Jeg har forsøkt å spare litt med telefonen (så en liten parentes for at man har glemt en null), men jeg vil tro at du kan krype ned til kanskje en IPE240 hvis du er skikkelig tøff.
Dette forutsetter at:
* Bjelken er ordentlig stagget i sidelengs retning.
* Hvis du kan tillate at bjelken bøyer seg ned 10 mm av egenvekt ved montering. Dette kan bygges bort før du setter partiet.
* Ingen snø på taket ved montering.
* At du har 20 mm drevmål over karmen.
Dog kan nedbøyingen av snø komme til å vises. Nedbøying større enn L/300 pleier å begynne å vises. Total nedbøying her ca L/250.
Velger du IPE270 vil jeg også si at nedbøyingen fungerer.
Jeg har forsøkt å regne litt med telefonen (så en liten parentes for at man har glemt en null) men jeg vil tro at du kan krype ned til kanskje en IPE240 om du er virkelig tøff.
Dette forutsetter at:
*Bjelken er ordentlig stagget i sidelengs retning.
*Om du kan tillate at bjelken bøyer ned 10mm av egenvekt ved montering. Denne kan du bygge bort før du setter inn partiet.
*Ingen snø på taket ved montering.
*At du har 20mm drevmån over karm.
Dog kan nedbøyningen av snø komme til syne. Nedbøyning større enn L/300 pleier å bli synlig. Total nedbøyning her ca L/250.
Velger du IPE270 så vil jeg også si at nedbøyningen fungerer.
Egentlig kom jeg frem til HEA 260 bare for å holde nedbøyningen på et meget lavt nivå (ca L/450). Deretter oversatte jeg resultatet til en IPE og havnet da på et noe høyere yttröghetsmoment og IPE 330. Det er klart at om man skaper en margin (plassmessig og visuelt) for en litt større nedbøyning så synes jeg at en IPE 270 kan fungere.
Jeg skulle nok foreslå at du bruker større del isolasjon utenfor bjelken nettopp for å holde bjelken varmere. Deretter noen centimeter isolasjon mellom bjelke og diff.sperre for å forhindre kondens.
Justus: IPE270 havnet vel ganske nøyaktig på 10mm for snølast?
