Brunt varmvatten
När jag idag skulle spola varmvatten spottade och fräste det i kranen och ut kom brunt vatten. Jag spolade länge men ingen större skillnad.
Kallvattnet är kristallklart.
Har för ett par månader sedan bytt från en glasfiberhydrofor till en i metall. Men detta hände inte i början.
Har en micronizer innan hydroforen. Kan spottande och fräsandet bero på att det kommer in för mycket syre? Antar att det bruna i vattnet är rost.
Kallvattnet är kristallklart.
Har för ett par månader sedan bytt från en glasfiberhydrofor till en i metall. Men detta hände inte i början.
Har en micronizer innan hydroforen. Kan spottande och fräsandet bero på att det kommer in för mycket syre? Antar att det bruna i vattnet är rost.
Är det en hydrofor av järn så kommer all form av extra syretillförsel öka korrosionen, bl a därför man vill ha gammalt syrefattigt vatten i elementen, annars skulle de rosta sönder mycket fortare.
Är det bara varmvattnet är kanske varmvattenberedaren eller vad du har slut och börjat rosta på insidan.
Är det bara varmvattnet är kanske varmvattenberedaren eller vad du har slut och börjat rosta på insidan.
Troligen har du en massa luft (från luftinjektorn) i toppen av VVBn samt att uttagningen av varmvattnet sker en liten bit under toppen på VVBn.
Just nu pendlar nivån i VVBn, samt att den rostar (sönder) där vattennivån är.
Rött streck = vattennivån.
Du skulle behöva en VVB där varmvattenuttaget sker längst upp i VVBn så att all luft följer med ut. OM DET FINNS
Eller så får du välja en VVB som består av kamflänsslinga (kopparrörsslinga), likt följande,
Skulle nog även fungera hyfsat bra med en rostfri VVB, om inte vattenkvaliteten motsätter det.
Just nu pendlar nivån i VVBn, samt att den rostar (sönder) där vattennivån är.
Rött streck = vattennivån.
Du skulle behöva en VVB där varmvattenuttaget sker längst upp i VVBn så att all luft följer med ut. OM DET FINNS
Eller så får du välja en VVB som består av kamflänsslinga (kopparrörsslinga), likt följande,
Skulle nog även fungera hyfsat bra med en rostfri VVB, om inte vattenkvaliteten motsätter det.
Tack!Demmpa skrev:
Vad kan jag göra för att få ut luften i toppen? Tömma den på vatten och stänga injektorn så att det inte händer igen? Samt kanske rädda den ett tag genom att kolla/byta anoden?
Det är extremt trångt där vvb:n måste stå och den enda modell med 50 liter som jag hittat som är så smal (38 cm och max 40) är denna.
Har slarvat med att kolla anoden. Antar att den lever mycket längre om man byter anod ofta eller i alla fall när det behövs.
Har du en offeranod så innebär det att det är en emaljerad järnplåtsberedare. Om du ser rost är emaljen svårt skadad och du bör byta snarast. Att byta anod i detta läget är försent. Den lär vara slut sedan länge, annars hade inte beredaren rostat. Nästa steg är genomrostning, som kan ske närsomhelst.
Innan du köper nytt, kolla vilken typ av vatten du har. Jag har tidigare länkat till bl a Nibe som har en bra guide till de olika sorterna, för bästa livslängd.
Innan du köper nytt, kolla vilken typ av vatten du har. Jag har tidigare länkat till bl a Nibe som har en bra guide till de olika sorterna, för bästa livslängd.
Upptäckte nyss att samma sak hände i vattenutkastaren på husgaveln. Så rosten kanske kommer från hydroforen. Hade en glasfiber fram till april men fick byta pga att den spruckit och läckte luft. Valde då en i metall.MultiMan skrev:
Vattnet har testats men utan andra anmärkningar än lite svavelväte. Och det är därför jag har injektorn
Ok, du skrev innan att det bara gällde varmvattnet.
Då kan du ha ett (bara hydrofor) eller flera (både VVB och hydrofor) problem. Kräver mer ingående felsökning.
Är brunnen/vattenkällan utesluten, annars är det en tredje felkälla.
Då kan du ha ett (bara hydrofor) eller flera (både VVB och hydrofor) problem. Kräver mer ingående felsökning.
Är brunnen/vattenkällan utesluten, annars är det en tredje felkälla.
Jag har ett liknande bekymmer, så tar upp en gammal tråd som kändes relevant.
Har en IVT aw290 värmepump med varmvattenberedare i, med ca 13 år på nacken. Egen brunn med surt vatten och filter för att fixa detta. Filtret har bara funnits de senaste åren, så vvb har utsatts för surt vatten tidigare.
På sistone har vi upptäckt att om man tar stora mängder varmvatten på en gång kommer det brunt vatten efter ett tag, som att det är brunt vatten i botten av beredaren. Det kommer gradvis, men när varmvattnet är slut och det övergår till kallt kommer det väldigt mycket rostfärg. Kallvattnet är alltid kristallklart. Efter att ha läst trådar här misstänkte jag rost i vvb pga trasig anod.
Jag har nu kontrollmätt spänningen över anoden. Enligt IVT ska den ligga på minst 1,9V om anoden är fungerande. Jag får 2,7V så den verkar ok.
Kan tanken rosta även med ok anod, eller är det sannolikt något annat fel?
Tacksam för förslag!
Har en IVT aw290 värmepump med varmvattenberedare i, med ca 13 år på nacken. Egen brunn med surt vatten och filter för att fixa detta. Filtret har bara funnits de senaste åren, så vvb har utsatts för surt vatten tidigare.
På sistone har vi upptäckt att om man tar stora mängder varmvatten på en gång kommer det brunt vatten efter ett tag, som att det är brunt vatten i botten av beredaren. Det kommer gradvis, men när varmvattnet är slut och det övergår till kallt kommer det väldigt mycket rostfärg. Kallvattnet är alltid kristallklart. Efter att ha läst trådar här misstänkte jag rost i vvb pga trasig anod.
Jag har nu kontrollmätt spänningen över anoden. Enligt IVT ska den ligga på minst 1,9V om anoden är fungerande. Jag får 2,7V så den verkar ok.
Kan tanken rosta även med ok anod, eller är det sannolikt något annat fel?
Tacksam för förslag!
Det behöver inte vara rostbekymmer (dvs korrosion i beredaren) i utan det kan vara vattnet själv och dess inneboende järn som har gått från att vara 2-värdig järn till 3-värdig järn och då fällts ut som just rost när det värms upp
har märkt att jag har liknande verkan i min elberedare (koppar) trots att vattnet är ganska alkalisk (pH 8,3) och inget annat som tyder på några nämnvärda järnhalter.
Normalt märks inget alls men tidigare noterat vid stora flöden som att fylla upp baljor med hetvatten så kommer det noterbart brun ton på vattnet ut beredaren en stund.
Gjorde en rejäl spolning med så mycket flöde det gick att få till genom beredaren och då kom det ut rejält brunt vatten en kortare tid för att sedan bli klart igen, så det fans tydligen en under lång tid uppbyggd depå i beredaren.
har märkt att jag har liknande verkan i min elberedare (koppar) trots att vattnet är ganska alkalisk (pH 8,3) och inget annat som tyder på några nämnvärda järnhalter.
Normalt märks inget alls men tidigare noterat vid stora flöden som att fylla upp baljor med hetvatten så kommer det noterbart brun ton på vattnet ut beredaren en stund.
Gjorde en rejäl spolning med så mycket flöde det gick att få till genom beredaren och då kom det ut rejält brunt vatten en kortare tid för att sedan bli klart igen, så det fans tydligen en under lång tid uppbyggd depå i beredaren.
Gjorde en koll nyss och eftersom jag lyckligtvis köpte en pH mätare med ORP-läge, vilket känner av kvoten mellan lössittande elektroner på molekyler (som tex. askobinsyra) och elektronslukande molekyler (som syre eller HClO-molekyler [klorin]) som finns i vattnet.
Syre är starkt elektronegativ vilket innebär att den gärna slukar elektroner från andra ämnen som har sina elektroner lösare kopplade, som tex. metall som järn - att oxideras innebär att atomen/molekylen blir av med en elektron, att få/snor sig en elektron från någon annan innebär att man själv reduceras. Så när syre oxiderar något annat ämne genom att norpa en elektron från andra ämnets elektronmoln (skal) så reducerar den sig själv när den fyller upp ett hål i sin egna elektronmoln (skal).
- det är alltid en oxid/reduktions-par som sker när en elektron byter från en atom/molekyl till någon annan atom/molekyl och det är själva skuttet från ena till andra atomen/molekylen som ger eller absorberar energi och som får saker att hända och nettot av energin efter utväxlingen kan räknas i energimängd som elektronvolt, och kan vara både negativ (lagrar energi) och positiv (ger energi) vid elektronutväxlingen.
Kallvattnet, efter kortare stunds spolning ca 14 grader C hade då ett ORP-värde på runt +50 mV - vilket tyder på att vattnet är lågt syresatt men inte helt syrefritt - typ under 0,5 ml syre löst i vatten per liter och är i området som både denitrifiering och svavelvätebakterier kan arbetar i (och ja, ibland känner man en anings svavelvätedoft i vattnet som tex. när man duschar men inte så ofta eller besvärande att jag gör något åt det)
Varmaste möjliga varmvatten ur beredaren (men har inblandad kallvatten i sig av blandningsventilen) visade på ett ORP-värde av -70 mV - vilket indikerar att syre har förbrukats och det är väldigt nära 0 ml syre per liter vatten ( vid under -100 mV indikerar att den allra sista lösta mängden syret har försvunnit ur vattnet, och blir sann anaerob och vid fermentering (som vid metangasbildning, typisk vid svart illaluktade avloppsvatten, men också det som är kvar i botten på grytan efter värmningen av bruna bönor, stått med vatten i 3 dygn och det börja bubbla upp metan om det, kan man ligga på -700 mV och mycket lägre än så... - gissa hur jag vet det, ja, det var avsiktligt för att prova mätaren och inte pga. glömd/struntad grytdisk - eller hur ;-) )
Så genom att syre verka försvinna i vattnet i beredaren så kan man anta att i vattnet existerande 2-värdiga järn-joner i mycket låg halt oxideras och blir 3-värdiga järn-joner med ännu lägre löslighet vid vattnets aktuella pH och i förlängningen fälls ut som rost - det jag spolade ur i rostvatten tidigare är kanske uppsammlat under 5 års förbrukning av varmvatten.
