En vattenanalys visar bara ett referensvärde inte det faktiska värdet.
Viktigt är att spola rent kalken ordentligt så man inte får in kalkdamm i huset. Det är också väldigt lätt att kontaminera en brunn, med bakterietillväxt som följd.
Att höja pH kan även påverka andra ämnen som järn och mangan så då kan oxidera ut i brunnen. Det vill man inte ha då värdet då bara kommer öka med tiden och påverka effekten på kalken.
Min slutsats är att det blir mycket arbete, dyrt för väldigt lite effekt.
Det är både billigare och enklare att justera pH med hjälp av ex. Mangnodol eller Akdolit gran 0.
Med hjälp av en filtertub så kan anpassa kontakttiden med både höjd och fraktion.
Man lyfter då pH generellt till 8,5-9, när pH börjar närma sig 7,0 så fyller man bara på med ny massa.
Sätter man filtertuben mellan pump och tryckkärl så behöver man ingen ventilstyrning, man byter riktning på vattnet så att vattnet lyfter isär kalken varje gång pumpen går.
Filtret monteras inne i huset, billigare, mindre arbete och framför allt säkrare.
Ligger man strax under 6,5-7 så fungerar detta.
Är det lägre så fungerar det inte.
Det är viktigt att mäta pH direkt från brunnen då ex. En vattenanalys visar bara ett referensvärde inte det faktiska värdet.
Viktigt är att spola rent kalken ordentligt så man inte får in kalkdamm i huset. Det är också väldigt lätt att kontaminera en brunn, med bakterietillväxt som följd.
Att höja pH kan även påverka andra ämnen som järn och mangan så då kan oxidera ut i brunnen. Det vill man inte ha då värdet då bara kommer öka med tiden och påverka effekten på kalken.
Min slutsats är att det blir mycket arbete, dyrt för väldigt lite effekt.
Det är både billigare och enklare att justera pH med hjälp av ex. Mangnodol eller Akdolit gran 0.
Med hjälp av en filtertub så kan anpassa kontakttiden med både höjd och fraktion.
Man lyfter då pH generellt till 8,5-9, när pH börjar närma sig 7,0 så fyller man bara på med ny massa.
Sätter man filtertuben mellan pump och tryckkärl så behöver man ingen ventilstyrning, man byter riktning på vattnet så att vattnet lyfter isär kalken varje gång pumpen går.
Filtret monteras inne i huset, billigare, mindre arbete och framför allt säkrare.