Jag ser inget som behöver åtgärdas här.
Tack så mycket allihopa! Det här har varit otroligt hjälpsamt. Vi känner oss mycket lugnare nu. Det verkar som att vi kanske har varit lite väl oroliga över den ganska begränsade påväxten på vinden.
Det finns uppenbarligen mycket för oss att lära oss, så vi är verkligen glada att vi frågade här först innan vi bokade in några åtgärder.
Vi börjar med att förbättra ventilationen och loggar sedan temperatur och luftfuktighet under vintern för att se hur det utvecklar sig.
Det finns uppenbarligen mycket för oss att lära oss, så vi är verkligen glada att vi frågade här först innan vi bokade in några åtgärder.
Vi börjar med att förbättra ventilationen och loggar sedan temperatur och luftfuktighet under vintern för att se hur det utvecklar sig.
Jag undrar om ni behöver förbättra något alls förutom fönstret. Lägg in ett par träbitar och inspektera dem nästa vinter.mysigt hus skrev:
Skönt att du känner så. Det är stressande med husköp men jag tror ni kan få ordning på det här. Med tiden . Så klart ska man ha koll och fixa till på ett äldre hus men jag tror inte det är akut i ert fall. När det finns tid, ta tag i det och var inte rädd bilda en egen uppfattning om läget, och om ni vill ha hjälp eller klarar det själv. Mitt tips är att minska fukten på vinden genom att förbättra vent i bostaden, både från och tilluft.. Det är också bra för människor som bor där. Sen tätheten mot vinden. Om det inte räcker, kolla på åtgärder på vinden. Alltså kommer det att ta år att komma fram till bästa lösning. Ställ fler frågor här på vägen.
Som redan sagt - det du skall prioritera, vilket inte behöver vara så dyrt är att försäkra att du har lätt undertryck i bostaden - och med lätt undertryck så menas att om du lättar vindslucka en smula så skall du känna att det blåser lätt mot ansiktet eller att man med vått finger känner en kylande luftström från springan.
Gör det inte det så blir det att gå runt i huset och stänga till mer alla eventuella avsiktligt inmonterade friskluftsventiler, att alla fönster och dörrar har sina tätlister oskadda och sluter tätt - och börja nedifrån först då vid kallt väder och värmd bovolym så är suget störst längst ned i bostaden (medans översta våningen i takhöjd kan det tom. vara en lätt övertryck om inte ventilationsutsuget är tillräckligt i kapacitet, samma övertryck som pyser upp varm och fuktig luft till vinden) där en strypning/stängning ger mest verkan, även källaren om det inte finns tätande dörr mellan källare och bostad och man kanske måste se över tätningen i garage-dörrar, källarfönster, gamla insläppsventiler av luft för den tidigare pannan etc. (dock förslut det inte helt) - kanske öppna upp den eventuellt tillstängda rökgången för den tidigare pannan då draget i skorstenen, även om den bara är uppvärmd av boytans värme när skorstensstocken går genom huset - bidrar till ventilationen av källarvåning/pannrum och även öka på undertrycket för bostaden ovanför om det inte finns stängd och tät dörr mellan källare och bostad..
Har du ingen paxfläkt i tex. badrum så montera in en sådan, högre fart om du redan har en sådan, räcker inte det så prova köksfläkten om den är kopplad till imkanalen och det kanske bli att låta den gå på lägsta farten tills ni hittat annan lösning för ventilationen.
---
Allt ovan är för att inte fuktig bostadsluft skall läcka upp till vinden - då vinden brukar klara sig själv med sin egna ventilation och värmen av tex. solen på takytorna under soliga dagar för att torka ur lite mer än det tar upp i fuktighet resten av dygnet och håller sig rätt sidan (under) 70% Rh större delen av vintern och den vägen håller sig frisk.
När man slängde ut pannan (eller låter den vara kall om den är kvar) så minskar värmeavgivningen från skorstensstocken - även om ytan på skorstenstocken bara är några grader varmare än vinden själv så har det varit en viktig värmeavgivare och sett till att vinden håller sig något varmare och torrare och med det mer marginaler mot att bli för fuktig och marginalerna är mindre när skorstensstocken är kall.
Tilläggsisolering av vind har också samma verkan på allt som är ovanför isoleringen, och bör inte göras oaktat utan att ta hänsyn till hur vinden senare skall kunna hållas tillräckligt torr - vilket många dessvärre missar på, ofta i kombination att varm, fuktig bostadsluft också läcker upp till vinden och man får mögelvind.
