Avstånd mellan klämringskoppling och svetsfog?
Jag undrar lite om hur känsliga klämringskopplingar är för variationer på rörets tjocklek och symmetri som uppstår vid tex svetsfogar.
Bakgrunden är att jag bygger om mitt badrum och ska möblera om var vattenanslutna saker ska vara och flyttar ut vattnet till utanpåliggande ledningar och har fått lite att fundera på när jag ska ansluta mig till de gamla ledningarna.
Min ursprungliga tanke var att kapa rören vid position A och B som jag markerat ut på den bifogade bilden och sätta på klämringskopplingar som jag sen kopplar in mig på, men det blir lite nära svetsfogen på avstickaren(?), så då skulle eventuellt ett alternativ vara att kapa kallvattenröret vid C och D istället och sätta klämringskoppling med lock på vid avstickaren men då får jag en oanvänd rörstump med stillastående vatten.
Någon som har något tips på hur jag ska göra, går det att sätta kopplingarna vid A & B som jag ursprungligen tänkt eller blir det för nära svetsfogen?
Bakgrunden är att jag bygger om mitt badrum och ska möblera om var vattenanslutna saker ska vara och flyttar ut vattnet till utanpåliggande ledningar och har fått lite att fundera på när jag ska ansluta mig till de gamla ledningarna.
Min ursprungliga tanke var att kapa rören vid position A och B som jag markerat ut på den bifogade bilden och sätta på klämringskopplingar som jag sen kopplar in mig på, men det blir lite nära svetsfogen på avstickaren(?), så då skulle eventuellt ett alternativ vara att kapa kallvattenröret vid C och D istället och sätta klämringskoppling med lock på vid avstickaren men då får jag en oanvänd rörstump med stillastående vatten.
Någon som har något tips på hur jag ska göra, går det att sätta kopplingarna vid A & B som jag ursprungligen tänkt eller blir det för nära svetsfogen?
Redigerat:
Du kan inte ha något lödningsmaterial kvar där du sätter klämringskopplingen, det klarar inte klämringen att övervinna utan det måste vara ett rent rör. Det ser lite knöligt ut på bilden kan du inte dra nya rör underifrån så slipper du kopplingar i väggen som är "förbjudet"
Ok, tackar.
Rören går i en böj lite längre ner och går sen innuti golvet/taket mellan våningsplanen där de sitter ganska tätt ihop då jag misstänker att det kan vara svårt att komma åt med rörskäraren för att kapa dem där, annars har jag funderat lite på det innan. (blir f.ö även lite svårar att få till ett skvallerrör där)
Angående kopplingarna i väggen så kommer det bli en inspektionslucka från kattvinden på andra sidan väggen sen tänkte jag dra ut ett skvallerrör till takfoten så man ska kunna se om det börjar läcka.
Det jag är lite inne på nu är att kapa vid A & C men försöka kapa där det är så rent som möjligt och sen ansluta vattnet till toan med etteget rör där jag kapar vid D för att inte få stillastående vatten.
Är det tillräckligt rent för klämringar strax under strecket vid A och strax ovanför strecket vid C tror du?
Rören går i en böj lite längre ner och går sen innuti golvet/taket mellan våningsplanen där de sitter ganska tätt ihop då jag misstänker att det kan vara svårt att komma åt med rörskäraren för att kapa dem där, annars har jag funderat lite på det innan. (blir f.ö även lite svårar att få till ett skvallerrör där)
Angående kopplingarna i väggen så kommer det bli en inspektionslucka från kattvinden på andra sidan väggen sen tänkte jag dra ut ett skvallerrör till takfoten så man ska kunna se om det börjar läcka.
Det jag är lite inne på nu är att kapa vid A & C men försöka kapa där det är så rent som möjligt och sen ansluta vattnet till toan med etteget rör där jag kapar vid D för att inte få stillastående vatten.
Är det tillräckligt rent för klämringar strax under strecket vid A och strax ovanför strecket vid C tror du?
Vinkelslipen går lika bra som rörskäraren. Blir röret inte rakt är det lätt att slipa till med "flatan" på kapskivan.
Dock skvätter kopparen då man kapar så man bör inte kapa i kalsingarna utan skyddsbrillor.
Har kapat många rör på det sättet och det är nästan att föredra då avgradningen är mycket enklare efter en sån kapning (röret pressas inte samman). Och ja jag ha en BRA skärare (rigid) och inget skräp. Däremot en billig vinkelslip.
Dock skvätter kopparen då man kapar så man bör inte kapa i kalsingarna utan skyddsbrillor.
Har kapat många rör på det sättet och det är nästan att föredra då avgradningen är mycket enklare efter en sån kapning (röret pressas inte samman). Och ja jag ha en BRA skärare (rigid) och inget skräp. Däremot en billig vinkelslip.
1. De måste måste mynna ut i friheten någonstans, kan du inte kapa dem där så slipper du kopplingar i vägg eller tak etc.rickardg skrev:
2. A och C ser ut att kunna rymma en klämringskoppel men som sagt absolut inget jag rekomenderar.
Trodde det var ok om man har inspektionslucka och skvallerrör. För rör i rör installationer har man väl klämringskopplingar till pex-rören i sin kopplingscentral i en låda i väggen eller är det bara golvvärmecentraler man får har det i en låda i väggen?eric1000r skrev:
Ska jag inte har några kopplingar i väggen får jag byta alla rör i hela huset fram till pannan då det är ett hus från 68 där alla rör går inne i väggarna, känns inte riktigt realistiskt men är det så man måste göra? för löd eller presskopplingar är väl även förbjudna att ha i väggen nuförtiden(?)
Alla kopplingar är förbjudna. Med lucka osc skvallerrör är allt ok. Detta gäller bara VV och KV, värmesystemet kan man skarva hur man vill, konsekvens vad är det?
Är man "uppe" med något och man ser att det är på slutet av sin livstid anser jag att man ska byta men byta för bytandets skull är vansinne. Visst det är bra för nationalekonomin men i övrigt är det förkastligt.
Är man "uppe" med något och man ser att det är på slutet av sin livstid anser jag att man ska byta men byta för bytandets skull är vansinne. Visst det är bra för nationalekonomin men i övrigt är det förkastligt.
Byta för bytandes skull kan absolut diskuteras, dock tycker jag att rickardg ska ta tillfället i akt och byta så mycket som möjligt istället för att bygga in. Det finns försäkringsbolag som är villiga att sänka premien om du gör vvs´nv-g skrev:
enligt säker vatten.
Men så tokiga är väl ändå inte reglerna...v-g skrev:
Om det blir läck i värmesystemet så kan det läcka ut ett tiotal liter som mest, sen märks det i expansionskärlet.
Om det blir läck i VV eller KV så kan det antingen komma tusentals liter medan du är på bio alt hundratals liter under en längre tid.
Mikael_L :För mig handlar det snarare om 20-30 liter vatten men visst det kan ju diskuteras, dock kan 10 liter vara mer än nog för en rejäl fuktskada det är så jag menar. Nästan så det är bättre att det forsar så man upptäcker skiten direkt.
Nu på sommaren kollar då inte jag expansionskärlet alls, knappt på vintern heller
Nu på sommaren kollar då inte jag expansionskärlet alls, knappt på vintern heller
läcker det så läcker det kan säga att 10 liter vatten under ett parketgolv kostar 38000 kr att renovera i en hyreslägenhet
detta med att försäkringsbolaget skulle sänka premien ja det komemr nog ta 100 år att få igen på säkert vatten
detta med att försäkringsbolaget skulle sänka premien ja det komemr nog ta 100 år att få igen på säkert vatten
Jag ville bara låta påskina att det inte är helt 100% ologiskt.
Givetvis haltar det, man kan väl även ha automatisk påfyllning av radiotorkretsen, eller hur? I så fall finns det ingen direkt gräns för vattenskadans storlek ...
Givetvis haltar det, man kan väl även ha automatisk påfyllning av radiotorkretsen, eller hur? I så fall finns det ingen direkt gräns för vattenskadans storlek ...
Det blir tills sist att jag kapar och sätta klämringskopplingar vid A,C,D (har monterat klämringskopplingarna där, funkade bra) men låta D vara pluggad och bara gå in i badrummet via A,C för att lättare kunna göra om så det inte blir några dolda koplingar i samband med att jag gör om i tvättstugan (snett nedanför) så småningom. Låter f.ö skvallerröret mynna ut ovanför vasken i tvättstugan istället så märks det snabbare om det händer något än om jag låter det gå ut utanför huset som jag först tänkt.