Ett annat tips: se till att din pump installeras med trefas effektmätare.
I många moderna pumpar* är det inbyggt, men annars är det bara att be elektrikern montera en extern trefasmätare – t.ex. från Shelly, som är väldigt smidiga.
Att ha realtidsmätning på individuella prylar är alltid värdefullt:
- Möjliggör smart styrning (t.ex. effektvakt, planering m.m. Ex; dra ner batteriladdningen när huset behöver värme, eller pausa varmvattnet när storkok pågår)
- Underlättar bevakning och felsökning
- Ger bra underlag för att förstå driftförhållanden och optimera inställningar
* Min Mitsubishi LLVP (ny 2023) har inbyggd mätning, men den rapporterade misstänkt låga värden. Jag kompletterade därför med en extern mätare - och visade sig att Mitsubishin underrapporterade sin förbrukning med nästan 30 %!
I många moderna pumpar* är det inbyggt, men annars är det bara att be elektrikern montera en extern trefasmätare – t.ex. från Shelly, som är väldigt smidiga.
Att ha realtidsmätning på individuella prylar är alltid värdefullt:
- Möjliggör smart styrning (t.ex. effektvakt, planering m.m. Ex; dra ner batteriladdningen när huset behöver värme, eller pausa varmvattnet när storkok pågår)
- Underlättar bevakning och felsökning
- Ger bra underlag för att förstå driftförhållanden och optimera inställningar
* Min Mitsubishi LLVP (ny 2023) har inbyggd mätning, men den rapporterade misstänkt låga värden. Jag kompletterade därför med en extern mätare - och visade sig att Mitsubishin underrapporterade sin förbrukning med nästan 30 %!
Jag skulle snarare säga att det inte finns speciellt mycket att tjäna på en pump med möjligheter till jätteavancerad styrning. Större delen av värmepumparna har inte några avancerade möjligheter. Nästan alla har dock möjlighet att via en eller två styringgångar blockera värmeproduktion eller elpatron.Allan J skrev:
Det finns en anledning till att det är så.
Värmepumpen mår bäst av och arbetar mest effektivt när den får tuffa på med samma fart och temperatur.
Att blockera den delar av dygnet för att sedan få den att höja temperaturen igen för att hämta igen kan göra att du får mycket sämre COP pga att du måste ha högre framledningstemp för att återvärma huset.
Vad gäller integration med solcellerna så har jag svårt att se att du kan tjäna in de ens om du köper billiga saker och bygger själv. Solcellerna producerar mest under sommaren och värmepumpen behöver el mest under vintern.
Vi är två vuxna och två spädbarn och enligt data från vår värmepump så går det åt ca 60 kWh varje månad för varmvattenproduktion. Kommer säkerligen att bli mer när dom blir i tonåren och ska ta långa duschar.
Tittar man på förbrukningen för att värma huset så är det framför allt November till mars som det kostar pengar. Redan i April har det sjunkit rejält pga att utomhustemp stiger rätt fort.
Och det är väl först i April som du börjar få ut några betydande mängder el från solcellerna och november och framåt är det väl rätt låg produktion.
Ska du spara några meningsfulla mängder värme i tankar så behöver du ha rejält stora tankar om det ska ha betydelse. Du kan visserligen lätt koppla på en separat 300l varmvattenberedare på pumpen och värma den vilket gör att du kan styra lite mer men en sådan från helt kall till helt varm är ändå inte mer än 4-5 kWh och med en extra beredare så får du större vardagliga förluster. En beredare som bara står och du inte tar något vatten alls ur den kommer att tappa 2-3 kWh per dygn genom isoleringen så du måste spara mer än så på att styra produktionen av varmvatten om du inte tilläggsisolerar beredaren en hel del.
Det du möjligen kan se till att göra är väl i så fall att sätta styrning så att du blockerar elpatronen för tillskott under högtaxa eller när effekttariffen är hög.
Men har du en tillräckligt stor pump så kommer den ändå nästan aldrig att behövas.
Jag tror att vår pump har aktiverat elpatronen så att den gjort slut på totalt 3-4 kWh senaste året och det har varit när vi plötsligt använt väldigt mycket varmvatten. I praktiken har det varit onödigt att köra den men det är så lite att det inte har någon betydelse i praktiken.
Kort sagt. Värmepump är bra men lägg inte för mycket energi på att försöka styra den. den gör det rätt bra själv. Däremot är det bra att lägga tid på att justera värmekurvorna så att pumpen levererar precis så varmt vartten till elementen som den måste och inte mer. För det optimerar COP.
En acc.tank med 2x12m solslingor, solvärme egen reglering.
LVVP matar samma tank på eget instick, start-stopp via diff.termostat.
Elpatron med eget instick som spets vissa timmar på vinter.
Shunta ut lämplig värmenivå för tapp- och radiatorvatten.
HejS steffo_b skrev:
Håller helt med Steffo. Jag vill tillägga att en värmepump som värmer huset via radiatorer eller golvvärme har högre verkningsgrad vid låg eller måttlig tempertur på värmevattnet.
Golvvärme är ju bäst för där är temperaturbehovet lägst.
Även storlek på radiatorer har betydelse. Dom ska vara överstora. Det är det totala systemets verkningsgrad som är avgörande.
Sen tycker jag att bergvärme vore det mest suveräna valet.
Riktigt så enkelt är det inte.peteds01 skrev:
Man måste även ta hänsyn till variationer i COP.
Om min pump värmer vatten till golvvärmen så kan den ligga på ett COP på närmare 5 i bästa fall. Lite lägre om framledningstemp skall vara högre. .
Producerar jag varmvatten så ligger COP istället på lite över 3.
Dvs du tappar COP rätt fort med högre temp.
Med andra ord.
Om du ska använda värmepumpen för att ladda en acktank som är tillräckligt varm för att kunna ta ut varmvatten och samtidigt använda det vattnet för att plocka ut värme till golvvärme eller radiatorer så har du förlorat en hel del i COP på det. Du får ut 3 kWh värme för varje instoppad kWh istället för mellan 4 och 5.
Så det är bara ekonomiskt om det är helt gratis el eller du gör det när elen är rejält mycket billigare än vad snittet är för tillfället.
När vi pratar om värme till huset så är det sällan när elen är helt gratis eftersom den sällan är gratis på vintern och solcellerna producerar dåligt på vintern.
Dessutom går det inte att styra hela den värmeproduktionen till några få timmar när elen är billig eller solcellerna levererar då det skulle kräva en rejält överdimensionerad värmepump som då tar längre tid att räkna hem.
Att ha en acktank som är bara för golvvärme eller radiatorer som kan värmas av antingen värmepumpen själv, solslingor eller en vattenmantlad kamin kan tänkas kunna gå att räkna hem under en liten del av året misstänker jag men det är nog svårt.
Huset mår bäst av relativt konstant värmetilförsel och du har begränsningar i effekt och COP på en värmepump som man måste ta hänsyn till som sätter gränser. Har du en rätt dimensionerad pump så kommer den inte att ha så stor överkapacitet att du kan stoppa den under jättestora delar av dygnet under den kalla årstiden utan att det blir svårt att hämta in värmeförlusten.
Har du dessutom golvvärme så kan det leda till att du torkar sönder parkett med resultat att du får lägga en massa pengar på att lägga om golv.
Det finns för lite pengar att spara på att hålla på och optimera en pump som ändå är som effektivast när den bara får tuffa på i sin takt.
Som jämförelse så håller jag 235 kvm hus (med rätt bristfällig isolering på 120mm i väggar samt 190 i tak) samt ett förråd som är rejält dåligt isolerat varmt och värsta månaden var februari där pumpen drog 700 kWh för värmen.
Det finns så lite pengar att spara på optimering där att om payback ska bli rimlig så måste investeringen som måste till vara rejält billig. Bara en acktank kostar ju en del att köpa in och få monterad och den tar ganska lång tid att tjäna igen.
Jag har själv närt drömmar om att totaloptimera för att få superlåga kostnader men jag har fått inse att det faktiskt är svårt att göra så mycket mer än jag redan gjort genom att sätta in BVP och vattenburen golvvärme.
Gjort en liknande resa ... hus från 63 (90 kvm + 90kvm källare 15-20C ) med oljepanna och separat VVB från början.
Tyvärr så fungerade inte oljebrännaren så föregående ägare hade installerat en LVVP.
Köpte huset på sommaren ... och första vintern gick huvudsäkringarna titt som tätt. WTF?
16A huvudsäkring. Suck ... ringa elbolaget & elektriker och få 20A.
Hjälpte endel, men då det var kallt så poppade en fast iallafall. Vaaafaaaaaan!!!
Visade sig att LVVPn var dimensionerad för 7kW vid +7C med hyffsad COP för en då 15 år gammal LVVP.
MEN, då det blev kallare än -10C så sjönk COP till ca 1.2 enl spec. mmmm glorifierad elpatron mao.
Sen så hade de bara direkt skarvat in LVVPn till oljepannan som hade 12kW elpatroner med nån fas-styrning från 90talet.
Och iom att oljepannan inte användes kyldes uppvärmingskretsen ned av kallras från skorstenen.
Jaja bara att bita i det sura äpplet, hålla ut till våren och då byta system.
Iom att jag vill ha solvärmepaneler för att värma hus och en pool (solceller för el hade jag redan) så införskaffades
* 500L acktank med VarmVatten sliga och en Solvärmeslinga.
* 9kW Panasonic TCAP monoblock (3fas) att gå mot Acktanken.
* Poolvärmeväxlare fför att värma poolen och egen slinga till den från Acktanken
* Qubino 3-fast elmätare
* ny VVB(3fas)
* TermoMatic 3vägs Shuntautomatik med trådlös innegivare
Uppsättning:
LVVP värmer AckTank mha fast kondesering
AckTank värmer huset via existerande element (automatiskt shuntat )
AckTank värmer pool:en via egen slinga till en poolvärmeväxlare
AckTank förvärmer kallvatten som går till VVBn som puttar upp värmen till 75C i VVBn
Kommande Solvärmepaneler kommer att värma AckTanken.
LVVP kör fast kondensering 50C
50C på sommaren för att värma poolen till 32C
35C höst & vår
40-50C vinter (40C ned till 0, 45C ned till -10 och kallare än -10 50C)
Har räknat hur mycket energi huset tar vid olika temperaturer med hänsyn till isolering, fönster, ventilation och öppenspis.
Qubino 3-fas mätaren sitter för att mäta LVVPn
Har
* vid temperaturer på +15 eller mer, en snitt COP på 6.6
* vid temperaturer på +7 till +15 en snitt COP på 5.9
* vid temperaturer på +1 till +7 en snitt COP på 4.6
* vid temperaturer på -7 till +1 en snitt COP på 3.8
* vid temperaturer på -15 till -7 en snitt COP på 2.8-2.9
(verifierat mha fullständig energiberäkning av huset, extern mätning(Qubino:n) av hur mycket LVVPn drar samt vad LVVPn anger att den dragit & producerat. Ja jag har för mycket fritid ibland 😁)
Snitt dygnstemp de kalla månaderna där jag bor är -1 enl SMHI
(PS har inte haft dygnssnitt temp på kallare än -15C så jag vet inte vad den presterar där annat än spec)
och går jag ned i framledningtemp till 45C eller 40C ökar COP:en
exempel
Framledning 45 och -7 till +1 en COP på 4.3 (en ökning med 13%)
Frameldning 40 och -7 till +1 en COP på 4.6 (en ökning med 21% mot F50 och 7% mot F45)
Dock klarar inte mina element att leverera tillräckligt med värme till huset med framledning på 40 och -7 till +1.Så då det är så kallt måste jag köra på F45 minst.
Nu är då min uppsättning en "specialare" iom att jag ska in med solvärmepanelerna (har bara inte kommit dit, ett uterum komme emellan )
Så frågan är hur mycket "specialare" och hemma-automations styrning man vill ha.
Ska man hålla det enkelt
LVVP med flytande kondensering som värmer huset och VV.
Ingen hemma-automation behövs. Du tjänar inte så mycket på det.
Installatör behöver inte bry sig om hemma-automation
Händer det nått med pumpen behöver inte reparatör bry sig om hemma-automation
Värma pool via husets LVVP, ha solvärmepaneler, styra VPn via hemma-automation för elpriser ... tja då kan det behövas tänkas till.
Tyvärr så fungerade inte oljebrännaren så föregående ägare hade installerat en LVVP.
Köpte huset på sommaren ... och första vintern gick huvudsäkringarna titt som tätt. WTF?
16A huvudsäkring. Suck ... ringa elbolaget & elektriker och få 20A.
Hjälpte endel, men då det var kallt så poppade en fast iallafall. Vaaafaaaaaan!!!
Visade sig att LVVPn var dimensionerad för 7kW vid +7C med hyffsad COP för en då 15 år gammal LVVP.
MEN, då det blev kallare än -10C så sjönk COP till ca 1.2 enl spec. mmmm glorifierad elpatron mao.
Sen så hade de bara direkt skarvat in LVVPn till oljepannan som hade 12kW elpatroner med nån fas-styrning från 90talet.
Och iom att oljepannan inte användes kyldes uppvärmingskretsen ned av kallras från skorstenen.
Jaja bara att bita i det sura äpplet, hålla ut till våren och då byta system.
Iom att jag vill ha solvärmepaneler för att värma hus och en pool (solceller för el hade jag redan) så införskaffades
* 500L acktank med VarmVatten sliga och en Solvärmeslinga.
* 9kW Panasonic TCAP monoblock (3fas) att gå mot Acktanken.
* Poolvärmeväxlare fför att värma poolen och egen slinga till den från Acktanken
* Qubino 3-fast elmätare
* ny VVB(3fas)
* TermoMatic 3vägs Shuntautomatik med trådlös innegivare
Uppsättning:
LVVP värmer AckTank mha fast kondesering
AckTank värmer huset via existerande element (automatiskt shuntat )
AckTank värmer pool:en via egen slinga till en poolvärmeväxlare
AckTank förvärmer kallvatten som går till VVBn som puttar upp värmen till 75C i VVBn
Kommande Solvärmepaneler kommer att värma AckTanken.
LVVP kör fast kondensering 50C
50C på sommaren för att värma poolen till 32C
35C höst & vår
40-50C vinter (40C ned till 0, 45C ned till -10 och kallare än -10 50C)
Har räknat hur mycket energi huset tar vid olika temperaturer med hänsyn till isolering, fönster, ventilation och öppenspis.
Qubino 3-fas mätaren sitter för att mäta LVVPn
Har
* vid temperaturer på +15 eller mer, en snitt COP på 6.6
* vid temperaturer på +7 till +15 en snitt COP på 5.9
* vid temperaturer på +1 till +7 en snitt COP på 4.6
* vid temperaturer på -7 till +1 en snitt COP på 3.8
* vid temperaturer på -15 till -7 en snitt COP på 2.8-2.9
(verifierat mha fullständig energiberäkning av huset, extern mätning(Qubino:n) av hur mycket LVVPn drar samt vad LVVPn anger att den dragit & producerat. Ja jag har för mycket fritid ibland 😁)
Snitt dygnstemp de kalla månaderna där jag bor är -1 enl SMHI
(PS har inte haft dygnssnitt temp på kallare än -15C så jag vet inte vad den presterar där annat än spec)
och går jag ned i framledningtemp till 45C eller 40C ökar COP:en
exempel
Framledning 45 och -7 till +1 en COP på 4.3 (en ökning med 13%)
Frameldning 40 och -7 till +1 en COP på 4.6 (en ökning med 21% mot F50 och 7% mot F45)
Dock klarar inte mina element att leverera tillräckligt med värme till huset med framledning på 40 och -7 till +1.Så då det är så kallt måste jag köra på F45 minst.
Nu är då min uppsättning en "specialare" iom att jag ska in med solvärmepanelerna (har bara inte kommit dit, ett uterum komme emellan )
Så frågan är hur mycket "specialare" och hemma-automations styrning man vill ha.
Ska man hålla det enkelt
LVVP med flytande kondensering som värmer huset och VV.
Ingen hemma-automation behövs. Du tjänar inte så mycket på det.
Installatör behöver inte bry sig om hemma-automation
Händer det nått med pumpen behöver inte reparatör bry sig om hemma-automation
Värma pool via husets LVVP, ha solvärmepaneler, styra VPn via hemma-automation för elpriser ... tja då kan det behövas tänkas till.
Ja, inte vet jag.S steffo_b skrev:
Men..jag byggde detta med ack.tank 750 liter. 2st solslingor (2×12m 20mm cu).
Nibe F1225(14kW), klarar 18 minus, med diff.termostat.
60st vakuum-heat-pipe på fasad söderläge, eget soldator.
Elpatron 6kW, startar på vinter vid 45gr.
Detta försörjer 200kvm hus(1990),golvvärme
håller 21-22 gr.på vinter utan vidare.
Byggkostnad 2010 130.000kr minus 13.500 solpanelbidrag. Funkar utan problem.
Jag säger absolut inte att det inte funkar.
Det jag säger är att beroende på vilka temperaturer du kör med och vilka du hade kunnat köra med så kan det hända att det tar väldigt lång tid att nå breakeven med besparingen mot kostnaden för acktanken mm. Eller att du aldrig tjänar igen det.
För att förklara vad jag menar. Om jag kör med 30-35 grader ut till golvvärmen så ligger jag på ett COP på närmare 5. Nu kör jag lite onödigt varmt ut för att fläktkonvektorn i förrådet får frispel om den inte får 30 grader in så för att den ska ge värme så ligger jag typiskt på 35-40 grader ut. Det ger ett COP på 4,0 - 4,5 beroende på exakt temperatur.
Under februari som var den kallaste månaden i vinter för mig så behövde mitt hus ca 3400 kWh. eller 113 kWh per dygn. Värmepumpen drog ca 23 kWh per dygn för att producera det vilket blir ett COP på 4,3.
Om den istället skall producera 50 gradigt vatten (som för varmvattnet) så blir COP istället ca 3,2. Fortfarande bra men inte alls lika bra.
En acktank på 750 liter som du har kan lagra 0,87 kWh per grad tempskillnad.
Det innebär att om du laddar tanken till 50 grader och vill plocka ut 35 gradigt vatten till golvvärmen så kan du teoretiskt sett plocka ut 13 kWh innan tanken är nere på 35. I praktiken blir det mindre pga förluster. Säg att du kan plocka ut 10 kWh.
Det skulle i mitt fall innebära att jag med den tanken skulle kunna skjuta på förbrukningen drygt 2 timmar under de kallaste vintermånaderna.
Och det sker på bekostnad av ett sämre COP. Om jag ska generera 3000 kWh värme på 50 gradig acktank istället på 35-40 gradig golvvärme så skulle pumpen behöva 940 kWh el istället för 700.
Dvs besparingen pga lägre elpris måste vara större än 30% om jag räknar med att bara förskjuta förbrukning. Vilket är hela poängen med en acktank. Och det är för att det ska kosta lika i driftskostnad.
Ska jag tjäna igen investering i en acktank så måste besparingen vara betydligt större än så.
Alternativt måste så stor del av värmen kunna komma från solfångare vilket är rätt svårt under februari när det är så kallt ute och solen är såpass svag. Solceller producerar ju nästintill ingen el alls under den perioden och solfångare är inte så enormt mycket bättre just då.
Dvs du kan egentligen framför allt dra nytta av solfångare under de månader när det inte är som kallast och mörkast. Och då är elen ofta billigare så besparingen ger mindre.
Kör du dessutom värmning av acktanken med en elpatron så ska det mycket till för att det inte ska vara en förlust jämfört med att köra värmepumpen direkt på golvvärmen utan acktank utan istället bara en liten arbetstank.
Min poäng är att om du skulle räkna ut vad du sparar i energikostnader så är det troligt att det tar enormt lång tid att tjäna igen nästan 120 000 som du lagt ut.
Min BVP drar 4800 kWh på ett år. Det kostar mig i lite under 8000 om året i elkostnad för den rörliga delen. Abonnemanget måste jag ju ha i alla fall om jag vill ha el alls.
Det innebär att viktat snittpris över året på ca 1,60 inklusive alla nätavgifter och energiskatter.
Det innebär att din investering i acktank mm motsvarar 15 års elförbrukning till BVP.
Baserat på att din BVP har nästan samma data som min IVT GEO 512 så misstänker jag att det är ungefär samma siffror för dig.
Dvs med dagens elpriser så går det inte att vettigt räkna hem den ekonomiskt.
Om elpriserna skulle gå åg helsike och bli avsevärt mycket värre än dom är idag så är det en annan sak.
Men jag misstänker att det framför allt är frågan om att man vill känna att man sparar energi och resurser och då kan det mycket väl vara värt 120 000 kr även om detr ekonomiskt är svårt att räkna hem.
Nu räknar jag som sagt teoretiskt utifrfån värden jag har på mitt hus men hur ser matten ut för ditt hus.
Hur mycket kalkylerar du med att du sparar årligen på acktank och solfångare mm?
Det lär bli till att ta hit ett par LVVP installatörer och se hur likartade tankar det har först med tanke på mitt nuvarande radiatorsystem och förbrukning.
Det ”smarta” får bli andra prioritet.
Viktigaste kanske är att preppa bevakning för att inte åka på höga effektavgifter. Men vad jag förstår kommer inte pumpen vara det största problemet.
Jag har ju med pelletspannan fått smaka på några ggr att den får stopp av olika anledningar och går över på elpatron.. 9kw 😅
Det ”smarta” får bli andra prioritet.
Viktigaste kanske är att preppa bevakning för att inte åka på höga effektavgifter. Men vad jag förstår kommer inte pumpen vara det största problemet.
Jag har ju med pelletspannan fått smaka på några ggr att den får stopp av olika anledningar och går över på elpatron.. 9kw 😅
Det låter vettigt.
Nej. Pumpen är nog inte det största problemet.
Om du som det verkar på pelletsförbrukningen gör av med 24 000 kWh om året på att värma huset så ligger du ungefär som jag skulle ha gjort utan BVP. Något högre.
Det verkar iofs högt med tanke på att mitt hus är uselt isolerat (50+70 i väggarna och 190 i taket) och med självdragsventilation.
Men baserat på att det stämmer så borde du hamna ungefär som jag. Under de månader när det är vinter vilket är november,december fram till slutet av mars. Så snittar jag på en förbrukning till pumpen på lite ca 700 kWh i månaden.
Det blir 24 kWh per dygn.
Dvs pumpen ligger och drar i snitt 1 kW för att värma huset. Och matar då ut drygt 4 kW.
Vilket betyder att min pump som är på 12 är ganska rejält dimensionerad.
Nu var iofs senaste vintern mild och utetemperatur blev aldrig speciellt låg. Snitt enligt BVP var -0,6 grader.
Men det betyder att om det blir riktigt kallt med -20 så kommer den att dra ca det dubbla (pga dubbla tempskillnaden). Vilket betyder att den kommer att ligger och förbruka ca 2 kW i snitt över dygnet.
En enklare pump med på/av reglering av kompressorn kan ge spikar i effektavgiften eftersom den går fullt och sedan stänger av.
En modern med frekvensomriktare justerar hastighet på kompressorn och går på en låg hastighet hela tiden. Då ger den inga effekttoppar.
Enda undantaget är när den producerar varmvatten för då varvar den upp. Min går upp till 80% kompressorhastighet i läget som jag har den ställd. Jag gissar att den varvar upp ännu mer i comfortläget och går lite lägre om jag ställer den på eco.
Fördelen är att den värmer vatten djävulskt snabbt. Jag har en 180 liters beredare. Och du får ligga i om du ska tömma den på varmt vatten. Om vi skulle ställa och och bara öppna kranarna med varmvatten så skulle den slå på elpatronen på 9 kW och då ha totalt ca 20 kW att värma vatten med och då värmer den fortare än det rinner ut. Men redan pumpen utan elpatron hinner med djäkligt bra.
Men det kan påverka effektavgifter.
Så det jag möjligen skulle göra för att optimera är att blockera elpatronen och möjligen värmeproduktionen när man lagar mat eftersom spis och ugn drar en hel del el. Då slipper du att matlagningen genererar en stor effekttopp.
Har du en elbil så kan man tänka sig att blockera elpatron och värme vid laddning över en viss effekt men max en viss tid då det annars blir svårt att få igen förlorad värme.
I vilken grad detta är möjligt eller lämpligt beror lite på era användningsmönster av varmvatten framför allt.
Är ni flera i familjen och tidvis förbrukar stora mängder varmvatten så vill man ju inte i onödan blockera varmvattenproduktionen de tiderna.
Men har man en tillräckligt kraftig pump så kan man nog tryggt blockera elpatronen för varmvattenprod hela tiden. Dock är troligen besparingen ringa men det kostar inget att slå av den i panelen.
Men min patron har gått igång vid något enstaka tillfälle när jag gjort slut på mycket varmvatten med diskning och sköljning i köket kombinerat med en massa duschande. Typ julafton med supermycket matlagning och en massa duschar.