”Tack för alla svar, här finns mycket kunskap! Vi har lite nya uppslag till frågor 
Det jag nog egentligen frågade efter var just vilka påtryckningsmedel man kan använda för att få till en lösning”
Hej
Du har köpt en TE och anlitat en proffesionell firma i branschen. De skall veta vad som krävs för att få anläggningen att fungera.
Det viktiga är därför vad som står i offerten. Vad som ingår och inte ingår, samt framför allt vilka eventuella förbehåll de lämnat.
Det skulle exempelvis kunna vara så att de rekommenderar en tank, men ni tyckt att den inte ryms och vill testa utan. Offerten är avtalet och är det som gäller.
Som jag uppfattat saken, bör de står för kostnader att rätta till den felaktiga projekteringen.
Har själv en VP mot 270 kvm golvvärme och fick också sätta en tank. Funkar klockrent, och det är den lösningen jag skulle rekommendera. Allt annat kommer att ge er driftstopp under många år framöver. Se till att får den utan kostnad bara.
Det jag nog egentligen frågade efter var just vilka påtryckningsmedel man kan använda för att få till en lösning”
Hej
Du har köpt en TE och anlitat en proffesionell firma i branschen. De skall veta vad som krävs för att få anläggningen att fungera.
Det viktiga är därför vad som står i offerten. Vad som ingår och inte ingår, samt framför allt vilka eventuella förbehåll de lämnat.
Det skulle exempelvis kunna vara så att de rekommenderar en tank, men ni tyckt att den inte ryms och vill testa utan. Offerten är avtalet och är det som gäller.
Som jag uppfattat saken, bör de står för kostnader att rätta till den felaktiga projekteringen.
Har själv en VP mot 270 kvm golvvärme och fick också sätta en tank. Funkar klockrent, och det är den lösningen jag skulle rekommendera. Allt annat kommer att ge er driftstopp under många år framöver. Se till att får den utan kostnad bara.
Det finns hundratusentals bergvärmepumpar installerade utan tank och med nya moderna värmepumpar minskar behovet för tank än mer. Men visst en tank tillsammans med en ny modern bergvärmepump är perfekt till att dölja problemet närsystemet är bristfälligt injusteratOlssoniVallby skrev:
”Tack för alla svar, här finns mycket kunskap! Vi har lite nya uppslag till frågor
Det jag nog egentligen frågade efter var just vilka påtryckningsmedel man kan använda för att få till en lösning”
Hej
Du har köpt en TE och anlitat en proffesionell firma i branschen. De skall veta vad som krävs för att få anläggningen att fungera.
Det viktiga är därför vad som står i offerten. Vad som ingår och inte ingår, samt framför allt vilka eventuella förbehåll de lämnat.
Det skulle exempelvis kunna vara så att de rekommenderar en tank, men ni tyckt att den inte ryms och vill testa utan. Offerten är avtalet och är det som gäller.
Som jag uppfattat saken, bör de står för kostnader att rätta till den felaktiga projekteringen.
Har själv en VP mot 270 kvm golvvärme och fick också sätta en tank. Funkar klockrent, och det är den lösningen jag skulle rekommendera. Allt annat kommer att ge er driftstopp under många år framöver. Se till att får den utan kostnad bara.
Sticker också ut hakan och säger att en arbetstank kan orsaka mer skada än nytta i flera fall också.
- Ett högre kondensorflöde i förhållande till värmesystemet genom en arbetstank ger en kortslutning av systemet.
- Om kondensorflödet och VS flödet är identiskt får du ingen nytta alls av tanken och den ger heller ingen volymökning.
