Istället för att förorena andra trådar så startar jag en egen tråd om mitt försök att snickra ihop fönster. Jag är en nybörjare i snickerihantverket. Och fönster är inte direkt ett nybörjarprojekt, men den som inte spänner bågen etc... Men tråden riskerar dock att bli väldigt kort, beroende på hur det går! :wow:
De verktyg jag har är främst en sänksåg, överhandsfräs med fräsbord, domino och en excenterslip. Fönstermodellen är det klassiska svenska fönstret, och till en början kommer jag att inrikta mig på bågen. Som skall sättas samman på gammalt maner, d.v.s. pluggat.
Här är målet:
Bågen är tänkt att fogas samman så här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Med hälp av 34x45-reglar övar jag mig nu för fullt på olika moment. Kortfattat så har jag
1. minskat tjockleken på regeln m.h.a. fräsen satt i en vagga och sedan på det excenterslipen.
2. med dominon gjort tapphålet
3. fräst ut i tappen i fräsbordet med ett rakt fett frässtål
4. gjort profilen med ett av CMTs fönster-set bestående av profil och kontraprofil
Efter några försök så ser senaste resultatet av en fog, utan kittfals, just nu ut så här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har gjort massor av misstag, men man lär sig...den största utmaningen just nu är noggrannheten! Tips mottages tacksamt!
Cool grej att ge sig på, du fixar det och jag är säker på att du kommer att få mycket support och tips i tråden!
Tips:
* Börja med karmen, det är den som bestämmer bågens mått.
* Kärnsidan utåt (om det är ytterbågen, annars tvärtom). Kanske var det en innerbåge du gjorde nu.
* Välj bättre virke (kanske var det bara provbitarna du tränade på som såg ut så?). Knastar som den du har i bild kommer att göra allt sämre. Välj rakvuxen och fint virke, det är svårt nog ändå.
* Gör tappen lite för kort och slitsen lite för grund. På så sätt blir det mkt lättare att spänna ihop allting, det hyvlar du sen jämnt när du hyvlar för smygen.
* din testbit ser lite skum ut? Övre delen har slits till vänster och tapp till höger? Eller är det bara ner du testar och ställer in?
Angående noggrannhet:
Det är a och o att grunden är rätt. Dvs bra, rakt virke med lite spänningar som är väl riktat och planhyvlat. Planhyvla sista omgången på samma ställer på kuttern så bitarna blir exakt lika tjocka (så extremt kritiskt är det inte på en fönsterbåge, men det är lika bra att göra rätt direkt). Dominons vikbara "fence" är inte ett under av stabilitet. Ha istället bitarna på ett rakt underlag och kör dominons sula mot underlaget.
Allting måste alltid, när det går, vara väl fastspänt (tex när du kör domino). Kör alla körningar med samma inställningar samtidigt, ställ inte fram och tillbaka med maskinerna om det går att undvika. Tänk på backlash i tex höjdjusteringsskruven till fräsbordet. Alltid skruven i spänn från samma håll.
Börja med att göra de operationer där du har svårt att finjustera. Tex vid tappning, kör tapphålet först och sen tappen där du lättare kan ställa in den för att passa perfekt.
När du hyvlar upp virke så gör många extrabitar som du kan ha och ställa in med genom hela projektet. Gör alla körningar på dem precis som på de "riktiga" bitarna så att du har exakt likadana bitar att ställa på.
Sist men inte minst - glöm inte att ett fönster är ett "bruksföremål", det är inte möbelsnickeri. Det ska givetvis vara rejält, vältillverkat och fungera precis som det ska, men ändå.
* Börja med karmen, det är den som bestämmer bågens mått.
Absolut! Dock skall jag börja med att ersätta några ruttna bågar, så de första karmarna är redan på plats och måtten är klara.
Daniel_N skrev:
* Kärnsidan utåt (om det är ytterbågen, annars tvärtom). Kanske var det en innerbåge du gjorde nu.
* Välj bättre virke (kanske var det bara provbitarna du tränade på som såg ut så?). Knastar som den du har i bild kommer att göra allt sämre. Välj rakvuxen och fint virke, det är svårt nog ändå.
* din testbit ser lite skum ut? Övre delen har slits till vänster och tapp till höger? Eller är det bara ner du testar och ställer in?
Reglarna använder jag bara för övning, blir billigare så! Vid skarpt läge siktar jag på att köpa okantat och köra kärnvirke. Att en bit på bilden har slits/tapphål (vad säger man på svenska?) i ena änden och tapp i andra beror bara på att jag i testsyfte gjorde tapphål på båda bitarna samtidigt.
Daniel_N skrev:
Det är a och o att grunden är rätt. Dvs bra, rakt virke med lite spänningar som är väl riktat och planhyvlat. Planhyvla sista omgången på samma ställer på kuttern så bitarna blir exakt lika tjocka (så extremt kritiskt är det inte på en fönsterbåge, men det är lika bra att göra rätt direkt)
Jag har tyvärr ingen rikt- och planhyvel utan kör med fräs+slip. I teorin borde det fungera, men får se om jag lyckas få det bra, annars får jag kanske ta bitar till snickeri och be dem finjustera...
Daniel_N skrev:
Tänk på backlash i tex höjdjusteringsskruven till fräsbordet. Alltid skruven i spänn från samma håll.
Jag kör med Festools fräsbord. Vet inte om det är meningen eller går att spänna fast djupet (förutom förstås att göra det direkt på fräsen under bordet)?
Daniel_N skrev:
När du hyvlar upp virke så gör många extrabitar som du kan ha och ställa in med genom hela projektet. Gör alla körningar på dem precis som på de "riktiga" bitarna så att du har exakt likadana bitar att ställa på. .
Ja, jag har märkt att ha extra- och skräpbitar till hands är en stor del av jobbet! :wow:
När man sågar ut och hyvlar bitarna, bör man lämna kvar lite marginal (bredd och/eller tjocklek) innan man börjar? T.ex. om bågen skall vara 30mm tjock och 45mm bred, bör jag då jobba med bitar som är t.ex. 31x46 för att ha lite justering/slipmån?
Och skall man utgå från korrekt längd från början, eller köra rätt längd direkt? Jag tänker att extra längd ger marginal för fel, åtminstone när man gör första änden på en bit. För andra änden är dock längden sedan spikad.
Daniel_N skrev:
Gör tappen lite för kort och slitsen lite för grund. På så sätt blir det mkt lättare att spänna ihop allting, det hyvlar du sen jämnt när du hyvlar för smygen.
Tänkte fråga här, men tror jag nu förstår vad du menar. I nuläget har jag gjort tappen längre och slitsen djupare så jag slipper ha millimeterpassning och marginal för fel:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Eftersom jag skall plugga, så tänkte jag också att göra hålet i tappen lite off-center just för att få bra spänning i sammanfogningen.
De "benen" som hänger ner är skräpbitar på varje sida för att undvika att träet flisar sig på sidorna.
Daniel_N skrev:
Dominons vikbara "fence" är inte ett under av stabilitet. Ha istället bitarna på ett rakt underlag och kör dominons sula mot underlaget.
Tycker "fencet" känns stabilt (jag har den stora dominon) men kräver dock att man inte slinter/snear det minsta när man utför momentet. Orsaken till att jag körde med fencet var att jag kunde använda det fasta höjdsteget (15mm) och därmed undvika testkörningar i provbitar för att få rätt höjd. Skall kolla upp att använda dominon direkt mot bordet.
Det gamla sättet när man gjorde tappar och slitsar för hand med bågasåg och huggjärn var att ha ändorna litet överlängd och så kapade man ändorna när allting var ihoppluggat. Då är det enklare att få allting att passa. Precis som du Microkatten resonerar.
Med modernt maskineri (vertikalfräs eller tappmaskin) gör man som Daniel N säger och kapar alla delar till färdigt mått och gör tappen och slitsen en halvmillimeter för grunda. Då blir det lättare att pressa ihop den färdiga bågen.
Du har två metoder att välja mellan...... båda är rätt men i olika sammanhang.
Jag har tyvärr ingen rikt- och planhyvel utan kör med fräs+slip. I teorin borde det fungera, men får se om jag lyckas få det bra, annars får jag kanske ta bitar till snickeri och be dem finjustera...
Jag kör med Festools fräsbord. Vet inte om det är meningen eller går att spänna fast djupet (förutom förstås att göra det direkt på fräsen under bordet)?
Ska du snickra är mitt tips att du skaffar dig rikt/plan. Det är ändå grunden. Med rät inställningar kan du rikta med en fräs, men vad gör du md slipen? De är generellt inte rätt maskin för det.
Backlash förekommer i alla ställskruvar (förutom kulskruvar om jag har förstått det rätt, har dock aldrig provat) och handlar om att ta upp glappet som blir när man ändrar håll, dvs att du vrider lite på skruven utan att muttern på skruven rör sig i längsled. Jag är kanske otydligt, men sök på backlash på youtube så finns det säkert massor.
Den stora dominon är helt klart rejälare än den lilla och det borde inte vara några problem att köra med "fencet" på den.
Det gamla sättet när man gjorde tappar och slitsar för hand med bågasåg och huggjärn var att ha ändorna litet överlängd och så kapade man ändorna när allting var ihoppluggat. Då är det enklare att få allting att passa. Precis som du Microkatten resonerar.
Med modernt maskineri (vertikalfräs eller tappmaskin) gör man som Daniel N säger och kapar alla delar till färdigt mått och gör tappen och slitsen en halvmillimeter för grunda. Då blir det lättare att pressa ihop den färdiga bågen.
Du har två metoder att välja mellan...... båda är rätt men i olika sammanhang.
Jag hejar på dig!
Tack Heimlaga! Skönt att veta att man inte är helt ute och cyklar! Mitt mål är alltid byggnadsvårds- och hantverksmässigt, men jag tackar ju inte nej när det finns moderna maskiner eller metoder som kan hjälpa till, vilket förhoppningsvis ställer mindre skicklighetskrav på nybörjarsnickaren själv.
Daniel_N skrev:
Ska du snickra är mitt tips att du skaffar dig rikt/plan. Det är ändå grunden. Med rät inställningar kan du rikta med en fräs, men vad gör du md slipen? De är generellt inte rätt maskin för det.
Javisst vore en rikt- och planhyvel bra, det går ju inte att förneka! Men kom ihåg att jag bara för några månader sedan inte visste att dylika maskiner existerade! Och en slip tar ju också väck material - men tyvärr har även jag nu märkt att det är svårt att göra det uniformt...
Eftersom jag vägrar köpa dålig kvalitet så skall allt jag införskaffar hålla måttet. Helst hade jag införskaffat en Logosol H410 eller liknande, men det kan jag inte kostnadsmässigt motivera i nuläget (och inte heller begagnade 500kg-maskiner). Man kan ju helt köra med handverktyg - som denna killen https://www.youtube.com/watch?v=Ojeul33vXL4 - men det kräver förstås en skicklighet som jag inte har just nu...
Så jag försöker hitta en medelväg, utan allt för stora investeringar. Tanken är att fixa detta med routern. Att rikta kanterna kan man göra i fräsbordet som jag redan har (https://www.youtube.com/watch?v=SAPvg48SvVY) och rikta och plana bredsidorna gör jag m.h.a. min fräsvagga, med finjustering med slipen (eller inte...).
Jag har dock inte testat detta tillräckligt för att veta om det fungerar bra. Ev kan jag köpa in en Makita 2012NB "Thicknesser" för att förenkla tjockleksarbetet, men den kräver ju fortfarande att man har riktat kant och en av bredsidorna. Därav min fräsvagga. Men mer funderingar och tester behövs innan jag har hittat rätt här!
Efter de initiala testerna med en halvfärdig fog utan kittfals är det nu dags att göra en komplett testbåge, inkl. spröjs. Men fortfarande med 34x45-reglar som råmaterial.
Min ursprungliga fogritning visade sig inte vara korrekt när det gällde kittfalsen, men nu har jag förhoppningsvis en korrekt ritning:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag började med att ta ner tjockleken på min långa regel m.h.a. min fräsvagga:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Resultatet blir bitvis bra, men speciellt när man måste flytta på regeln (då den är så lång) så blir det för stora skillnader. Lärdomen här är förstås att fräsa mindre bitar så man inte behöver ändra position.
Sedan sågade jag regeln till korrekta längder m.h.a. sänksågen. Längderna är exakt enligt bågdimensionen, just för att se hur det kan fungera utan marginaler (I detta fall är det ju ändå inte så noga, eftersom jag inte har något absolut krav på testbågens färdiga dimensioner).
För att få spröjsbitens korrekta bredd (26mm jmfr med regelns/fönstrets 45mm) klöv jag den med sänksågen:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det gick dock inte helt bra p.g.a. att jag spänt fast stycket vinkelrät mot sågriktningen. Det sätter ju press på sågbladet, och i slutet flög biten iväg . Resultatet blev så här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu vet jag i alla fall hur jag inte skall göra nästa gång! Det är lite klurigt att fästa arbetstycket om man skall sänksåga små bitar. Särskilt när jag skall såga ut 10x10 mm bitar för att göra pluggar. Men det finns alltid sätt, t.ex. såga från bredare bitar eller använda skräpbitar.
Innan bitarna var klara behövde de finjusteras/putsas med slipen:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bitarna spändes ihop inför slipningen dels för att kunna få en någotsånär jämn tjocklek på alla delarna, och dels för att det är svårt att slipa smala bitar utan att få avrundningar längs kanterna. För att undvika det sistnämnda använda jag också den hårda versionen av slipplattan.
Och nu är bitarna redo för att bearbetas till en båge:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hela detta moment - att skapa sina arbetsstycken från okantat plank - kommer jag att behöva öva mer på och hitta de rätta metoderna som fungerar för mig.
Först markeras referenssidor för att få en till fräsningen. Dessutom borde jag ha markerat exakt position för varje bit i ramen för att underlätta inpassningen för varje fog.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Först fräses slitsarna. Detta för att det är enklare att anpassa tapparna till slitsarna i stället för tvärtom. Det visade sig att jag kunde använda dominon direkt mot bordet utan "facet" eller passbitar - perfekt! Skräpbitar på båda sidorna för att undvika flisningar när fräsen passerar utsidan av bågbiten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Rakgör slitsbotten då dominostålet efterlämnar en något avrundad botten
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det visade sig senare att dominon gjorde slitsen ca 1 mm djupare än inställningen visade, vilket man bör ta hänsyn till i framtiden.
Slitsarna för spröjsen väntade jag med till ramen var färdig, men i normala fall skulle även de ha frästs ut här.
Nu fram med det stora 45mm frässtålet! En skräpbit används för att få rätt fräsdjup (10mm) samt rätt längd (35mm) för tappen - detta går ej att mäta exakt utan man måste prova sig fram t.ex. med en skräpbit.
Sedan fräses alla 4 tapparna (exkl spröjsen) på ena sidan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Förutom för att undvika flisor på sidorna så hjälper skräpbitarna på varje sida om bågbiten också till med att få längre yta mot anhållet (annars riskerar tappen att slinka in i hålet bakom frässtålet) samt att undvika märken från tvingen.
Vänd, och gör en ny höjdpassning innan de 4 tapparna fräses på andra sidan.
Gör en ny längdjustering och fräs även kittfalsarna. Här är det viktigt att ha koll på referenssidorna!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I samband med detta bör normalt också tappar och kittfals för spröjsen fräsas
Anhållet linjerades med fräsguiden och fräsdjupet testades fram med en bågbit (borde ha använt skräpbit....). Alla fyra bitarna profileras sedan.
Resultatet så här långt ser alltså ut så här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det som saknas är kontraprofilen för att täppa igen luckan. Här ses också den extra millimetern som dominon gav i slitsdjupet.
Samma upplägg som för profilen
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det trickiga med kontraprofilen är att man inte kan öka fräsdjupet successivt, utan man måste ställa djupet exakt med en gång. Och använder man inte en skräpbit så blir så här om man försöker öka fräsdjupet successivt...
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dessutom kan man råka ut för flisning eftersom man fräser vinkelrät mot fibrerna
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Profilens utseende gör det svårt att använda tekniken med en skräpbit för att undvika flisningen. Det enda jag kan tänka mig är att man på de horisontella bågdelarna först fräser kontraprofilen och sedan profilen. Dock vill jag gärna då ha tillgång till profilen på de vertikala delarna för passning, vilket innebär att man får dela upp profilfräsningen i två omgångar. Eller finns det andra sätt?
Själva spröjsen fräses på samma sätt som de horisontella bågbitarna, med en skillnad att den är betydligt smalare så man får ta hjälp av en skräpbit för att stabilisera
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Slitsen i bågen för spröjsen ordnades med hjälp av dominon. Man kunde nästan använda dominons "extended"-inställning för att få rätt bredd (gav en halv millimeter för mycket!) men fick köra "normal"-inställningen två gånger istället.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tappen får sedan anpassas till slitsens halvrunda avslut med hjälp av stämjärn och sandpapper.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Även slitsen fick anpassas delvis, längs ut vid kittfalsen skall det vara räta vinklar.
Och här är då resultatet av mina mödor - opluggad och direkt från fräsbordet utan att passera slipen. Med en del skavanker, men på långt håll ser den bra ut!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En massa lärdomar samlade. Och som Daniel sa, en rikt- och planhyvel är grunden. Kanske blir en Makita trots allt...
Efter de initiala testerna med en halvfärdig fog utan kittfals är det nu dags att göra en komplett testbåge, inkl. spröjs. Men fortfarande med 34x45-reglar som råmaterial.
Min ursprungliga fogritning visade sig inte vara korrekt när det gällde kittfalsen, men nu har jag förhoppningsvis en korrekt ritning:
[bild]
Jag började med att ta ner tjockleken på min långa regel m.h.a. min fräsvagga:
[bild]
Resultatet blir bitvis bra, men speciellt när man måste flytta på regeln (då den är så lång) så blir det för stora skillnader. Lärdomen här är förstås att fräsa mindre bitar så man inte behöver ändra position.
Sedan sågade jag regeln till korrekta längder m.h.a. sänksågen. Längderna är exakt enligt bågdimensionen, just för att se hur det kan fungera utan marginaler (I detta fall är det ju ändå inte så noga, eftersom jag inte har något absolut krav på testbågens färdiga dimensioner).
För att få spröjsbitens korrekta bredd (26mm jmfr med regelns/fönstrets 45mm) klöv jag den med sänksågen:
[bild]
Det gick dock inte helt bra p.g.a. att jag spänt fast stycket vinkelrät mot sågriktningen. Det sätter ju press på sågbladet, och i slutet flög biten iväg . Resultatet blev så här:
[bild]
Nu vet jag i alla fall hur jag inte skall göra nästa gång! Det är lite klurigt att fästa arbetstycket om man skall sänksåga små bitar. Särskilt när jag skall såga ut 10x10 mm bitar för att göra pluggar. Men det finns alltid sätt, t.ex. såga från bredare bitar eller använda skräpbitar.
Innan bitarna var klara behövde de finjusteras/putsas med slipen:
[bild]
Bitarna spändes ihop inför slipningen dels för att kunna få en någotsånär jämn tjocklek på alla delarna, och dels för att det är svårt att slipa smala bitar utan att få avrundningar längs kanterna. För att undvika det sistnämnda använda jag också den hårda versionen av slipplattan.
Och nu är bitarna redo för att bearbetas till en båge:
[bild]
Hela detta moment - att skapa sina arbetsstycken från okantat plank - kommer jag att behöva öva mer på och hitta de rätta metoderna som fungerar för mig.
Kul att se! Bra att du lära dig att aldrig, aldrig tvinga ihop trä runt en klinga, det kan bara bli dåligt. För små bitar är en bordssåg betydligt bättre än en sänksåg.
Angående spröjsen du har lagt ut i mitten, jag antar att det är en spröjs åtminstone, så är det absolut lättast att de den i samma längd som över/understycke och sen kapa tappen i efterhand.
Men tråden riskerar dock att bli väldigt kort, beroende på hur det går! :wow:
