"Signalkabel" mellan två centraler
Hej!
Ponera följande: två centraler som matas parallellt från mätarskåpet. Den ena har grupper för utebelysning för en fasad och den andra grupper för en annan fasad. Dessa grupper skall styras av ett kopplingsur via kontaktorer, allt i centralerna.
(Egentligen en separat "tändtråd" per grupp, enligt @tommib's koncept som jag läste om i en tråd här, men det spelar ingen roll för själva sakfrågan, tror jag)
Jag vill helst bara ha ett kopplingsur, så frågan är om man får dra en kabel från det mellan de två centralerna, så att det kan kontrollera kontaktorer i båda?
Spontant så känns det lite "smutsigt" att ha en annan "ingåeende" till en central än själva matningen, men jag vet inte riktigt hur man skulle göra annars. En ekvivalent frågeställning är väl om en kontaktor i en central får kontrolleras av något utanför centralen (alltså, inte trådlöst då såklart)?
Jag åkallar forumets elgudar.
Ponera följande: två centraler som matas parallellt från mätarskåpet. Den ena har grupper för utebelysning för en fasad och den andra grupper för en annan fasad. Dessa grupper skall styras av ett kopplingsur via kontaktorer, allt i centralerna.
(Egentligen en separat "tändtråd" per grupp, enligt @tommib's koncept som jag läste om i en tråd här, men det spelar ingen roll för själva sakfrågan, tror jag)
Jag vill helst bara ha ett kopplingsur, så frågan är om man får dra en kabel från det mellan de två centralerna, så att det kan kontrollera kontaktorer i båda?
Spontant så känns det lite "smutsigt" att ha en annan "ingåeende" till en central än själva matningen, men jag vet inte riktigt hur man skulle göra annars. En ekvivalent frågeställning är väl om en kontaktor i en central får kontrolleras av något utanför centralen (alltså, inte trådlöst då såklart)?
Jag åkallar forumets elgudar.
Kanske du ska ha endast 1 st ljusstyrningsrelä. Sedan 1 st kontaktor på DIN-skena vid varje avsäkrad fasadbelysningsgrupp? Du får dra från ljusstyrningsreläet 1 st tändtråd(230 V) till de båda kontaktorerna. Det finns 24 Volts kontaktorer också, men då behövs transformator 230 till 24 Volt, och 24 V kontaktorer är väl dyrare. Men en behörig elektriker kanske anger hur det enligt reglerna bör göras.
Vi ordnade för något år sedan ljusstyrd fasadbelysning. Och valde ljusrelä för tändning vid skymningen av fassadbelysningen och mekaniskt tidur för släckningen valfri tid på natten. Vi vill inte att fasadbelysningen ska lysa ända till gryningen, utan släcks ca 01:00 på arla morgon, så att grannarna kan sova. Vi har 1 st kontaktor. Fördelen med mekaniskt tidur är att det inte har något batteri som måste bytas om något år då man har glömt att det har batteri och kallar på elektriker vilket kostar ett par tusen kr. Så kallade astrour har batteri, tror jag.
Vi ordnade för något år sedan ljusstyrd fasadbelysning. Och valde ljusrelä för tändning vid skymningen av fassadbelysningen och mekaniskt tidur för släckningen valfri tid på natten. Vi vill inte att fasadbelysningen ska lysa ända till gryningen, utan släcks ca 01:00 på arla morgon, så att grannarna kan sova. Vi har 1 st kontaktor. Fördelen med mekaniskt tidur är att det inte har något batteri som måste bytas om något år då man har glömt att det har batteri och kallar på elektriker vilket kostar ett par tusen kr. Så kallade astrour har batteri, tror jag.
Redigerat:
Bästa svaret
Jag fick själv samma problem, på ett ungefär.
En central i garaget och en i huset. Sen hade jag förberett med en 5-ledarkabel, N1XV 5g1,5 mellan hus och garaget med lite dunkelt framtida användningsområde, tankarna gick åt att styra belysning, på fasad eller inne i garaget, eller kanske båda. Eller annat bruk.
Senare började det klarna, jag ville styra motorvärmaruttag på garageväggen från en strömbrytare inne i huset.
Kände precis samma tveksamhet som dig, antingen mata ström från husets central och få främmande spänning i garaget, eller så tvärtom. Det logiska är ju att ifall man drar huvudbrytaren på en (och den enda) central i en byggnad så blir allt i och på byggnaden strömlöst.
Efter en del tankemöda så blev min lösning att sätta en Eltako TLZ12-8E-230V+UC trappautomat som har universalspänningsingång 8-230V AC/DC.
Så denna driver jag med 8V från ringledningstrafon i huset, så den främmande spänningen är alltså bara 8V och kan inte skada någon.
Och nu kan man ju tänka att byta ut trappautomaten mot valfritt relä med låg spolspänning. För mig blev trappautomaten bra, ty då kan jag sätta in en tid som bilen värmer, och det går inte att glömma bort en hel helg.
TLZ12 går också att programmera på en hel del vis, bla som impulsrelä-funktion.
En central i garaget och en i huset. Sen hade jag förberett med en 5-ledarkabel, N1XV 5g1,5 mellan hus och garaget med lite dunkelt framtida användningsområde, tankarna gick åt att styra belysning, på fasad eller inne i garaget, eller kanske båda. Eller annat bruk.