Det vinden inte tål med sina små marginaler är extra belastning av fuktig och varm luft från bodelen - och därför är det så enormt viktigt att säkra att ingen fuktig bostadsluft läcker upp till vinden.
---
Om man är orolig för luftkvalitén i bostaden, att förutom hygrometer inomhus (vilket brukar hålla sig ganska låg vintertid, oftast under lägsta detektering av 20% som de flesta billigare hygrometer har som nedre gräns, vid februari och det är kallt ute) ) också köpa en koldioxid-mätare då mängden koldioxid (över baslinjen på ca 400 - 450 ppm som även utomhusluften innehåller) visar om luftväxlingen är tillräcklig gentemot antal personer som vistas i bostaden eller enskilda rummet (som sovrum) om man vill, har för mig att det bör hålla sig under 700 ppm och över 1000 ppm så indikerar det om bristfällig ventilation/luftutbyte med utomhus.
Gör det inte det så blir det att gå runt i huset och stänga till mer alla eventuella avsiktligt inmonterade friskluftsventiler, att alla fönster och dörrar har sina tätlister oskadda och sluter tätt - och börja nedifrån först då vid kallt väder och värmd bovolym så är suget störst längst ned i bostaden (medans översta våningen i takhöjd kan det tom. vara en lätt övertryck om inte ventilationsutsuget är tillräckligt i kapacitet, samma övertryck som pyser upp varm och fuktig luft till vinden) där en strypning/stängning ger mest verkan, även källaren om det inte finns tätande dörr mellan källare och bostad och man kanske måste se över tätningen i garage-dörrar, källarfönster, gamla insläppsventiler av luft för den tidigare pannan etc. (dock förslut det inte helt) - kanske öppna upp den eventuellt tillstängda rökgången för den tidigare pannan då draget i skorstenen, även om den bara är uppvärmd av boytans värme när skorstensstocken går genom huset - bidrar till ventilationen av källarvåning/pannrum och även öka på undertrycket för bostaden ovanför om det inte finns stängd och tät dörr mellan källare och bostad..
Har du ingen paxfläkt i tex. badrum så montera in en sådan, högre fart om du redan har en sådan, räcker inte det så prova köksfläkten om den är kopplad till imkanalen och det kanske bli att låta den gå på lägsta farten tills ni hittat annan lösning för ventilationen.
---
Allt ovan är för att inte fuktig bostadsluft skall läcka upp till vinden - då vinden brukar klara sig själv med sin egna ventilation och värmen av tex. solen på takytorna under soliga dagar för att torka ur lite mer än det tar upp i fuktighet resten av dygnet och håller sig rätt sidan (under) 70% Rh större delen av vintern och den vägen håller sig frisk.
När man slängde ut pannan (eller låter den vara kall om den är kvar) så minskar värmeavgivningen från skorstensstocken - även om ytan på skorstenstocken bara är några grader varmare än vinden själv så har det varit en viktig värmeavgivare och sett till att vinden håller sig något varmare och torrare och med det mer marginaler mot att bli för fuktig och marginalerna är mindre när skorstensstocken är kall.
Tilläggsisolering av vind har också samma verkan på allt som är ovanför isoleringen, och bör inte göras oaktat utan att ta hänsyn till hur vinden senare skall kunna hållas tillräckligt torr - vilket många dessvärre missar på, ofta i kombination att varm, fuktig bostadsluft också läcker upp till vinden och man får mögelvind.
Det vinden inte tål med sina små marginaler är extra belastning av fuktig och varm luft från bodelen - och därför är det så enormt viktigt att säkra att ingen fuktig bostadsluft läcker upp till vinden.
---
Om man är orolig för luftkvalitén i bostaden, att förutom hygrometer inomhus (vilket brukar hålla sig ganska låg vintertid, oftast under lägsta detektering av 20% som de flesta billigare hygrometer har som nedre gräns, vid februari och det är kallt ute) ) också köpa en koldioxid-mätare då mängden koldioxid (över baslinjen på ca 400 - 450 ppm som även utomhusluften innehåller) visar om luftväxlingen är tillräcklig gentemot antal personer som vistas i bostaden eller enskilda rummet (som sovrum) om man vill, har för mig att det bör hålla sig under 700 ppm och över 1000 ppm så indikerar det om bristfällig ventilation/luftutbyte med utomhus.
Redigerat:
