Bila upp golvet i badrum
Hej,
Jag funderar på att strax dra igång med att bila upp golvet i vårt badrum och angränsande pannrum på källarplan, för att sedan gjuta om det med EPS. Anledningen till detta är att vi vill ha vattenburen och/eller el-golvvärme.
Det är ett 50-talshus, badrum i källarplan, halva huset under mark, dränerad utvändigt med platon och (om)putsade innerväggar.
- Lägger man EPS:en direkt på backen och sedan flytspackel på med golvvärmen ingjuten, eller skall det ligga någonting under EPS:en också?
- Armeringsnät?
- Skall man fuktspärra golvet över hela ytan, eller är det endast lokalt där vatten som mest förekommer?
- Hur gör jag med innerväggarna, när det gäller fuktspärr.. endast lokalt eller hela ytan?
Jag funderar på att strax dra igång med att bila upp golvet i vårt badrum och angränsande pannrum på källarplan, för att sedan gjuta om det med EPS. Anledningen till detta är att vi vill ha vattenburen och/eller el-golvvärme.
Det är ett 50-talshus, badrum i källarplan, halva huset under mark, dränerad utvändigt med platon och (om)putsade innerväggar.
- Lägger man EPS:en direkt på backen och sedan flytspackel på med golvvärmen ingjuten, eller skall det ligga någonting under EPS:en också?
- Armeringsnät?
- Skall man fuktspärra golvet över hela ytan, eller är det endast lokalt där vatten som mest förekommer?
- Hur gör jag med innerväggarna, när det gäller fuktspärr.. endast lokalt eller hela ytan?
Det finns konstruktionsbeskrivningar för olika fall på http://www.epscement.com/
Armeringsnät i flytspacklet är gör det naturligtvis starkare + att det känns tryggare inför spacklingen om man tryckt fast spackelnät med massor av såna där "plastmärlormedhullingar" i och sedan vattenslangen strippad i nätet än att få fast slangen med såna direkt i eps. Elkabel är ju tynnre så den går att märla direkt i eps med plastmärlor, dom når ner en bit ändå.
Jag tycker att man bör fuktspärra lokalt i en källare.
Varför inte gjuta betong på frigolit så får du in slingor i och allt på en gång och får bättre isolering, om du har bråttom att gå vidare kan du väl ta tex ABS 318.Men det rådet kanske beror på att jag hatar dom där eps kulorna som man har överallt sen...!
Armeringsnät i flytspacklet är gör det naturligtvis starkare + att det känns tryggare inför spacklingen om man tryckt fast spackelnät med massor av såna där "plastmärlormedhullingar" i och sedan vattenslangen strippad i nätet än att få fast slangen med såna direkt i eps. Elkabel är ju tynnre så den går att märla direkt i eps med plastmärlor, dom når ner en bit ändå.
Jag tycker att man bör fuktspärra lokalt i en källare.
Varför inte gjuta betong på frigolit så får du in slingor i och allt på en gång och får bättre isolering, om du har bråttom att gå vidare kan du väl ta tex ABS 318.Men det rådet kanske beror på att jag hatar dom där eps kulorna som man har överallt sen...!
Hur högt har du i tak?
Anledningen till att jag helst vill ha EPS är väl främst för att få så mycket isolering som möjligt, då höjden mellan tak och golv just nu är ca 2.20. Betongen bygger ju lite grann och isolerar inte särskilt bra.. och så har jag fått för mig att frigoliten inte släpper igenom fukten, med allt vad det nu innebär.
Som sagt 2.20 i takhöjd och helst vill jag inte minska det ytterligare.
Som sagt 2.20 i takhöjd och helst vill jag inte minska det ytterligare.
mm...80mm eps + 20mm spackel blir ju bättre U än 40mm frig.+60mm 318,det är väl 2/3 av frig. U i eps..?
Det där med fukten är ju också en fördel eps så klart+ nogrannheten med singlet.
Hoppas du hittade passande konstr.ex via länken
(var bara noga med göra rent allt så du inte får kul j-lar i flytet sen där du ska fuktspärra)
Det där med fukten är ju också en fördel eps så klart+ nogrannheten med singlet.
Hoppas du hittade passande konstr.ex via länken
(var bara noga med göra rent allt så du inte får kul j-lar i flytet sen där du ska fuktspärra)
Jo, länken besvarade en hel del.. tack! Det förde även med sig ett par nya frågetecken.
