Plyfa lever og har seg. Det ville jeg aldri brukt til rammeverk. Bjørkplyga er vel mer stabil, men nja. Du bør nok ha massivt tre som er vendlimt.Saxpy skrev:Ok, da var det ingen bra idé...
Det var noen andre som foreslo å lime sammen strimler av k-plyfa som man "stiller på høyden" som rammeverk. Noen som har prøvd det?
Jeg leter etter dimensjoner på karm og dør til garasjedør b*h 260*245 cm. Har du det? BjørnSimported_Byggaren skrev:Først og fremst skal du ikke bruke homogent virke for rammeverket. Da vil dørene slå seg umiddelbart fordi virket vris og vrir seg på grunn av forskjellige temperaturer rundt dørene. Neste feil er å ikke fuktspærre dørbladet. Tredje feilen er å ikke gjøre bladet momentstivt i hjørnene ved å bruke feil materiale på innsiden mot kattvinden. Gjør slik i stedet.
Kjøp nye lekter. For eksempel 45x70. Kapp dem i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke være skråskåret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-sagede eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ganger lektetykkelsen kortere.
Klyv deretter lektene på langs på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk hvilken ende som er den samme før kløyvingen på begge. Ta deretter hver (par-)lekte og vend den ene av dem slik at endemerket kommer i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den samlede 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagde siden utover og den høvlede innover mot den sagde på den andre parlekte. Lim og skru sammen dem. (Metoden kalles vendliming med stivning.) Nå kan virket vri seg, men vridningen hindres av at ådringen motvirker hverandre og den sammenlimte lekten vil bli rett.
Ta deretter og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Vend den beste siden nedover (skal være innover mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på lektene. Klem fast med tvinger og skru fra den andre siden med vfz-skrue. For eksempel FH 40x4. Plywooden er i seg selv allerede vendlimt gjennom krysslagte finerretninger og beholder derfor stivheten parallelt med platens plan, og i kombinasjon med det vendlimte rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot platens plan.
PS. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad, kan du bytte ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfinér som er helt plan fra produksjonen. Koster litt mer og veier litt mer, men blir mye bedre. DS
Deretter skru inn et par solide skruer på 'skråen' (ca. 45 graders vinkel) i hjørnene. For eksempel FH 120x6 vfz og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isolasjonsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket platemateriale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkemekanisme.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utendørs bruk, bl.a. til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de fortsatt om de ikke er kjørt ned med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Er det noen grunn til å ikke gjøre det på Mattias måte i stedet (bortsett fra det åpenbare at det er mer slitsomt å dele på den ledden)? Jeg tenker at man får en fin ubrutt overflate utover, noe som naturligvis er å foretrekke rent estetisk.mattiasp skrev:
Hm. Det virker ikke superlovende. Jeg kan se hvordan dette er bra mot propellvirke, men etter at jeg har kløvd har jeg biter som bananer i vei fra hverandre. Uten å fundere på å snu noe antyder de at det blir mest stabilt om jeg bare setter dem sammen igjen akkurat som de var.F fiskbuggaren skrev:
[QUOTE="Kjøp hjem nye lekter. For eksempel 45x70. Kapp dem til i lengde etter dørbladets yttermål. De trenger ikke å være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene, og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ganger lektetykkelsen kortere.
Kløyv så lektene på langsiden på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilken som er samme ende før kløyvningen på begge. Ta så hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på den andre parlekt. Lim og skru dem sammen. (Metoden kalles vendliming med sturtning.) Nå kan trevirket vri seg, men vridningen hindres av at årringene motvirker hverandre, og den sammenlimte leken vil bli rett.
___________________
Byggmesteren[/QUOTE]
Bra og interessant beskrivelse, kjedelig bare at nesten alt trevirke har avrundede hjørner nå som ikke blir helt bra med sporet som dannes ved vendlimingen.
Er skruingen nødvendig, eller holder det med liming om man har tilstrekkelig mange tvinger?
Kløyv så lektene på langsiden på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilken som er samme ende før kløyvningen på begge. Ta så hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på den andre parlekt. Lim og skru dem sammen. (Metoden kalles vendliming med sturtning.) Nå kan trevirket vri seg, men vridningen hindres av at årringene motvirker hverandre, og den sammenlimte leken vil bli rett.