- Om värmesystemets flöde är högre än värmepumpen kan man dra nytta av tanken, men då på bekostnad av lägre COP då VP får jobba med högre kondensering
Det enda som möjligen skulle kunna hjälpa TS här att sminka grundproblemet och det som jag hoppas installatören menar på när hen menar tank är just en tank inkopplad som en ren volymtank, inte arbetstank
TS rapporterade initiellt att BVP stoppade på lågt flöde på värmarbärarsidan. Om det är ett flödesproblem hjälper det inte enbart med en volymtank eftersom den ska sitta i serie i värmekretsen. Håller med om att en volymtank är bra men för att lösa problemet utan att något ändras i värmekretsen behövs också separat extern cirk. pump, samt by-pass som säkerställer min. flödet som kompressorn (flödesvakten) kräver. Så görs det normalt med on/off reglerade BVP när det finns en blandning av radiatorer, vissa med och vissa utan termostatventiler. Volymtanken minskar start/stopp frekvensen av kompressorn i system med liten vattenvolym. Nu är det förmodligen en modern frekvensstyrd BVP som TS har, och kanske redan har separat cirk.pump för golvvärmen. Här får den som sätter tänderna i problemet tänka efter lite innan om hur det ska göras för att fungera. Volymtanken, om den används, behöver inte vara mer än 50-100 ltr och ska sitta på den varma sidan efter den externa cirk. pumpen, som med fördel är en modern pump med flera regleralternativ. Kapaciteten på den externa circ. pumpen ska alltid vara lite större än den som sitter i BVP för att undvika kortslutning över by-pass. Cirk. pumpen som sitter i BVP kan då också programmeras så att den startar och stoppar med kompressorn. Behöver inte gå om inte kompressorn är igång.A AM86 skrev:Det finns hundratusentals bergvärmepumpar installerade utan tank och med nya moderna värmepumpar minskar behovet för tank än mer. Men visst en tank tillsammans med en ny modern bergvärmepump är perfekt till att dölja problemet närsystemet är bristfälligt injusterat
Sticker också ut hakan och säger att en arbetstank kan orsaka mer skada än nytta i flera fall också.
- Ett högre kondensorflöde i förhållande till värmesystemet genom en arbetstank ger en kortslutning av systemet.
- Om kondensorflödet och VS flödet är identiskt får du ingen nytta alls av tanken och den ger heller ingen volymökning.
- Om värmesystemets flöde är högre än värmepumpen kan man dra nytta av tanken, men då på bekostnad av lägre COP då VP får jobba med högre kondensering
Det enda som möjligen skulle kunna hjälpa TS här att sminka grundproblemet och det som jag hoppas installatören menar på när hen menar tank är just en tank inkopplad som en ren volymtank, inte arbetstank
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Jag har ingen bypass och förstår inte behovet då jag återigen anser att det kompenserar för en felaktig installation. Förutsatt att värmeslingorna har tillräckligt stort flöde när alla termostat är öppna så är det bara en utgift till och ytterligare en sak som kan gå sönder.
Den springande punkten är att termostat bara ska finnas där det finns risk att det blir för varmt, ingen annanstans. Termostat på element och rumstermostat för golv ska inte reglera inomhustemperaturen. Jag beskrev längre upp i tråden två fall då de är berättigade; i sovrum, och om du har någon form av vedeldad värmekälla i ett rum.
Husets innertemperatur ske endast regleras av värmepumpen, sker inte det så är det fel. Det innebär också att två reglersystem motarbetar varandra; värmepump och termostat.
Du bestämmer hur varmt du vill ha hemma genom att ställa in önskad inomhustemperatur på värmepumpen, punkt.
Nu kommer vi till pudelns kärna, hur en värmepump reglerar temperaturen. Det finns en massa små detaljer, men detta är grundprincipen.
Normalt har en värmepump endast en temperaturgivare, den som anger hur varmt det är ute. Viktigt är att utomhusgivaren sitter i skugga och mäter utomhustemperaturen. Skulle solen ligga på kommer det att bli för kallt i huset. Varför tar vi sist.
Det går att installera inomhusgivare, men de behövs ofta inte och säljs som tillbehör. Notera att man då bara installerar en som på gott och ont företräder hela huset. Normalt behövs inte denna givare, jag har ingen. Självklart finns det en massa temperaturgivare inne i värmepumpen, men det är för pumpens interna kontroller och justeringar, och har inte så mycket att göra med hur husets inomhustemperatur hålls konstant.
Först, en bergvärmepump har ingen aning om hur varmt det är inne (sic). En bergvärmepump arbetar bara mot ett värde den tror är den önskade inomhustemperaturen. Den håller temperaturen "rätt" genom att mäta skillnaden på ut och ingående vatten från husets element och golvvärme. Är temperaturen för låg kommer returvattnet att vara mer avkylt än förväntat, är det för varmt i huset är vattnet varmare än förväntat och mitt emellan är det rätt. Här kan man djupdyka i en massa teknik, men det är inte viktigt, låt värmepumpen göra sitt.
Nu kommer vi till det viktiga, hur fungerar detta om den inte vet hur varmt det är inne? Båtägare känner till begreppet kurs över grund, andra död räkning. För en värmepump heter värmekurva. Värmekurvan beskriver husets värmekaraktäristik - hur mycket energi som måste tillföras vid olika utomhustemperaturer.
Värmekurvan är en linje, ena änden beskriver hur mycket energi pumpen ska leverera till huset när det är -30 ute, den andra änden ger värdet vid +30. Alla förstår att denna kurva lutar då det inte går åt någon energi för uppvärmning vid +30 och en massa när det är rejält kallt. Är lutningen på kurvan fel kan en ände vara rätt, men den andra fel. Det är då som inomhustemperaturen blir rätt när det är varmt, men fel när det är kallt, eller tvärt om. Felet kan självklart vara både för varmt eller kallt. Säg att det blir bra vid noll grader men för kallt vid -20, kurvan måste då justeras genom att den kalla delen av kurvan höjs.
Jag beskriver kurvan som en linje, ett rakt sträck, men det är en förenkling. Troligtvis ska linjen vara en böjd kurva och man kan lägga till punkter för olika temperaturer mellan -30 och +30. Men detta är finjusteringar. En viss variation måste man acceptera, det blir i alla fall aldrig perfekt. T ex kan solen värma upp delar av huset precis som om man eldar i kakelugnen, man har gäster hemma, eller barnen sitter och spelar datorspel.
Slutligen, är det 24 grader inomhus oavsett utomhustemperatur trots att önskad inomhustemperatur ska vara 22 grader så ska hela kurvan sänkas rakt ner då värmepumpen alltid tillför för mycket energi.
Jag hoppas att ni nu förstår det jag skrev om en utomhusgivare som ligger i solen. Då värmepumpen därmed tror att det är varmare än det är så kommer den att använda ett värde på värmekurvan för en högre utomhustemperatur och därmed tillföra för lite energi - det blir kallt inne.
Man kan självklart bygga en anläggning som reglerar varje rum, hanterar när solen ligger på osv. Men det är ingen installation för den tekniskt ointresserade (eller den tekniske som vill lägga tid och pengar på annat), som bara vill ha ett behagligt inomhusklimat och slippa dyra elräkningar.
Reglerteknik är skitsvårt när man ska försöka få något så oprecist som ett hus att bete sig rätt. Hur många känner igen situationen när man kommer till jobbet på måndag morgon och det är kallt, detta trots att det finns fastighetsförvaltare som har detta som arbetsuppgift?
Den springande punkten är att termostat bara ska finnas där det finns risk att det blir för varmt, ingen annanstans. Termostat på element och rumstermostat för golv ska inte reglera inomhustemperaturen. Jag beskrev längre upp i tråden två fall då de är berättigade; i sovrum, och om du har någon form av vedeldad värmekälla i ett rum.
Husets innertemperatur ske endast regleras av värmepumpen, sker inte det så är det fel. Det innebär också att två reglersystem motarbetar varandra; värmepump och termostat.
Du bestämmer hur varmt du vill ha hemma genom att ställa in önskad inomhustemperatur på värmepumpen, punkt.
- Om det i praktiken blir kallare eller varmare inomhus än den temperatur du valt är värmepumpen felinställd.
- Om det är rätt temperatur på sommaren, men fel på vintern, eller tvärt om, är värmekurvan felaktig.
Nu kommer vi till pudelns kärna, hur en värmepump reglerar temperaturen. Det finns en massa små detaljer, men detta är grundprincipen.
Normalt har en värmepump endast en temperaturgivare, den som anger hur varmt det är ute. Viktigt är att utomhusgivaren sitter i skugga och mäter utomhustemperaturen. Skulle solen ligga på kommer det att bli för kallt i huset. Varför tar vi sist.
Det går att installera inomhusgivare, men de behövs ofta inte och säljs som tillbehör. Notera att man då bara installerar en som på gott och ont företräder hela huset. Normalt behövs inte denna givare, jag har ingen. Självklart finns det en massa temperaturgivare inne i värmepumpen, men det är för pumpens interna kontroller och justeringar, och har inte så mycket att göra med hur husets inomhustemperatur hålls konstant.
Först, en bergvärmepump har ingen aning om hur varmt det är inne (sic). En bergvärmepump arbetar bara mot ett värde den tror är den önskade inomhustemperaturen. Den håller temperaturen "rätt" genom att mäta skillnaden på ut och ingående vatten från husets element och golvvärme. Är temperaturen för låg kommer returvattnet att vara mer avkylt än förväntat, är det för varmt i huset är vattnet varmare än förväntat och mitt emellan är det rätt. Här kan man djupdyka i en massa teknik, men det är inte viktigt, låt värmepumpen göra sitt.