Måste man ha singel + makadam mellan marken och EPS? Vet knappt vad termerna betyder och varför man skulle behöva ha det.. kanske får läsa på lite mer.
Det jag vet är att huset står på lera. Enligt grannen några hus bort så var leran så pass hård att de som utförde jobbet fick bila i kombination med svära sig igenom det..
EPS: 0,08 W/mK.. vet inte riktigt hur man omvandlar det till U-värde.
Måste man ha singel + makadam mellan marken och EPS? Vet knappt vad termerna betyder och varför man skulle behöva ha det.. kanske får läsa på lite mer.
Det jag vet är att huset står på lera. Enligt grannen några hus bort så var leran så pass hård att de som utförde jobbet fick bila i kombination med svära sig igenom det..
EPS: 0,08 W/mK.. vet inte riktigt hur man omvandlar det till U-värde.
Redigerat:
Ursäkta om jag är motvalls till din eps-cement bara det att jag tycker det är ett nödvändigt ont vid struliga underlag som rör, storsten och berg.
Kollade frigolit, den har 0.038W/m°C . Blir väl alltså hälften så "bra" med eps då, inte 2/3 som jag hade för mig.Då skulle mitt exempel med frigolit ge lika bra isolering.Nu är det väl så att man bör få på motsvarande minst 70 mm frigolit innan golvärmen och då ska man vara beredd på att det kostar lite extra att värma sen.Vid nybyggnation lägger man ju 300mm frigolit under golvet vid golvvärme.
Singel ELLER makadam, det är väl mest talesätt, makadam är krossat i en bergstäkt och singel kan väl vara naturligt. Det du ska ha är en fraktion på t.ex 8-16(då går det att skotta med spade, större fraktioner blir man bara arg på).Betyder att minsta stenen är 8mm och största 16mm.
Anledningen att man har det är att det är kapilärbrytande dvs eps:en i det här fallet ligger då inte och suger fukt ur leran.Om du inte har det så kommer du att få en väldigt hög fuktvandring genom golvet eftersom du hela tiden torkar ur eps-cementen med golvärmen.
Man brukar tala om tvättad singel/makadam vilket då betyder att man blivit av med en del stenmjöl(damm) och därigenom minskat risken för att fukten ska klättra upp "med hjälp" av stenmjölet.
Gör dig av med så mycket lera du bara orkar! Ända ner tills väggen tar slut ( det går att strula vidare också men då blir det bra drygt) och fyll på med singel och sedan resten.
bara det att jag tycker det är ett nödvändigt ont vid struliga underlag som rör, storsten och berg.Kollade frigolit, den har 0.038W/m°C . Blir väl alltså hälften så "bra" med eps då, inte 2/3 som jag hade för mig.Då skulle mitt exempel med frigolit ge lika bra isolering.Nu är det väl så att man bör få på motsvarande minst 70 mm frigolit innan golvärmen och då ska man vara beredd på att det kostar lite extra att värma sen.Vid nybyggnation lägger man ju 300mm frigolit under golvet vid golvvärme.
Singel ELLER makadam, det är väl mest talesätt, makadam är krossat i en bergstäkt och singel kan väl vara naturligt. Det du ska ha är en fraktion på t.ex 8-16(då går det att skotta med spade, större fraktioner blir man bara arg på
).Betyder att minsta stenen är 8mm och största 16mm.Anledningen att man har det är att det är kapilärbrytande dvs eps:en i det här fallet ligger då inte och suger fukt ur leran.Om du inte har det så kommer du att få en väldigt hög fuktvandring genom golvet eftersom du hela tiden torkar ur eps-cementen med golvärmen.
Man brukar tala om tvättad singel/makadam vilket då betyder att man blivit av med en del stenmjöl(damm) och därigenom minskat risken för att fukten ska klättra upp "med hjälp" av stenmjölet.
Gör dig av med så mycket lera du bara orkar! Ända ner tills väggen tar slut ( det går att strula vidare också men då blir det bra drygt) och fyll på med singel och sedan resten.
Kan inte släppa känslan av att bila i lera..:S om den inte är stenhård och riktigt snustorr så att man får bra spräck, så måste väl ett hederligt järnspett vara bättre vapen så man kan bryta upp liksom..
om den inte är stenhård och riktigt snustorr så att man får bra spräck, så måste väl ett hederligt järnspett vara bättre vapen så man kan bryta upp liksom..