___________________
Byggmesteren[/QUOTE]
Bra og interessant beskrivelse, kjedelig bare at nesten alt trevirke har avrundede hjørner nå som ikke blir helt bra med sporet som dannes ved vendlimingen.
Er skruingen nødvendig, eller holder det med liming om man har tilstrekkelig mange tvinger?
Bra og interessant beskrivelse, kjedelig bare at nesten alt trevirke har rundhøvlede hjørner nå som ikke blir helt bra med sporet som dannes ved vendeliming.F FGLIN skrev:[QUOTE="Kjøp hjem nye lekter. For eksempel 45x70. Kapp dem til i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke å være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller noe. De kan gå stumt mellom ytterkantene og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lekte gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ganger lektetykkelsen kortere.
Kløyv så lekte på langs på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilket som er samme ende før kløyvingen på begge. Ta deretter hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammensatte 45x68. Vend så den ene 180 grader slik at den får den sagede siden utvendig og den høvlede innover mot den sagede på andre parlekten. Lim og skru sammen dem. (Metoden kalles vendelim med stabling.) Nå kan treverket vri seg, men vridningen hindres ved at åreringen motvirker hverandre og den sammenlimede lekten vil bli rett.
___________________
Byggmesteren
Er skruving nødvendig eller holder det å lime hvis man har mange nok tvinger?[/QUOTE]
Du kjører de rundhøvlede sidene mot bordsagen og sager rent begge sider.
Hei...imported_Byggaren skrev:Først og fremst skal du ikke bruke homogent virke for rammeverket. Da slår seg lukene umiddelbart på grunn av at virket vrir og vender seg p.g.a. ulike temperatur p.b.s. om lukene. Neste feil er å ikke fuktsperre dørbladet. Tredje feilen er å ikke gjøre bladet momentstivt i hjørnene ved å bruke feil materiale på innsiden mot kattvinden. Gjør slik i stedet.
Kjøp inn nye lekter. For eksempel 45x70. Sag dem til etter dørbladets yttermål. De trenger ikke være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Dvs. la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidenes lekter blir 2 ganger lektens tykkelse kortere.
Klyv så lektene på langs på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hvilken som er samme ende før klyvingen på begge. Ta så hver (par-)lekt og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend deretter den ene 180 grader slik at den får den sagede siden utover og den høvlede innover mot den sagede på den andre parlekten. Lim og skru dem sammen. (Metoden kalles vendelimning med størtning.) Nå kan virket vri seg, men vridningen hindres av at årringen motvirker hverandre og den sammenlimte lekten vil bli rett.
Ta så og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Vend beste siden nedover (skal være innover mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på lektene. Klem fast med tvinger og skru fra andre siden med vfz skrue. For eksempel FH 40x4. Plywooden er i seg selv allerede vendelimt gjennom kryssede finerretninger og beholder derfor stivheten parallelt med platens plan og i kombinasjon med det vendelimmede rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot platens plan.
P.S. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad kan du bytte ut 12 mm K-ply med vanlig 15 mm kryssfiner som er helt plan fra fabrikken. Koster litt mer og veier litt mer, men blir mye bedre. D.S
Trekk deretter i et par solide skruer på 'skrå' (ca. 45 graders vinkel) i hjørnene. For eksempel FH 120x6 vfz og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isolasjonsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket platemateriale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkebeslag.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utendørs bruk, bl.a. til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de fortsatt om de ikke er nede med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Hvordan ser du på å bruke limtrebjelke som utgangsmateriale til dørramme??
Takk for et utrolig bra innlegg.imported_Byggaren skrev:Først og fremst skal du ikke bruke homogent virke for rammeverket. Da slår seg dørene omgående på grunn av at virket vrir seg på grunn av forskjellige temperaturer omkring dørene. Neste feil er å ikke fuktspærre dørbladet. Tredje feilen er å ikke gjøre bladet momentstivt i hjørnene ved å bruke feil materialer på innsiden mot kattvinden. Gjør slik i stedet.
Kjøp nye lekter. Forslagvis 45x70. Kapp dem i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke å være geret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-saget eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene, og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Altså la de korte lektene gå ut til langsidenes kanter slik at langsidene blir 2 ganger lekt-tykkelsen kortere.
Klyv så lektene på langs på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk hvilken ende som er samme før klyvningen på begge. Ta deretter hver (par-)lekt og snu den ene av dem slik at endemerkingene havner i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den samlede 45x68. Snu så den ene 180 grader så den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på den andre parlekten. Lim og skru dem sammen. (Metoden kalles vendliming med sturtning.) Nå kan virket vri seg, men vridningen hindres ved at ådringen motvirker hverandre, og den sammenlimte lekt vil holde seg rett.
Ta så og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Sett beste siden ned (skal være inn mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på lektene. Klem fast med tvinger og skru fra den andre siden med vfz skruer. Forslagvis FH 40x4. Plywooden er i seg selv allerede vendlimt gjennom kryssende finerretninger og beholder derfor stivheten parallelt plateplanet og i kombinasjon med det vendlimte rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot plateplanet.
P.S. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad, så kan du bytte ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfiner som er helt plan fra fabrikken. Koster litt mer og veier litt mer, men blir mye bedre. D.S
Trekk deretter inn et par solide skruer på 'skrå' (cirka 45 graders vinkel) i hjørnene. Forslagvis FH 120x6 vfz, og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isoleringsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket platemateriale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkebeslag.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utebruk, blant annet til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de ennå om de ikke er nedkjørt med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Er dette en god metode for å bygge en isolert slagport til en varmgarasje?
Hva koster det å bestille en dør av deg, 80 bred boddør? Vi har sett på Byggmax og Bauhaus og ble ikke så glad da de klemmer. Landskronaimported_Byggaren skrev:Først og fremst skal du ikke bruke homogent virke for rammeverket. Da vil lukene stadig slår seg fordi virket vris og vendes p.g.a. ulike temperatur p.b.s. rundt lukene. Neste feil er å ikke fuktbeskytte dørbladet. Tredje feilen er å ikke gjøre bladet momentstivt i hjørnene ved å bruke feil materiale på innsiden mot kattvinden. Gjør dette i stedet.
Kjøp nye regler. For eksempel 45x70. Kapp dem til i lengde for dørbladets yttermål. De trenger ikke være gjæret i hjørnene eller 'halvt-om-halvt'-sagede eller tappet sammen. De kan gå stumt mellom ytterkantene, og velg da gjerne den lengste siden som korteste mål. Altså, la de korte reglene gå ut til langsidens kanter slik at langsidens regler blir 2 ganger regelens tykkelse kortere.
Klyv så reglene på langs på 70 mm siden til 2 stykker 34x45 (34+34=68 og 2 mm for sagbladets tykkelse). Vær nøye med å nummerere bitene parvis og merk ut hva som er samme ende før klyvningen på begge. Ta så hver (par-)regel og vend den ene av dem slik at endemerkingen kommer til å havne i den ene enden på den ene og den andre i den andre enden på den sammenlagte 45x68. Vend så den ene 180 grader slik at den får den sagede siden ut og den høvlede inn mot den sagede på den andre parregelen. Lim og skru dem sammen. (Metoden kalles vendelim med stansning.) Nå kan virket vris, men vridningen hindres ved at årringene motvirker hverandre, og den sammenlimte regelen vil holde seg rett.
Ta så og sag ut dørbladets mål fra en 12 mm K-plywoodplate. Vend beste side ned (skal være inn mot kattvinden) og legg ut rammevirket på den med lim på reglene. Klem fast med tvinger og skru fra andre siden med vfz skruer. For eksempel FH 40x4. Plywood er i seg selv allerede vendelimmet gjennom krysslagte finérretninger og beholder derfor stivheten parallelt med platens plan, og i kombinasjon med det vendelimmete rammeverket beholder den også formen vinkelrett mot platens plan.
P.S. Vil du ha et virkelig formstivt dørblad, kan du bytte ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfiner som er helt plan fra fabrikken. Kost mer og veier litt mer, men blir mye bedre. D.S
Dra så i et par kraftige skruer på 'skrå' (cirka 45 graders vinkel) i hjørnene. For eksempel FH 120x6 vfz, og sørg for at hodet havner innenfor rammeverkets ytterkant.
Fyll rammeverket med isolasjonsmateriale. Fest en UV-stabilisert plastfolie (diffusjonssperre) på rammeverket. Kle innsiden med ønsket platemateriale, men ikke tynnere enn 4 mm hard trefiber.
Hengsler og lukkemekanismer.
På denne måten har jeg bygget industriporter for utendørs bruk, blant annet til Felix i Eslöv for mange år siden, og så vidt jeg vet holder de ennå om de ikke er kjørt ned med gaffeltrucken
___________________
Byggaren