Jag kan kanske få köpa din billigt om du ändå monterar bort den?Snorunge skrev:Skaffa en CoTech med kvalitetsbrytare....
En brytare till min Festool kostar förmodligen mer än Classemaskinen... (iofs brukar deras reservdelar vara ganska humant prissatta). Jag kan gå med på att det är lite av ett lyxproblem, men i en optimal värld håller den kalibreringen. Sååå fruktansvärt mycket batteritid lär det inte kosta. Jag är övertygad om att jag kommer att störa mig på det någon gång. Men visst, 6 timmar räcker i de flesta fall...Snorunge skrev:
Typ 120kr (inkl)... Så det är nog inte lönt. Dessutom sitter det "motorbroms"-elektronik i Festoolbrytaren om jag fattat det hela rätt. (Dvs den kastar om polariteten till motorn en kort stund så maskinen stannar "tvärt" - pajjar den så fortsätter maskinen att snurra efter du släppt knappen )bygga_bo skrev:
Hei, og takk for informasjonen.
Jeg er litt usikker på hvorfor dere vil ha digitale høydemålere på fresebordet?
Det er en annen metode som er mer anvendelig og presis.
Kjøp sett med metall avstands stykker- dvs metall stykker i forskjellige tykkelser.
gå fra 0.01mm og opp over til noen cm.
Dette vil gi dere en mye høyere presisjon - dere vil da alligne frese stålet ihht til stykkene.
Min venn Pat Warner www.patwarner.com har en del god informasjon på sine hjemmesider.
Da slipper dere hele problemet med batteri, oppsett, kalibrering og alle feilkildene + at disse avstands stykkene selvsagt kan benyttes i en lang rekke andre situasjoner også for å ha presise målinger.
Det var bare noen tanker jeg ville dele med dere.
mvh André
Jeg er litt usikker på hvorfor dere vil ha digitale høydemålere på fresebordet?
Det er en annen metode som er mer anvendelig og presis.
Kjøp sett med metall avstands stykker- dvs metall stykker i forskjellige tykkelser.
gå fra 0.01mm og opp over til noen cm.
Dette vil gi dere en mye høyere presisjon - dere vil da alligne frese stålet ihht til stykkene.
Min venn Pat Warner www.patwarner.com har en del god informasjon på sine hjemmesider.
Da slipper dere hele problemet med batteri, oppsett, kalibrering og alle feilkildene + at disse avstands stykkene selvsagt kan benyttes i en lang rekke andre situasjoner også for å ha presise målinger.
Det var bare noen tanker jeg ville dele med dere.
mvh André
Nu har jag moddat klart skruvdragaren genom att koppla in en 50 cm sladd mellan dragaren och strömbrytaren. Typiskt när allt gick så bra och jag höll på att skruva ihop den, så kom det en kraftig rökutveckling. En kabel smalt ner så den fick jag byta ut. Men den funkade när den var bytt. Men batteriet blev nästan tomt. Får se om det blir bra om den får ladda inatt igen.
Kopplade in den på fräsen och det funkade bra med den lilla kraft som fanns kvar i batteriet. Höj/sänk -knappen satt jag fast provisoriskt med en minitving vid fräsbordskanten (orange). Ska avvakta hur det blir med en digitalskalan innan jag gör klart helt.
Om det inte tillkommer några komplikationer så gick fräslyften på tot 160:- (fick köpa en 10 mm hylsa för att inte sabba min hylsnyckelsats).
Kopplade in den på fräsen och det funkade bra med den lilla kraft som fanns kvar i batteriet. Höj/sänk -knappen satt jag fast provisoriskt med en minitving vid fräsbordskanten (orange). Ska avvakta hur det blir med en digitalskalan innan jag gör klart helt.
Om det inte tillkommer några komplikationer så gick fräslyften på tot 160:- (fick köpa en 10 mm hylsa för att inte sabba min hylsnyckelsats).
Jag måste säga att jag inte riktigt är med? Vad är poängen med en elektrisk lyft? Att ställa in fräsen handlar i mina ögon oftast om att få till den sista tiondelen av en millimeter både på fräsens höjd och på anhållet. Kan du få den precisionen med en elektrisk lyft? Vill inte på något sätt verka kritisk utan vill bara veta om jag missat nått.
Mvh
Magnus
Ps. Att det sedan är kul och exprimentera och se saker flytta på sej utan handkraft är en annan sak!
Mvh
Magnus
Ps. Att det sedan är kul och exprimentera och se saker flytta på sej utan handkraft är en annan sak!
Här kommer några bilder på fräsen jag monterat i bordet på en Bosch GTS 10. Fräsen sitter i breddnings delen av bordet och kläms helt enkelt fast med hjälp av aluminium vinklar och några tappar monterade i dessa. (Syns på bilden tagen underifrån) Inget skruvande när man vill ta bort fräsen utan man lossar bara på sågens vanliga lås spak för bordsbreddningen och skjuter isär bordet några cm så lossnar hela "fräspaketet". Min upplevelse är att det är en smidig och stabil konstruktion som är lätt att ta med sej om man flyttar sågen.
Har dock funderingar på att bygga ett riktigt stationärt bord då det onekligen blir stabilare och det är lättare att få till ett anhåll med micro justering.
Har dock funderingar på att bygga ett riktigt stationärt bord då det onekligen blir stabilare och det är lättare att få till ett anhåll med micro justering.
Nejdå, du har inte missat något. Jag skulle också vilja ha vev, men hittar ju ingen växel som passar. Och vad beträffar precisonen så var det bättre än vad jag förväntat mig. Får se imorgon om nu batteriet vill ta laddning så ska jag berätta hur bra man kan finjustera.
Smart Magnus!
Jag har följt detta med stort intresse, tack för tips och speciellt bilderna. Kan komma väl till pass framöver om tiden räcker till.
En sak jag tänkte på var en lösning att trycka upp fräsen mot bordet om det saknas lämplig axel som kan skruvas eller om man inte vill eller kan göra ingrepp i själva fräsen. Det har tidigre visats sådana lösningar med saxdomkraft mm. Det fanns också en länk till en lösning med hävarm någonstans som faktiskt inte verkade så dum.
Här skulle man då kunna använda någon typ av elektriskt reglerdon (typ en hydraulisk / pneumatisk pistong fast eldriven) eller en stegmotor. Någon som försökt sig på något i den riktningen? Det kanske helt enkelt blir för dyrt eller kräver för komplicerad elektronik i styrningen om man inte kan hitta billiga färdiga komponenter? Med en stegmotor kan man ju få en otrolig precision under förutsättning att det hela är stabilt.
En sak jag tänkte på var en lösning att trycka upp fräsen mot bordet om det saknas lämplig axel som kan skruvas eller om man inte vill eller kan göra ingrepp i själva fräsen. Det har tidigre visats sådana lösningar med saxdomkraft mm. Det fanns också en länk till en lösning med hävarm någonstans som faktiskt inte verkade så dum.
Här skulle man då kunna använda någon typ av elektriskt reglerdon (typ en hydraulisk / pneumatisk pistong fast eldriven) eller en stegmotor. Någon som försökt sig på något i den riktningen? Det kanske helt enkelt blir för dyrt eller kräver för komplicerad elektronik i styrningen om man inte kan hitta billiga färdiga komponenter? Med en stegmotor kan man ju få en otrolig precision under förutsättning att det hela är stabilt.
Magnus> Mycket smart lösning, skall ta mig en funderare om detta eller titta på den infästning som finns på andra sidan av sågen under kanten. Skulle ju kunna göra bordet som en add-on som man skruvar fast på andra sidan också i befintliga skruvhål under bordskanten.
Det där som magnus.falun gjort med att sätta fräsen på bordssågen verkar förbannat bra. Men som han säger så behövs nån form av finjustering av anhållet. Skulle man göra motsvarande på DW 744, skulle det nog fungera bättre. Det anhållet är betydligt bättre än det som finns på Bosch GTS 10.
Jag lovade att återkomma med tester på finjustering med min nyinköpta CoTech. Och resultatet blev verkligen en chock för mig. Så nu har jag helt tänkt om.
Jo, dragaren var normal igen efter nattens laddning. Men den orkade knappt dra runt fininnställningen. Klart när min IXO klarar 3,75 Nm och denna 2,5 Nm att det blir fel. Men det är inte det som är problemet.
Satt upp en mätklocka som bilden visar, och då får man den faktiska ändringen i förhållande till fräsbordet.
Minsta ryck jag kunde åstakomma var ca 0,05 mm. Men värre var att när jag låste fast fräsen med spaken så flyttade den sig ytterligare 0,05 mm.
Om jag däremot ruskade lite försiktigt på fräsen för att ta bort spänningar innan man låser fast den, så flyttade den sig 0,2 - 0,4 mm. Det är ju där den stora felkällan finns. Eftersom grovinställningen på en Triton sker genom att man vrider på ena handtaget och att det inbyggda glappet på finjusteringen är 2 varv så ska jag nog sätta tillbaka finjusteringsknappen och köra som jag gjort tidigare (sitta på huk). Däremot är konstruktionen med en gängad stång genom fjädern inte helt lyckad. Det blir en ryckig gång pga gängorna. Det blev däremot betydligt ryckigare när jag tog bort fjädern helt. Ska konstruera om så fjädern går i ett rör iställer och behåller en kort gängad stång överst.
Slutsats:
Har man begränsad budget så är det bättre att lägga pengarna på en digitalskala med display. Med erfarenhet från hyvelprojektet så är det faktiska värdet viktigare än en skala som är påmålad på en axel med vev.
Nu kan det hända att min fräs är ovanligt glapp, så om nån har en mätklocka och kan utföra liknande tester så kunde man se trovärdigheten på testerna jag gjort. I mitt fall känns det som jag har lagt focus på fel saker.
Jag lovade att återkomma med tester på finjustering med min nyinköpta CoTech. Och resultatet blev verkligen en chock för mig. Så nu har jag helt tänkt om.
Jo, dragaren var normal igen efter nattens laddning. Men den orkade knappt dra runt fininnställningen. Klart när min IXO klarar 3,75 Nm och denna 2,5 Nm att det blir fel. Men det är inte det som är problemet.
Satt upp en mätklocka som bilden visar, och då får man den faktiska ändringen i förhållande till fräsbordet.
Minsta ryck jag kunde åstakomma var ca 0,05 mm. Men värre var att när jag låste fast fräsen med spaken så flyttade den sig ytterligare 0,05 mm.
Om jag däremot ruskade lite försiktigt på fräsen för att ta bort spänningar innan man låser fast den, så flyttade den sig 0,2 - 0,4 mm. Det är ju där den stora felkällan finns. Eftersom grovinställningen på en Triton sker genom att man vrider på ena handtaget och att det inbyggda glappet på finjusteringen är 2 varv så ska jag nog sätta tillbaka finjusteringsknappen och köra som jag gjort tidigare (sitta på huk). Däremot är konstruktionen med en gängad stång genom fjädern inte helt lyckad. Det blir en ryckig gång pga gängorna. Det blev däremot betydligt ryckigare när jag tog bort fjädern helt. Ska konstruera om så fjädern går i ett rör iställer och behåller en kort gängad stång överst.
Slutsats:
Har man begränsad budget så är det bättre att lägga pengarna på en digitalskala med display. Med erfarenhet från hyvelprojektet så är det faktiska värdet viktigare än en skala som är påmålad på en axel med vev.
Nu kan det hända att min fräs är ovanligt glapp, så om nån har en mätklocka och kan utföra liknande tester så kunde man se trovärdigheten på testerna jag gjort. I mitt fall känns det som jag har lagt focus på fel saker.
Det är väl fästena till utdragskenorna som inte finns att köpa i Sverige? Tänkte först att gängorna inte tål vikten, men med tanke på vad de är till för så är det nog inget problem.
Man ser ju ofta från amerikanska woodshops att de har fräsen påhängd på bordssågen för övrigt.
Man ser ju ofta från amerikanska woodshops att de har fräsen påhängd på bordssågen för övrigt.
Efter många timmar på nätet har jag fortfarande inte riktigt hittat någon ritning på en hemmagjord lyft som verkar riktigt bra, även om jag kommer pröva något av de alternativ jag sett så småningom.
Har sett väldigt många referenser till ett nummer av American Woodworker 2004, så jag har mailat dem och kollat om man kan få tag i ett överex, eller köpa artikeln digitalt. Jag hör av mig om det snart.
Har sett väldigt många referenser till ett nummer av American Woodworker 2004, så jag har mailat dem och kollat om man kan få tag i ett överex, eller köpa artikeln digitalt. Jag hör av mig om det snart.