Varför träullit? Det har ett ganska dåligt isolervärde jämfört med tex mineralull. Leca har ändå viss isolerande effekt. En 195mm sten motsvarar ungefär 45mm mineralull. Så skulle man komplettera och regla upp ett installationsskikt med 45mm mineralull osb och gips så kan man även få dold dragning av el.
Vill man kunna hålla värmen utan att det går allt för mycket ström får man nog gå på PIR isolering, annars minskar rummets mått ganska mycket.
Vill man kunna hålla värmen utan att det går allt för mycket ström får man nog gå på PIR isolering, annars minskar rummets mått ganska mycket.
Redigerat:
Vi är i zon 3, Västmanland. Så det blir inte kallt som norr men det blir inte varm som söder. Men vi tänkte såklart inte bränna på värmen som att vi vore där 24/7. Utan på vintermånaderna så får det gå på minimal värme utan att datorer och etc tar skada. Men höjer när man väl är där.Z z_bumbi skrev:
Det ska inte behövas något mer mot betongen, det viktiga är att montera ångspärr noggrant på insidan så man inte får fukt i väggen. Jag skulle dock monterat trätegeln på någon distans för att vara på säkra sidan, typ 3-5mm plastbricka. Detta förutsätter att rummet hålls uppvärmt året runt, dvs som lägst 13-14 grader vilket också är att rekommendera om ni ska förvara tex elektronik där.L.Hafberg skrev:
Jag hade också målat utsidan med tex silikonemulsion som är väldigt vattenavvisande men ändå släpper ut fukt.
Lägger du till 45mm mineralull, minskas behovet av energi med ungefär 50%, lägger du till 95mm så halveras det nästan en gång till.
Uppbyggnad blir då utifrån puts/leca/ångspärr/regel+minerallull/osb/gips
De vi har fått som svar från andra ställen är att absolut inte ha ångspärr för det blir för tätt och stänger in fukten? Men då kanske dom tänker på om man sätter plasten efter isoleringen och inte direkt i anslutning till ytterväggen?L Liljeros skrev:
I ett vanligt uppvärmt utrymme sker primärt fuktvandring inifrån och ut. Vid vissa tillfällen framförallt på våren kan omvänd fuktvandring inträffa om man inte har hus uppvärmda, detta då temperaturen ute kan bli varmare än inne.
Därav att det alltid är en risk vid kallställda fritidshus med plast i väggen.
Har man en tung vägg såsom Leca är det alltid bättre att isolera den på utsidan men i ert fall har man ju redan gjort putsjobbet och taket så är svårt att lägga till nu.
Plasten innebär såklart en risk att det vid extremt kall väderlek blir så kallt innanför den att kondens kan fällas ut om det är mycket fukt i luften. Detta är dock inte normaltillståndet. Alternativet är att hoppa över plasten, då kommer man få en kontinuerlig tillförsel av fukt utåt i väggen. Det behöver inte vara ett problem då Lecan kan hantera detta men det finns en risk på våren när solen och värmen trycker denna fukt tillbaks inåt i väggen vilket kan skapa påväxt på träreglarna.
Man bör alltid vid uppförande ha en tanke, nu har ni fått ta över efter annan byggare. Ett sista alternativ är såklart som ovan skrevs använda helt ”döda” material men problemet med dom är isolervärdet är så pass dåligt på exempelvis träullit.
Det finns en hybridvariant till. Det finns PIR skivor som är sammanfogade med en gipsskiva. Denna isolering har extremthögt isolervärde och 25mm är närapå samma effekt som en 45mm mineralull. Är lite pill att montera till Leca men det går.
Därav att det alltid är en risk vid kallställda fritidshus med plast i väggen.
Har man en tung vägg såsom Leca är det alltid bättre att isolera den på utsidan men i ert fall har man ju redan gjort putsjobbet och taket så är svårt att lägga till nu.
Plasten innebär såklart en risk att det vid extremt kall väderlek blir så kallt innanför den att kondens kan fällas ut om det är mycket fukt i luften. Detta är dock inte normaltillståndet. Alternativet är att hoppa över plasten, då kommer man få en kontinuerlig tillförsel av fukt utåt i väggen. Det behöver inte vara ett problem då Lecan kan hantera detta men det finns en risk på våren när solen och värmen trycker denna fukt tillbaks inåt i väggen vilket kan skapa påväxt på träreglarna.
Man bör alltid vid uppförande ha en tanke, nu har ni fått ta över efter annan byggare. Ett sista alternativ är såklart som ovan skrevs använda helt ”döda” material men problemet med dom är isolervärdet är så pass dåligt på exempelvis träullit.
Det finns en hybridvariant till. Det finns PIR skivor som är sammanfogade med en gipsskiva. Denna isolering har extremthögt isolervärde och 25mm är närapå samma effekt som en 45mm mineralull. Är lite pill att montera till Leca men det går.
Vad baserar du det på? En ren murvägg ska självklart inte ha en ångspärr men så fort du blandar in material som inte gillar fukt och framförallt kondens så är detta en viktig faktor. Som jag nämnt ovan finns inget bästa alternativ utan att tilläggsisolera inåt är alltid en riskkonstruktion.Frerider skrev:
I en källare vilket är det vanligaste och där merparten av tilläggsisolering på murväggar förekommer och där merparten av all dokumentation finns kring så är att sätta plast helt fel. Ovan mark är en helt annan sak där man har ett flertal risker. Vi har 2 scenarier som primärt belastar väggen. Fukt utifrån vid busväder delar av året då väggen har en högre fuktnivå. Detta kan minimeras med en vattenavvisande diffusionsöppen färg. Nummer 2 fuktlasten från besökare i byggnaden som vandrar utåt.
Plasten förhindrar att fukten vandrar utåt i konstruktionen där den förvisso inte i Lecaväggen gör någon skada men vid ogynnsamt väder kommer tillbaks inåt i väggen.Inåt isolering och vägg skydd ångspärren från fukt utifrån. Det kan vara så att man i vid en noggrannare bedömning kan konstatera att en variabel ångbroms är bästa alternativet då den bara släpper fukt åt rätt håll.
För att murade väggar har dubbelsidig fuktvandring, att isolera murade konstruktioner invändigt är en liten risk och därför bör man lämna väggen helt diffusionsöppen.L Liljeros skrev:
Man behöver ingen ångbroms alls i murade konstruktioner.
Men avsikten här är ju att tilläggsisolera? Dvs det är inte en murad konstruktion längre, vad betyder dubbelsidig fuktvandring? En murad vägg tål fukt, en vägg med mineralull, plåtreglar och OSB/gips får inte hamna i för hög fukt. Att väggen är torr vid uppförandet av invändig isolering betyder inte att den alltid är det, isoleringen invändigt bidrar i sig till att väggen blir kallar och fuktigare.
I den bästa av världar hade man låtet väggen vara som den är och bara accepterat en högre elräkning, det är dock så dålig isolering att man kommer uppleva väggen som väldigt kall
Jag tänker inte övertyga dig, men det är fel att använda ångspärr i murade väggar.L Liljeros skrev:
Tänk på att en Leca murad vägg släpper in mycket fukt in i väggen vid tex. slagregn mot muren då suger den upp och blir fuktig att då ha plast mot på insidan ja du förstår väl att det inte är bra..
Det finns mängder att läsa om detta då du verkar ha dina egna idéer så jag föreslår att du börjar där.
Fukt är det kanske mest komplexa som finns inom byggbranschen, det är väldigt komplext då det finns väldigt få lösningar som löser allt, framförallt när det handlar om lättbyggnadsteknik. En murad vägg är väldigt enkel, den tål att ha en hög RF. Men så fort man blandar in material som inte bör vara fuktiga som primärt används för lättbyggnad så blir det komplext.
En endast murad vägg är enkel, finns ingen som monterar ångspärr på den. Detta är inte en murad vägg utan en lättvägg tillsammans med en murvägg. Detta förekommer framförallt i källare och där tror jag dom flesta sett exempel på hur bra det blir. Här är inte exakt samma situation då man inte har lika mycket tillskjutande fukt utifrån utan snarare inifrån.
Jag anlitar ganska frekvent fuktkonsulter i olika projekt. Det är väldigt ofta man landar i en rekommenderad lösning, inte så här ska man göra. Detta då det nästan alltid finns motverkande frågeställningar.
Det bästa i denna situationen tror jag vore att sätta PIR på väggarna. Det är ett tätt och dött material. I andra hand är mineralull på trä eller metallregel, ett alternativ skulle också kunna vara att ersätta ångspärren och mineralullen med cellplast. Så länge man håller huset hyfsat uppvärmt kommer det nog fungera bra.
Jag har dock inga högskolepoäng i ämnet så mer analytisk dimensionering ger jag mig inte in på.