Har provat med akvarietestkit för järn på vattnet - men den är så låg att det går inte att avgöra järnhalten (dvs mindre än 0,02 mg/l) på vare sig kallvattnet eller det som tas från varmvattnet och heller inte att avgöra om järnhalten har ökat på varmvattnet gentemot kallvattnet, så järnhalten har inte ökar på något avgörande sätt här, kanske tom. har minskat för att det fällt ut järnet.
Järnkitet, om det är av intresse, är JBL Pro aquatest Fe tänkt för akvariebruk och bör finnas att köpa i akvarieaffärer och finns på Hornbash (billigare), har det för koll av min minireningsverk och kolla fosforfällningen tillsammans med JBL:s P-testkitet då det är järnbaserad flockmedel.
Syre är starkt elektronegativ vilket innebär att den gärna slukar elektroner från andra ämnen som har sina elektroner lösare kopplade, som tex. metall som järn - att oxideras innebär att atomen/molekylen blir av med en elektron, att få/snor sig en elektron från någon annan innebär att man själv reduceras. Så när syre oxiderar något annat ämne genom att norpa en elektron från andra ämnets elektronmoln (skal) så reducerar den sig själv när den fyller upp ett hål i sin egna elektronmoln (skal).
- det är alltid en oxid/reduktions-par som sker när en elektron byter från en atom/molekyl till någon annan atom/molekyl och det är själva skuttet från ena till andra atomen/molekylen som ger eller absorberar energi och som får saker att hända och nettot av energin efter utväxlingen kan räknas i energimängd som elektronvolt, och kan vara både negativ (lagrar energi) och positiv (ger energi) vid elektronutväxlingen.
Kallvattnet, efter kortare stunds spolning ca 14 grader C hade då ett ORP-värde på runt +50 mV - vilket tyder på att vattnet är lågt syresatt men inte helt syrefritt - typ under 0,5 ml syre löst i vatten per liter och är i området som både denitrifiering och svavelvätebakterier kan arbetar i (och ja, ibland känner man en anings svavelvätedoft i vattnet som tex. när man duschar men inte så ofta eller besvärande att jag gör något åt det)
Varmaste möjliga varmvatten ur beredaren (men har inblandad kallvatten i sig av blandningsventilen) visade på ett ORP-värde av -70 mV - vilket indikerar att syre har förbrukats och det är väldigt nära 0 ml syre per liter vatten ( vid under -100 mV indikerar att den allra sista lösta mängden syret har försvunnit ur vattnet, och blir sann anaerob och vid fermentering (som vid metangasbildning, typisk vid svart illaluktade avloppsvatten, men också det som är kvar i botten på grytan efter värmningen av bruna bönor, stått med vatten i 3 dygn och det börja bubbla upp metan om det, kan man ligga på -700 mV och mycket lägre än så... - gissa hur jag vet det, ja, det var avsiktligt för att prova mätaren och inte pga. glömd/struntad grytdisk - eller hur ;-) )
Så genom att syre verka försvinna i vattnet i beredaren så kan man anta att i vattnet existerande 2-värdiga järn-joner i mycket låg halt oxideras och blir 3-värdiga järn-joner med ännu lägre löslighet vid vattnets aktuella pH och i förlängningen fälls ut som rost - det jag spolade ur i rostvatten tidigare är kanske uppsammlat under 5 års förbrukning av varmvatten.
Har provat med akvarietestkit för järn på vattnet - men den är så låg att det går inte att avgöra järnhalten (dvs mindre än 0,02 mg/l) på vare sig kallvattnet eller det som tas från varmvattnet och heller inte att avgöra om järnhalten har ökat på varmvattnet gentemot kallvattnet, så järnhalten har inte ökar på något avgörande sätt här, kanske tom. har minskat för att det fällt ut järnet.
Järnkitet, om det är av intresse, är JBL Pro aquatest Fe tänkt för akvariebruk och bör finnas att köpa i akvarieaffärer och finns på Hornbash (billigare), har det för koll av min minireningsverk och kolla fosforfällningen tillsammans med JBL:s P-testkitet då det är järnbaserad flockmedel.
Redigerat: