Min kælder var rigtig fugtig... Drænerede om med isodrän, tørrede ud med affugter i cirka 4 måneder, opførte med stål og gips på væggene, flisebelagde gulvet, en tilførselsventil per 25kvm, supplerede med radiatorer for at holde fugtigheden nede. Det lugter vidunderligt og føles rigtig godt i kælderen nu.
Pas på mine tilførselsventiler kølede dog gulvet ovenover rigtig meget da den kolde luft trak op i regelværket "trossbotten tror jeg det hedder".
Pas på mine tilførselsventiler kølede dog gulvet ovenover rigtig meget da den kolde luft trak op i regelværket "trossbotten tror jeg det hedder".
Ohoj, alle kælder-renoverere! Tænkte dele lidt af mine erfaringer. Vandlækage i kældervæggen opdaget... Av, av, åh, åh... Gik ikke at løse udefra på grund af sutterängfundament.
Løsningen blev at injicere lækagen. Det måtte stå åbent i et år (!) for at tjekke, at det holdt tæt alle årstider. Det gjorde det! Ville alligevel sikre for fremtiden, så vi satsede på et mekanisk ventileret gulv.
Kan varmt anbefale Fuktspärrteknik AB, forresten. Meget seriøst firma som virkelig tænkte sig om, inden de præsenterede en løsning. Vi fik en løsning, hvor vi ventilerer både gulv og også væggen, der lækkede, for en sikkerheds skyld. En ventilator på ydersiden af huset, som suger luft fra rummet gennem indsug på strategiske steder på væggene.
Oven på fugtspærren lagde vi flamingo, gulvspån og parket. Væggene brugte vi stålreglar, isolering (med luftspalte mellem beton og isolering), OSB-plader og gips. Væggene blev malet. Perfekt det hele, indtil kulden kom. (Vi ordnede kælderen for ca. et år siden.) Tror sprækkerne skyldes, at OSB-pladerne under gipsen bevæger sig på grund af temperatursvingningerne. Dog ikke værre end at jeg tror, det kan løses ved at sætte væv eller tapet i stedet for at male direkte på gipspladerne. Har dog ikke orket at tage fat på det endnu, og ved ikke om jeg kommer til at gøre det, da børnene bruger rummet som krasch-o-bang rum...
Løsningen blev at injicere lækagen. Det måtte stå åbent i et år (!) for at tjekke, at det holdt tæt alle årstider. Det gjorde det! Ville alligevel sikre for fremtiden, så vi satsede på et mekanisk ventileret gulv.
Kan varmt anbefale Fuktspärrteknik AB, forresten. Meget seriøst firma som virkelig tænkte sig om, inden de præsenterede en løsning. Vi fik en løsning, hvor vi ventilerer både gulv og også væggen, der lækkede, for en sikkerheds skyld. En ventilator på ydersiden af huset, som suger luft fra rummet gennem indsug på strategiske steder på væggene.
Oven på fugtspærren lagde vi flamingo, gulvspån og parket. Væggene brugte vi stålreglar, isolering (med luftspalte mellem beton og isolering), OSB-plader og gips. Væggene blev malet. Perfekt det hele, indtil kulden kom. (Vi ordnede kælderen for ca. et år siden.) Tror sprækkerne skyldes, at OSB-pladerne under gipsen bevæger sig på grund af temperatursvingningerne. Dog ikke værre end at jeg tror, det kan løses ved at sætte væv eller tapet i stedet for at male direkte på gipspladerne. Har dog ikke orket at tage fat på det endnu, og ved ikke om jeg kommer til at gøre det, da børnene bruger rummet som krasch-o-bang rum...
Vi står overfor lignende spørgsmål som mange andre - hvordan skal man håndtere ydervæggene i kælderen?
Vi bor i et hus fra 1920'erne, som er halvsouterrain, dvs. halvdelen af kælderen står på jorden, og halvdelen er nedgravet ca. en halv meter. Vi skal nu grave kælderen ud, isolere, lægge vandbåren gulvvarme og derefter bygge et badeværelse. Der begynder spørgsmålene!
1) Vores kældervægge er isolerede fra indersiden med mineraluldplader og derefter pudset og malet med silikatmaling. Ingen tegn på skimmel, og det lugter ikke af kælder. Dog ved vi, at der vandrer fugt i væggene, da vi ikke har drænet huset. Hvad gør vi, hvis vi vil placere et badekar mod en sådan ydervæg? Vi havde planer om at bygge en "halvvæg," der ikke går helt op mod loftet lige ved badekarret. Men kan man lave en ramme mod ydervæggen og sætte vådrumsplade på og derefter have ventiler på siderne, eller er det at bygge problemer ind?
2) Skal hele gulvet fugtisoleres, eller skal man kun fugtisolere rundt om bruseren og afløbet? Rummet er 14 kvm stort.
Taknemmelig for råd!
Vi bor i et hus fra 1920'erne, som er halvsouterrain, dvs. halvdelen af kælderen står på jorden, og halvdelen er nedgravet ca. en halv meter. Vi skal nu grave kælderen ud, isolere, lægge vandbåren gulvvarme og derefter bygge et badeværelse. Der begynder spørgsmålene!
1) Vores kældervægge er isolerede fra indersiden med mineraluldplader og derefter pudset og malet med silikatmaling. Ingen tegn på skimmel, og det lugter ikke af kælder. Dog ved vi, at der vandrer fugt i væggene, da vi ikke har drænet huset. Hvad gør vi, hvis vi vil placere et badekar mod en sådan ydervæg? Vi havde planer om at bygge en "halvvæg," der ikke går helt op mod loftet lige ved badekarret. Men kan man lave en ramme mod ydervæggen og sætte vådrumsplade på og derefter have ventiler på siderne, eller er det at bygge problemer ind?
2) Skal hele gulvet fugtisoleres, eller skal man kun fugtisolere rundt om bruseren og afløbet? Rummet er 14 kvm stort.
Taknemmelig for råd!
Jeg overvejer også det her med gips i kælder. Har i øjeblikket en kælder, der ikke har nogle fugtproblemer. Der sidder træuldplader på væggene, og efter dette sidder der træregler og træpanel. Kan virkelig ikke lide panelet og vil fjerne det og sætte gips i stedet. Planen er samtidig at skifte til stålregler.
Spørgsmålet er egentlig, om jeg behøver at gøre noget mere end bare at skifte træreglerne ud med stål og træpanelet ud med gips. Hvad jeg har forstået, skal træuldpladerne kunne ånde helt fint, er det tilstrækkeligt for, at der ikke skal gøres noget mere bag gipsen. Ville også være sjovt at få lidt ekstra isolering i væggene, og jeg ville værdsætte, hvis nogen gav mig lidt tips.
Lægger en sektion og en planvisning over rummet (det indrammede rum, det drejer sig om). Måske ses det ikke så godt på billederne, da de ikke måtte være så store. Er i hvert fald 70mm træuldplader, der sidder på 200mm betonvæg, og udenfor dette er der 25mm asfaltplade, hvis jeg har forstået det hele rigtigt.
Spørgsmålet er egentlig, om jeg behøver at gøre noget mere end bare at skifte træreglerne ud med stål og træpanelet ud med gips. Hvad jeg har forstået, skal træuldpladerne kunne ånde helt fint, er det tilstrækkeligt for, at der ikke skal gøres noget mere bag gipsen. Ville også være sjovt at få lidt ekstra isolering i væggene, og jeg ville værdsætte, hvis nogen gav mig lidt tips.
Lægger en sektion og en planvisning over rummet (det indrammede rum, det drejer sig om). Måske ses det ikke så godt på billederne, da de ikke måtte være så store. Er i hvert fald 70mm træuldplader, der sidder på 200mm betonvæg, og udenfor dette er der 25mm asfaltplade, hvis jeg har forstået det hele rigtigt.
Du skriver intet om, hvordan spørgsmålet med fugttransport på ydersiden er løst. Dvs. dræn og isolering.
Det er helt afgørende for, hvordan tingene fungerer på indersiden.
Hvis der er korrekt placeret isolering udefra og et godt dræn, der er placeret under grundniveauet langs huset, så er situationen en helt anden, end hvis I kun har fikset tingene på indersiden.
Hvis ikke dræn osv. fungerer, så spiller det næsten ingen rolle, hvad I gør på indersiden, det vil trænge ind med fugt, der ødelægger.
Det er helt afgørende for, hvordan tingene fungerer på indersiden.
Hvis der er korrekt placeret isolering udefra og et godt dræn, der er placeret under grundniveauet langs huset, så er situationen en helt anden, end hvis I kun har fikset tingene på indersiden.
Hvis ikke dræn osv. fungerer, så spiller det næsten ingen rolle, hvad I gør på indersiden, det vil trænge ind med fugt, der ødelægger.
Jeg rev alt ud, både over og under jord. Kører pudsede vægge i hele kælderen. Maler hvidt med silikat. Friskt og pænt. Letbetonen (siporex) har jo allerede en ganske OK isoleringsværdi. Skulle det være nødvendigt, må jeg isolere udefra på et senere tidspunkt.
Man kan glese OSB-pladerne bag gipsen med tre til fem mm, så har de lidt bevægelsesrum. Hvis de ligger stumt mod hinanden, kan de ikke udvide sig uden at det revner. Kunne muligvis være til hjælp mod revnedannelserne.seclest sagde:
Senest redigeret:
du glemte luftspalten samt ventilation bag den opreglede væg.Nimajneb sagde:
isoplade kan du bestemt have.
stålregler er givet.
det vigtigste af alt er at begynde at sørge for, at du har en god drænering samt podrændplade.
mvh
estwing
Jeg har nok en endnu bedre variant, som jeg har prøvet med godt resultat: Hvis væggene allerede er pudsede og glatte, så går det fint at bruge almindelig multifix til at sætte polystyren op på væggen, derefter en aquapanel eller minerit.
Jeg lægger opstående strenge på c-c 60 cm alternativt c-c 45 cm, trykker polystyrenen på, derefter pladen, som også har fået strenge med fix.
Så sømmer jeg pladen fast med 4-6 stiksøm, bare som fastgørelse, indtil det er tørt.
Så spartler jeg samlingerne med fix, omkring vinduerne bruger jeg også aquapanelen/minerit som smyg.
Resultatet er en væg, der kan males, tapetseres eller flisebeklædes.
Helt fugt-, mug- og rustfri.
Ulemperne er prisen for aquapanelen og at væggen kan være svær at fastgøre ting i uden rigtig lange skruer.
Er man vant til murerarbejde alternativt flisemurer, så er dette let og går hurtigt.
Jeg lægger opstående strenge på c-c 60 cm alternativt c-c 45 cm, trykker polystyrenen på, derefter pladen, som også har fået strenge med fix.
Så sømmer jeg pladen fast med 4-6 stiksøm, bare som fastgørelse, indtil det er tørt.
Så spartler jeg samlingerne med fix, omkring vinduerne bruger jeg også aquapanelen/minerit som smyg.
Resultatet er en væg, der kan males, tapetseres eller flisebeklædes.
Helt fugt-, mug- og rustfri.
Ulemperne er prisen for aquapanelen og at væggen kan være svær at fastgøre ting i uden rigtig lange skruer.
Er man vant til murerarbejde alternativt flisemurer, så er dette let og går hurtigt.
Interessant diskussion.
Vores kælder har uisoleret plade, så jeg vil lægge 20-30 mm cellplast på den for at reducere kuldegennemslaget. Ovenpå har jeg tænkt mig vinylklikgulv for helt at undgå organiske materialer.
Cellplasten er jo kapillærbrydende, så jeg undrer om jeg kan lægge den direkte på pladen?
Eller anbefales platon eller bygningsplastik først?
[pladen står på makadambælg og ydervæggene har udvendig platon og markisolering]
Vores kælder har uisoleret plade, så jeg vil lægge 20-30 mm cellplast på den for at reducere kuldegennemslaget. Ovenpå har jeg tænkt mig vinylklikgulv for helt at undgå organiske materialer.
Cellplasten er jo kapillærbrydende, så jeg undrer om jeg kan lægge den direkte på pladen?
Eller anbefales platon eller bygningsplastik først?
[pladen står på makadambælg og ydervæggene har udvendig platon og markisolering]
Spørgsmålet er om du behøver at bekymre dig? Frigolit og vinylgulvet står imod evt. fugt. Byggeplast skal sidde der hvor varmt møder koldt, men normalt ikke på gulvet. Varm luft stiger, så byggeplasten gør mest nytte i loftet, derefter i ydervæggen.
På gulvet gør den mindst nytte.
Gå bare i gang, er du bange for muglugt, er det vigtigere, at pladen er helt ren fra partikler, der KAN mugne sammen med fugt.
På gulvet gør den mindst nytte.
Gå bare i gang, er du bange for muglugt, er det vigtigere, at pladen er helt ren fra partikler, der KAN mugne sammen med fugt.