Blå beläggning i duschen? Egenborrat vatten.
Tja.
Brukar kunna få en blåaktig beläggning på armatur, rör och vägg/golv i duschen. Jag har egenborrat vattenbrunn med järnhaltigt vatten. Hydropresslösning med filtermaterial typ sandmassa. Renar ok, men något järnhaltigt ändå, det blir mest runt rören (förkromade kopparrör) och på golvet, men även på den andra väggen i duschhörnan.
Ska det vara järnet som gör detta fenomen?
Brukar kunna få en blåaktig beläggning på armatur, rör och vägg/golv i duschen. Jag har egenborrat vattenbrunn med järnhaltigt vatten. Hydropresslösning med filtermaterial typ sandmassa. Renar ok, men något järnhaltigt ändå, det blir mest runt rören (förkromade kopparrör) och på golvet, men även på den andra väggen i duschhörnan.
Ska det vara järnet som gör detta fenomen?
Koppar ärgar lite blått. Ska gå att skrubba bort med svag syra, typ citronsyra och salt.
Kanske är det dina kopparrör som ärgat, kanske inte är i vattnet.
Kanske är det dina kopparrör som ärgat, kanske inte är i vattnet.
Har du gjort någon vattenprov på brunnsvattnet nyligen ??( och då menar jag före alla eventuella reningssteg) - det som är mest intressant att ta reda på i avseende kopparkorrosion är pH och karbonathårdhet.
Mjukt vatten och kanske lite låg pH (under pH 6,5 typ) kan räcka för att det skall börja lösa ut koppar från rören. En avsyrningsfilter både höjer pH och gör vattnet hårdare och troligen minska problemen ganska ordentligt.
Om man tittar på Pourbaix-diagram för koppar och koppar-karbonat bör pH från 6,5 och uppåt och vattnet är oxidativ (har luftsyre löst i sig) bör det bildas kopparoxid och/eller kopparkarbonat i blandning på kopparytorna och den vägen skydda rörens insida från att lösa ut mer koppar.
Man ser också i pourbaix-diagram med koppar/karbonat att kopparkarbonat fälls ut redan vid pH 6 - vilket gör att fins det redan utlösta kopparjoner vid pH under 6,5 och vid en läcka ut i fria luften så bildas det ärg när luftens koldioxid löser sig i vattnet och fäller ut kopparjonerna som gröna beläggningar både av smygläckor i kranskarvar och som gröntonad beläggning i tex. sanitetsporslin.
kalket/hårdheten är viktig som (väte)karbonatkälla när de skyddade lagren skall bildas så därför bör vattnet inte vara för mjukt och för koppar går det en skarp gräns vid pH 6,5 om det löser ut i jonform eller om det börja bygga på en skyddande lager på kopparrörens insida och är en anledning till att man skriver att dricksvatten skall vara inom 6,5 - 9 i pH just för att det inte skall fräta på kopparrör.
Mjukt vatten och kanske lite låg pH (under pH 6,5 typ) kan räcka för att det skall börja lösa ut koppar från rören. En avsyrningsfilter både höjer pH och gör vattnet hårdare och troligen minska problemen ganska ordentligt.
Om man tittar på Pourbaix-diagram för koppar och koppar-karbonat bör pH från 6,5 och uppåt och vattnet är oxidativ (har luftsyre löst i sig) bör det bildas kopparoxid och/eller kopparkarbonat i blandning på kopparytorna och den vägen skydda rörens insida från att lösa ut mer koppar.
Man ser också i pourbaix-diagram med koppar/karbonat att kopparkarbonat fälls ut redan vid pH 6 - vilket gör att fins det redan utlösta kopparjoner vid pH under 6,5 och vid en läcka ut i fria luften så bildas det ärg när luftens koldioxid löser sig i vattnet och fäller ut kopparjonerna som gröna beläggningar både av smygläckor i kranskarvar och som gröntonad beläggning i tex. sanitetsporslin.
kalket/hårdheten är viktig som (väte)karbonatkälla när de skyddade lagren skall bildas så därför bör vattnet inte vara för mjukt och för koppar går det en skarp gräns vid pH 6,5 om det löser ut i jonform eller om det börja bygga på en skyddande lager på kopparrörens insida och är en anledning till att man skriver att dricksvatten skall vara inom 6,5 - 9 i pH just för att det inte skall fräta på kopparrör.
Redigerat:
Ska åka till en kollega och kolla pH-värdet med hans mätare, men det blir nog först imorgon.
Detta är vad jag tappade ut ur första punkt dvs före det går in i syreaktivatorn resp ur en kran.
Med tanke på materialet som kommer med ur brunnen (Djupborrad, 60m): Bör jag oroa mig? Kan inte vara nyttigt för pumpen? Vad bör jag göra? Eller bara simma lugnt? 😉
Detta är vad jag tappade ut ur första punkt dvs före det går in i syreaktivatorn resp ur en kran.
Med tanke på materialet som kommer med ur brunnen (Djupborrad, 60m): Bör jag oroa mig? Kan inte vara nyttigt för pumpen? Vad bör jag göra? Eller bara simma lugnt? 😉
Redigerat:
Oj, det var riktigt mycket gucka i brunnsvattnet - hur såg det medans du tappade upp det - brun grumlig vatten??
här kanske det är värt att ta in djuphålsbrunnsfirma och spola ur hålet och se till att djuphålspumpen har ett antal meter med borra kvar under sig för att slam skall kunna samla sig där över tiden utan att pumpen suger upp det.
här kanske det är värt att ta in djuphålsbrunnsfirma och spola ur hålet och se till att djuphålspumpen har ett antal meter med borra kvar under sig för att slam skall kunna samla sig där över tiden utan att pumpen suger upp det.
