Tackar! Bra tips
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Jag bytte mitt lager i motorn på min CS-E9DKEW, problemet med lagren är att det går statisk elektisitet som fräter på lagerbanorna men det är nu löst med keramiskalagerkulor.
Köpte ett keramiskt lager från:
http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=24&products_id=4561
Lite pyssel med att dela motorn men det går ganska bra om man är lite händig, kan även vara lite krångligt att byta motorn då man måste demontera ganska mycket av innerdelen.
Kolla på dessa länkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23043.msg227339#msg227339
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11879.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Passa även på att rengöra ordentligt när du ändå har plockat ner maskinen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37754.0
Lycka till!
Har även sett på blocket att man kan skicka in sin motor och få lagret bytt, tror det kostade ca 600:-
Köpte ett keramiskt lager från:
http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=24&products_id=4561
Lite pyssel med att dela motorn men det går ganska bra om man är lite händig, kan även vara lite krångligt att byta motorn då man måste demontera ganska mycket av innerdelen.
Kolla på dessa länkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23043.msg227339#msg227339
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11879.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Passa även på att rengöra ordentligt när du ändå har plockat ner maskinen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37754.0
Lycka till!
Har även sett på blocket att man kan skicka in sin motor och få lagret bytt, tror det kostade ca 600:-
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Lite klipp och klistrat ifrån ovan nämda länkar:
OBS! Innan du öppnar motorn, märk ut lockets orientering i förhållande till "plastburken" med t ex en rits ("burkens" plast är spröd; det kan lossna mindre bitar av plast i plåtlockets klämspalt vid öppnandet. För att få ihop motorn ordentligt igen krävs att ev bitar "hittar hem".)
Motorn öppnas genom att knacka upp "burklocket" med en lätt hammare och ett drivdorn (svarar bättre än mejsel). Knacka växelvis varvet runt så släpper locket snart från plasten. Tillverkaren av motorn har "gjutit fast" drivkretsen till kommuteringen med värmeledande "gucka"; kretsen är dock lödd med genomgående ben så den tål tämligen mycket våld. Jag hade inga problem att vänligt men bestämt bända loss locket från kretsen/"guckan" med en mejsel, men det kanske finns exemplar med färskare "gucka" som sitter hårdare (mina pumpar närmar sig 3-årsstrecket). När detta väl är gjort, och locket samt vågfjädern som sätter an kullagret är lagda åt sidan, rekommenderar jag följande: Spänn in motoraxeln stadigt i ett skruvstäd med mjuka backar el dyl (själv spände jag fast min i en Workmate) - och med hjälp av en tång med långa smala skänklar eller liknande - knacka loss lagret från axeln. Det är mycket viktigt att motoraxeln är stadigt inspänd - annars finns risk att den lossnar från rotorn (ej irreparabelt, men struligt, går dock att limma m ha tex cylindrik låsning - 270? - från LocTite). Eftersom missljudet från lagret beror på att det korroderat (vill minnas att jag någonstans läst en Pana-bulletin om "electro-chemical corrosion..."), som en följd av att man snålat in på kvaliteten (ZZ, dvs otäta plåtbrickor som skydd för kulorna), har jag helt enkelt satt dit ett "rostande" 2RS-lager istället (fettsmort lager med gummitätningar). Endast det yttre lagret kan råka ut för "electro-chemical corrosion" - det inre har ingen elektrisk kontakt, och kan därför inte genomflytas av ström - varför jag nöjt mig med att bara byta detta. Mindre strul, ingen losslödning av kretskortet med drivelektroniken - som i sig är en risk - statisk elektricitet, ni vet... kort och gott: Rätt insats.
Det nya lagret (köpte mina hos ClasO, 49:-/st; håller med de tidigare inläggens författares meningar om Biltemas...) :
monteras t ex genom att trycka på lagrets innerring m h a en rörände; jag hade inga problem att få mina nya lager på plats med endast handkraft. Om man måste knacka - gör det försiktigt. Än en gång: Motoraxeln kan lossna från rotorn.
Återförslutningen av "motorburken" sker enklast genom att (OBS! orienteringen!) helt enkelt klämma ihop burklocket i ett skruvstäd / Workmate'n för de som har en sådan. Glöm inte vågfjädern!
Ett extra tip; kolla så lagret i plåtkåpan sitter fast! Mitt snurrade (det hördes och syntes inne i kåpan). Jag klämde FÖRSIKTIGT utanpå kåpan med en lite rörtång på två ställen, 90 grader emellan. Lagret sitter nu fast och har inte det missljudet.
Själv lät jag bli att röra kondensorn på den ena innedelen. Det gick - tack vare den mycket flexibla elastiska kopplingen i fläkthjulsgaveln - att vinkla ut motorn, och med lite "påputtningshjälp" m h a en lång, smal mejsel inifrån fläkthjulet att få loss motoraxeln från navet / hylsan. Bra mycket mindre skruva - men inget att rekommendera om innedelen sitter knöligt / svåråtkomligt placerad. Motoraxeländens utformning med underskärning gör att såväl demontering som montering enl ovan möjlig.
Tips: Fläkthjulet (-trumman) kan flyta flera millimeter axiellt innan man dragit åt skruven. Vid montering är det vettigt att centrera hjulet i axiell led innan åtdragning sker. En del lagerbytare har nämnt ett konstigt "stomljud" efter lagerbyte; troligen har dessa lyckats föra fläkthjulet för långt bort från motorn, så att bortre gaveln går emot tätningslisten / pressas mot glidlagret
Motorn plockas ur enligt anvisningen (Det absolut krångligaste knUp fiR: _/-) Tålamod det går!
Plåtgaveln på motorn knackas försiktigt loss med hammare och en skruvmejsel, (dvs jämnt runt om och med små knackningar)
Då syns ett kretskort som har 3st lödpunkter samt ett par plastlåsningar som skärs bort med kniv.
Båda lagren byts och kretskortet löds tillbaka, (Tillverka eller låna en liten avdragare eller köp finns säkert på biltema)
Kontrollera att rotorn inte lossat från axeln, om den har det så tryck ned rotorn max vid återmonteringen och dra försiktigt upp den och limma mot axeln så att limmet rinner in längst axeln.
Limma tillbaka skölden.
Jag byter endast det dåliga yttre lagret. Demonterar plåten. Tas bort med en mejsel och hammare.
Fäster axeln i skruvstäd med skyddsbackar i mässing. Lagret använder jag en bockad plåt Z-formad och slår bort det med. Tjockleken på plåten är så tunn att den går mellan lager och kretskort. smörjer axlen så går det lätt.
Återmonterar lagret med en hylsa som går över axeln.
jag brukar ta en blomspruta och duscha på rikligt med vatten på flänsarna.. det är absolut ingen fara för dom är gjorda för att det ska vara vatten på dom, det blir det vid AC-drift. vattnet droppar ner i ett tråg och leds ut via en slang genom väggen och ska droppa ut på utsidan om pumpen är rätt installerad, så kolla först om du har denna slangen ansluten. när du gjort åt minst en hel duschflaska med vatten (du kan med fördel ha lite spolarvätska i vattnet) så tar du och häller ett dicksglas med vatten ner i plasttråget (inte för snabbt så det svämmar över, men inte heller för sakta)
detta för att rensa tråget och avrinninggslangen från damm och gegga som lossnade från lamellerna.
vid utloppet bör du se hur myycket skit som runnit ur, ställ gärna en hink eller nåt där så du ser att det gjort nytta.
OBS! Innan du öppnar motorn, märk ut lockets orientering i förhållande till "plastburken" med t ex en rits ("burkens" plast är spröd; det kan lossna mindre bitar av plast i plåtlockets klämspalt vid öppnandet. För att få ihop motorn ordentligt igen krävs att ev bitar "hittar hem".)
Motorn öppnas genom att knacka upp "burklocket" med en lätt hammare och ett drivdorn (svarar bättre än mejsel). Knacka växelvis varvet runt så släpper locket snart från plasten. Tillverkaren av motorn har "gjutit fast" drivkretsen till kommuteringen med värmeledande "gucka"; kretsen är dock lödd med genomgående ben så den tål tämligen mycket våld. Jag hade inga problem att vänligt men bestämt bända loss locket från kretsen/"guckan" med en mejsel, men det kanske finns exemplar med färskare "gucka" som sitter hårdare (mina pumpar närmar sig 3-årsstrecket). När detta väl är gjort, och locket samt vågfjädern som sätter an kullagret är lagda åt sidan, rekommenderar jag följande: Spänn in motoraxeln stadigt i ett skruvstäd med mjuka backar el dyl (själv spände jag fast min i en Workmate) - och med hjälp av en tång med långa smala skänklar eller liknande - knacka loss lagret från axeln. Det är mycket viktigt att motoraxeln är stadigt inspänd - annars finns risk att den lossnar från rotorn (ej irreparabelt, men struligt, går dock att limma m ha tex cylindrik låsning - 270? - från LocTite). Eftersom missljudet från lagret beror på att det korroderat (vill minnas att jag någonstans läst en Pana-bulletin om "electro-chemical corrosion..."), som en följd av att man snålat in på kvaliteten (ZZ, dvs otäta plåtbrickor som skydd för kulorna), har jag helt enkelt satt dit ett "rostande" 2RS-lager istället (fettsmort lager med gummitätningar). Endast det yttre lagret kan råka ut för "electro-chemical corrosion" - det inre har ingen elektrisk kontakt, och kan därför inte genomflytas av ström - varför jag nöjt mig med att bara byta detta. Mindre strul, ingen losslödning av kretskortet med drivelektroniken - som i sig är en risk - statisk elektricitet, ni vet... kort och gott: Rätt insats.
Det nya lagret (köpte mina hos ClasO, 49:-/st; håller med de tidigare inläggens författares meningar om Biltemas...) :
monteras t ex genom att trycka på lagrets innerring m h a en rörände; jag hade inga problem att få mina nya lager på plats med endast handkraft. Om man måste knacka - gör det försiktigt. Än en gång: Motoraxeln kan lossna från rotorn.Återförslutningen av "motorburken" sker enklast genom att (OBS! orienteringen!) helt enkelt klämma ihop burklocket i ett skruvstäd / Workmate'n för de som har en sådan. Glöm inte vågfjädern!
Ett extra tip; kolla så lagret i plåtkåpan sitter fast! Mitt snurrade (det hördes och syntes inne i kåpan). Jag klämde FÖRSIKTIGT utanpå kåpan med en lite rörtång på två ställen, 90 grader emellan. Lagret sitter nu fast och har inte det missljudet.
Själv lät jag bli att röra kondensorn på den ena innedelen. Det gick - tack vare den mycket flexibla elastiska kopplingen i fläkthjulsgaveln - att vinkla ut motorn, och med lite "påputtningshjälp" m h a en lång, smal mejsel inifrån fläkthjulet att få loss motoraxeln från navet / hylsan. Bra mycket mindre skruva - men inget att rekommendera om innedelen sitter knöligt / svåråtkomligt placerad. Motoraxeländens utformning med underskärning gör att såväl demontering som montering enl ovan möjlig.
Tips: Fläkthjulet (-trumman) kan flyta flera millimeter axiellt innan man dragit åt skruven. Vid montering är det vettigt att centrera hjulet i axiell led innan åtdragning sker. En del lagerbytare har nämnt ett konstigt "stomljud" efter lagerbyte; troligen har dessa lyckats föra fläkthjulet för långt bort från motorn, så att bortre gaveln går emot tätningslisten / pressas mot glidlagret
Motorn plockas ur enligt anvisningen (Det absolut krångligaste knUp fiR: _/-) Tålamod det går!
Plåtgaveln på motorn knackas försiktigt loss med hammare och en skruvmejsel, (dvs jämnt runt om och med små knackningar)
Då syns ett kretskort som har 3st lödpunkter samt ett par plastlåsningar som skärs bort med kniv.
Båda lagren byts och kretskortet löds tillbaka, (Tillverka eller låna en liten avdragare eller köp finns säkert på biltema)
Kontrollera att rotorn inte lossat från axeln, om den har det så tryck ned rotorn max vid återmonteringen och dra försiktigt upp den och limma mot axeln så att limmet rinner in längst axeln.
Limma tillbaka skölden.
Jag byter endast det dåliga yttre lagret. Demonterar plåten. Tas bort med en mejsel och hammare.
Fäster axeln i skruvstäd med skyddsbackar i mässing. Lagret använder jag en bockad plåt Z-formad och slår bort det med. Tjockleken på plåten är så tunn att den går mellan lager och kretskort. smörjer axlen så går det lätt.
Återmonterar lagret med en hylsa som går över axeln.
jag brukar ta en blomspruta och duscha på rikligt med vatten på flänsarna.. det är absolut ingen fara för dom är gjorda för att det ska vara vatten på dom, det blir det vid AC-drift. vattnet droppar ner i ett tråg och leds ut via en slang genom väggen och ska droppa ut på utsidan om pumpen är rätt installerad, så kolla först om du har denna slangen ansluten. när du gjort åt minst en hel duschflaska med vatten (du kan med fördel ha lite spolarvätska i vattnet) så tar du och häller ett dicksglas med vatten ner i plasttråget (inte för snabbt så det svämmar över, men inte heller för sakta)
detta för att rensa tråget och avrinninggslangen från damm och gegga som lossnade från lamellerna.
vid utloppet bör du se hur myycket skit som runnit ur, ställ gärna en hink eller nåt där så du ser att det gjort nytta.