Nu kommer vi till det viktiga, hur fungerar detta om den inte vet hur varmt det är inne? Båtägare känner till begreppet kurs över grund, andra död räkning. För en värmepump heter värmekurva. Värmekurvan beskriver husets värmekaraktäristik - hur mycket energi som måste tillföras vid olika utomhustemperaturer.
Värmekurvan är en linje, ena änden beskriver hur mycket energi pumpen ska leverera till huset när det är -30 ute, den andra änden ger värdet vid +30. Alla förstår att denna kurva lutar då det inte går åt någon energi för uppvärmning vid +30 och en massa när det är rejält kallt. Är lutningen på kurvan fel kan en ände vara rätt, men den andra fel. Det är då som inomhustemperaturen blir rätt när det är varmt, men fel när det är kallt, eller tvärt om. Felet kan självklart vara både för varmt eller kallt. Säg att det blir bra vid noll grader men för kallt vid -20, kurvan måste då justeras genom att den kalla delen av kurvan höjs.
Jag beskriver kurvan som en linje, ett rakt sträck, men det är en förenkling. Troligtvis ska linjen vara en böjd kurva och man kan lägga till punkter för olika temperaturer mellan -30 och +30. Men detta är finjusteringar. En viss variation måste man acceptera, det blir i alla fall aldrig perfekt. T ex kan solen värma upp delar av huset precis som om man eldar i kakelugnen, man har gäster hemma, eller barnen sitter och spelar datorspel.
Slutligen, är det 24 grader inomhus oavsett utomhustemperatur trots att önskad inomhustemperatur ska vara 22 grader så ska hela kurvan sänkas rakt ner då värmepumpen alltid tillför för mycket energi.
Jag hoppas att ni nu förstår det jag skrev om en utomhusgivare som ligger i solen. Då värmepumpen därmed tror att det är varmare än det är så kommer den att använda ett värde på värmekurvan för en högre utomhustemperatur och därmed tillföra för lite energi - det blir kallt inne.
Man kan självklart bygga en anläggning som reglerar varje rum, hanterar när solen ligger på osv. Men det är ingen installation för den tekniskt ointresserade (eller den tekniske som vill lägga tid och pengar på annat), som bara vill ha ett behagligt inomhusklimat och slippa dyra elräkningar.
Reglerteknik är skitsvårt när man ska försöka få något så oprecist som ett hus att bete sig rätt. Hur många känner igen situationen när man kommer till jobbet på måndag morgon och det är kallt, detta trots att det finns fastighetsförvaltare som har detta som arbetsuppgift?
Redigerat:
Ett hus med golvvärme är extremt trögt att reglera värmemässigt. Att kompensera för gäster, solinstrålning eller eldning i kamin blir svårt.
Snabba väderomslag, speciellt på våren eller höst, ja då kan det ta några dygn innan värmen har kommit till önskad nivå.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Kompenserar för eldning i kamin gör jag och det fungerar. Elementen stängs av i det rummet då de har termostat, värmepumpen jobbar dock mer eller mindre på som tidigare. Den ger lite mindre effekt då elementen i det rummet inte avger någon värme och returvattnet är lite varmare - tolkas av värmepumpen som att det är varmare i huset än vad det faktiskt är. Men detta faktum kanske kompenseras av att du eldar och den värmen istället sprider sig i huset.
Det du skriver stämmer för många, men jag känner inte igen mig. Vet inte vad jag gjort, men mitt hus blir inte kallt i ett dygn vid snabba väderomslag. Kanske beror på att jag har rejält stora element (TP22-512 VÄNDBAR RADIATOR M V4, RSK 6607181) och 20 mm golvvärmerör. Räknade med dT 20 grader och har 20 och 25 mm rör överallt utom den lilla biten upp genom golvet till elementen som är normala 16 mm. (Mycket av rördragningen går i krypgrunden, så det syns inga rör).
Som sagt, höga flöden och lågt tryck. Min anläggning bara fungerar och temperaturen är alltid samma.
Det du skriver stämmer för många, men jag känner inte igen mig. Vet inte vad jag gjort, men mitt hus blir inte kallt i ett dygn vid snabba väderomslag. Kanske beror på att jag har rejält stora element (TP22-512 VÄNDBAR RADIATOR M V4, RSK 6607181) och 20 mm golvvärmerör. Räknade med dT 20 grader och har 20 och 25 mm rör överallt utom den lilla biten upp genom golvet till elementen som är normala 16 mm. (Mycket av rördragningen går i krypgrunden, så det syns inga rör).
Som sagt, höga flöden och lågt tryck. Min anläggning bara fungerar och temperaturen är alltid samma.
Notera att skrev med golvvärme. Slingorna i mitt fall ligger i betong. Det är betongen som gör systemet trögt. Har man trä bjälklag ev. med värmeplåtar så blir det förmodligen något snabbare reagens. Men man kan inte jämföra med väggradiatorer.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Jag har som sagt var trägolv och golvvärme tre rum och huset är av trä, en del är stockstuga.roland53 skrev:
Tyvärr är inte alla hus byggda för eller har värmesystem konstruerade för en BVP. Därför kan man inte dra alla hus och system över en linje när det gäller justering. I de flesta fall där en BVP har ersatt en olleeldad eller elpanna har man haft kvar det gamla systemet och radiatorer, såvida huset inte har totalrenoverats. Värmesystemet kan vara 1-rörs, 2-rörs eller en blandning av båda typerna. Det kan vara en blandning av radiatorer och golvvärmeslingor. Det kan finnas HT radiatorer, LT radiatorer eller en blandning av båda typerna. Huset kan ha en källarvåning eller suteräng våning vilka oftast kräver högre framlednimgstemperatur än övervåningen. I de här fallen är det oftast nödvändigt att ha kvar en stor del av termostaterna för att få en jämn temperatur i huset, och därav kan det behövas en extern cirk. pump och by-pass så som beskrivits. Att installera detta innebär inga större pengar eller ingrepp. Volymtank rekommenderas om BVP har on/off reglering. Det blir mindre start/stop som annars påverkar livslängden på kompressorn negativt.
Vad är rätt flöde?useless skrev:
Vi har luftat alla element.
Alla termostater är fullt öppna.
Elementen saknar, vad jag kan se, returvattenstrypning.
Trycket ligger runt 0.8 - 1.2 bar.
Fortfarande ligger vårt flöde på 5 liter/min och pumpen löser ut med felmeddelande om lågt flöde.
Om inte det gjorts redan, börja med att kontrollera om filtret på värmebärarsidan behöver rengöras.J Jonasdzm skrev:Vad är rätt flöde?
Vi har luftat alla element.
Alla termostater är fullt öppna.
Elementen saknar, vad jag kan se, returvattenstrypning.
Trycket ligger runt 0.8 - 1.2 bar.
Fortfarande ligger vårt flöde på 5 liter/min och pumpen löser ut med felmeddelande om lågt flöde.
Nu gissar jag friskt då jag inte vet någonting om din värmekrets.J Jonasdzm skrev:Vad är rätt flöde?
Vi har luftat alla element.
Alla termostater är fullt öppna.
Elementen saknar, vad jag kan se, returvattenstrypning.
Trycket ligger runt 0.8 - 1.2 bar.
Fortfarande ligger vårt flöde på 5 liter/min och pumpen löser ut med felmeddelande om lågt flöde.
Men kan det vara så att ni har haft typ en el panna innan som körde höga framledningstemperaturer med stora deltan. Om värmesystemet sväljer bara 300 l/h så kan det absolut vara injusterat för 80/50 med låga flöden. De skulle ge runt 10kW med de flödet och deltat tidigare.
Och skvätte primärvatten som shunten får är inte stor över golvvärmen vid sådana temperaturer.
Testa att stänga av shuntingen och kör primärvatten direkt ut på golvet utan blandning. Då får du upp flödet rejält.
Kommer bli kallt på radiatorkretsen. Sänk värmekurvan också för säkerhets skull till max 40-45 grader.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Håller helt med, jag försöker förklara grundprinciperna. Tråden blandar ihop alla möjliga olika installationer. Precis som du skriver blir ett gammalt hus en mer eller mindre stor kompromiss beroende på vad som finns kvar från det gamla värmesystemet. Allt går att lösa, men man måste kunna sin sak och veta vad som absolut bör ändras och vad som går att behålla..K Kent i Lerviken skrev:
Det mest klassiska problemet är gamla hus som har element för mycket varmare vatten, kanske upp till 70 grader. Idag kan värmepumpar hantera dem bättre vad jag kan förstå, men tidigare blev det sällan bra då elementen inte avgav tillräckligt med värme då värmepumpen gav för låg temperatur.