Såg ganska rent ut förutom guckan.
Jag har bytt pump en ggn pga jag fick ett läckage på expansionskärlet men det var när jag hade nyköpt huset, ca 10 år sen, pumpen överbelastades och nöp i lagren, men hur gammal den var vet jag inte.
Pumpen stod och gick ca 1 dygn och tömde brunnen helt innan jag kom dit och upptäckte det.
Vattnet har lätt för att bli lite brunnyanserat i kranen.
Jag har bytt pump en ggn pga jag fick ett läckage på expansionskärlet men det var när jag hade nyköpt huset, ca 10 år sen, pumpen överbelastades och nöp i lagren, men hur gammal den var vet jag inte.
Pumpen stod och gick ca 1 dygn och tömde brunnen helt innan jag kom dit och upptäckte det.
Vattnet har lätt för att bli lite brunnyanserat i kranen.
Redigerat:
Är det uppreglat golv i badrummet behöver det rivas ut eftersom det är avloppsvatten där nu och sannolikt fuktproblem redan innan.
Det är inga problem med det. Betongen var torr, golvbrunn och matta direkt på sulan. fanns där filtreringen stod tidigare då läckan inträffade. Avloppsbrunn fungerade och spolade ut allt vatten via bräddfiltreringen.Marcus0321 skrev:
Allt renoverat inkl ny avloppsrening.
Det bruna är något organiskt material, smulas sönder mellan fingrarna.
Satt o lattjade med pH-mätaren men ena kalibreringsvätskan verkade dålig då jag bara fick ett pH på 8.2 då den skulle hålla 10, den andra var på 7 enligt burken, fick 6.5 på vattnet från brunnen. Men huruvida det stämmer... därom tvista den lärde
Satt o lattjade med pH-mätaren men ena kalibreringsvätskan verkade dålig då jag bara fick ett pH på 8.2 då den skulle hålla 10, den andra var på 7 enligt burken, fick 6.5 på vattnet från brunnen. Men huruvida det stämmer... därom tvista den lärde
Redigerat:
Kalibreringsvätska köper man helst i pulverform och blandar ut i batterivatten (kondensvatten från LLVP funkar också) - att den på pH 10 inte visar rätt är inte konstigt om blandningen är gammal då luftens koldioxid sakta men säkert sänkt pH över tiden om det förvarats i plastflaska. - samma sak sker med tex. natriumsoda som är öppen mot luft att det med tiden blir natriumbikarbonat.
kalibreringspåsarna fins i lite olika stegar men en vanlig stege är pH 4,00, pH 6.86 och pH 9,18 och din pH-meters kalibrering måste matcha dessa.
De surare lösningarna klarar sig bättre över tid men en färsk nyblandad lösning från pulver är det som är säkrast för kalibrering.
normalt brukar en sådan kalibreringspåse vara för 2.5 dl vatten men det går att dela upp pulvret i mindre doser och skala ned i motsvarande mängd mindre vatten i utblandning. - en våg för att väga kryddor underlättar (dvs. ner på mg-området)
sedan om pH-mätaren är flera år gammal så kan den vara trög i att mäta till stabilt värde eller visar mycket fel, glaselektroden som pH-metern bygger kring är tyvärr en färskvara även om man sköter den exemplariskt.
pH-metern som inte är använd på lång tid och glaselektroden är torr, låter den stå i pH-7 kalibrerings-lösning eller om man har 3-mol kaliumklorid-lösning (förvaringslösning) i något dygn så rehydrerar man sakta glasytan på glaselektroden och den börja reagera mer snabbt igen - men det är en långsam process då fukten här i fråga skall tränga in en smula in i själva glaset. förvara aldrig någonsin pH-meterns glaskropp i destillerat vatten - det drar ur mineralerna (främst natrium) ur glaset och kommer snabbt bli allt okänslig och till sist inte fungerar.
---
pH 6,2 +/- 0,1 är under pH 6,5 vilket är gränsen för att koppar skall börja lösa ut i vatten.
kalibreringspåsarna fins i lite olika stegar men en vanlig stege är pH 4,00, pH 6.86 och pH 9,18 och din pH-meters kalibrering måste matcha dessa.
De surare lösningarna klarar sig bättre över tid men en färsk nyblandad lösning från pulver är det som är säkrast för kalibrering.
normalt brukar en sådan kalibreringspåse vara för 2.5 dl vatten men det går att dela upp pulvret i mindre doser och skala ned i motsvarande mängd mindre vatten i utblandning. - en våg för att väga kryddor underlättar (dvs. ner på mg-området)
sedan om pH-mätaren är flera år gammal så kan den vara trög i att mäta till stabilt värde eller visar mycket fel, glaselektroden som pH-metern bygger kring är tyvärr en färskvara även om man sköter den exemplariskt.
pH-metern som inte är använd på lång tid och glaselektroden är torr, låter den stå i pH-7 kalibrerings-lösning eller om man har 3-mol kaliumklorid-lösning (förvaringslösning) i något dygn så rehydrerar man sakta glasytan på glaselektroden och den börja reagera mer snabbt igen - men det är en långsam process då fukten här i fråga skall tränga in en smula in i själva glaset. förvara aldrig någonsin pH-meterns glaskropp i destillerat vatten - det drar ur mineralerna (främst natrium) ur glaset och kommer snabbt bli allt okänslig och till sist inte fungerar.
---
pH 6,2 +/- 0,1 är under pH 6,5 vilket är gränsen för att koppar skall börja lösa ut i vatten.