Senare började det klarna, jag ville styra motorvärmaruttag på garageväggen från en strömbrytare inne i huset.
Kände precis samma tveksamhet som dig, antingen mata ström från husets central och få främmande spänning i garaget, eller så tvärtom. Det logiska är ju att ifall man drar huvudbrytaren på en (och den enda) central i en byggnad så blir allt i och på byggnaden strömlöst.
Efter en del tankemöda så blev min lösning att sätta en Eltako TLZ12-8E-230V+UC trappautomat som har universalspänningsingång 8-230V AC/DC.
Så denna driver jag med 8V från ringledningstrafon i huset, så den främmande spänningen är alltså bara 8V och kan inte skada någon.
Och nu kan man ju tänka att byta ut trappautomaten mot valfritt relä med låg spolspänning. För mig blev trappautomaten bra, ty då kan jag sätta in en tid som bilen värmer, och det går inte att glömma bort en hel helg.
TLZ12 går också att programmera på en hel del vis, bla som impulsrelä-funktion.
@Mikael_L: Jag lyckades inte hitta några bra grejor för 8V (har inte letat sådär supernoga) men skulle det funka att ha en sådan här: https://www.elbutik.se/product.html/rogy-transformator-bt16?category_id=1826
som matar en sådan här https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-arbetsstromrela-16a?category_id=1824 som sedan matar kontaktorerna? Då blir det 24V mellan centralerna, men det kanske fortfarande anses ok?
som matar en sådan här https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-arbetsstromrela-16a?category_id=1824 som sedan matar kontaktorerna? Då blir det 24V mellan centralerna, men det kanske fortfarande anses ok?
Nej så kan man inte ha det. Nån måtta får det vara!joakim_j skrev:
Jag skulle skippa klockorna och köra allt på skymningsrelä. Installera och glöm bort. Då kan man lägga arbetsinsatserna på ölöppnande eller något annat produktivt.
Jo, det är helt klart en möjlighet. Men jag skulle vilja ha allt kontrollerat från ett centralt ställe, så blir det lättare att experimentera. Jag såg nu att elbutik har eltako-releäer som klarar 8 till 230 V styrspänning. Kostar lite mer än malmbergs, men det kanske är värt det för att komma ner från 24 V till 8 eller 12 (vet inte vad spänningsfallet blir över ca 15 m 1,5 kvmm koppar).Alfredo skrev:
Nej så kan man inte ha det. Nån måtta får det vara!
Jag skulle skippa klockorna och köra allt på skymningsrelä. Installera och glöm bort. Då kan man lägga arbetsinsatserna på ölöppnande eller något annat produktivt.
Du behöver inte krångla till det med olika spänningar. Manövrera reläer, kontaktorer med 230 VAC och som nämnts märk upp och placera delarna vettigt så blir det riktigt bra. En viktig sak som ibland missas är att du får med och använder nollan från matande ände.
Ska du driva en reläspole så räcker det med 0,5mm2 för minst 100 meter kabel, vare sig det är 8V, 12V eller 24V. Dessa reläspolar drar ström i häraden 10-100mA vid dessa spolspänningar. Det blir knappt något spänningsfall att tala om
Vill man dra en kontaktor direkt (kraftigt relä, typ), så kan det vara värt att kolla vad spolen drar, ty det kan ju vara mer.
Allt upp till 50V AC och 120V DC kallas klenspänning, och är att anse som ofarligt (utom kanske i en bastu eller badrum möjligen, där man är både naken och blöt).
Ska man vara riktigt petig så bör ju sakerna också vara SELV för att vara riktigt personsäkra, men det tycker jag att vi kan slira på i detta fallet. Behandla bara alla ledare, kablar och komponenter som att de har 230V på sig, dvs dra enkelisolerade ledare i VP-rör/flexslang, sätt grejer i normkapslingar och/eller dosor för elmaterial, så blir det riktigt bra.
Eltako är ju bra prylar, så om det inte kostar så mycket mer så kanske det är värt det.
Att ingången är multispänning 8-230V är ju inte dumt, då har du frihet att ändra lite hur som helst ifall annat ändras i din anläggning.
Vill man dra en kontaktor direkt (kraftigt relä, typ), så kan det vara värt att kolla vad spolen drar, ty det kan ju vara mer.
Allt upp till 50V AC och 120V DC kallas klenspänning, och är att anse som ofarligt (utom kanske i en bastu eller badrum möjligen, där man är både naken och blöt).
Ska man vara riktigt petig så bör ju sakerna också vara SELV för att vara riktigt personsäkra, men det tycker jag att vi kan slira på i detta fallet. Behandla bara alla ledare, kablar och komponenter som att de har 230V på sig, dvs dra enkelisolerade ledare i VP-rör/flexslang, sätt grejer i normkapslingar och/eller dosor för elmaterial, så blir det riktigt bra.
Eltako är ju bra prylar, så om det inte kostar så mycket mer så kanske det är värt det.
Att ingången är multispänning 8-230V är ju inte dumt, då har du frihet att ändra lite hur som helst ifall annat ändras i din anläggning.