VP och ventilation
Hej alla!
Jag håller just nu på att köpa en bergVP. Men det ska ju inte bli en standard installation, för det vore ju tråkigt?!
Vi har ett ett hus på ca 270m[sup]2[/sup] uppvärmd yta byggt -58. Övervåningen är en fd kallvind som vi byggt om sedan vi köpte huset (70m[sup]2[/sup]).
Jag passade på att lägga in till/frånluft ventilation till alla rum/våtutrymmen när vi ändå byggde. Alla vent rör är väl tilltagna (hoppas jag). Min tanke nu är att kyla luften på sommaren mha kollektorn och förvärma luften med elementledningsvattnet på vintern. Tillluften ska ha riktiga påsfilter.
Till det här behöver jag två värmeväxlare (kyla och värme) och två styrventiler.
Jag ska naturligtvis ta hand om frånluften oxå.
Har någon erfarenhet av den här lösningen?
Hur ska man dimentionera värmeväxlarna?
Vi har en blandning av golvvärme och vanliga radiatorer. Jag vill naturligtvis kunna ha komfortvärme på golvärmen på sommaren utan att radiatorerna blir varma. Vad jag kan se så har IVT en lösning på det.
Är det någon som har den installerad? Erfarenheter?
Finns det någon annan VP som är bättre lämpad?
Många frågor
/Toppy
Jag håller just nu på att köpa en bergVP. Men det ska ju inte bli en standard installation, för det vore ju tråkigt?!
Vi har ett ett hus på ca 270m[sup]2[/sup] uppvärmd yta byggt -58. Övervåningen är en fd kallvind som vi byggt om sedan vi köpte huset (70m[sup]2[/sup]).
Jag passade på att lägga in till/frånluft ventilation till alla rum/våtutrymmen när vi ändå byggde. Alla vent rör är väl tilltagna (hoppas jag). Min tanke nu är att kyla luften på sommaren mha kollektorn och förvärma luften med elementledningsvattnet på vintern. Tillluften ska ha riktiga påsfilter.
Till det här behöver jag två värmeväxlare (kyla och värme) och två styrventiler.
Jag ska naturligtvis ta hand om frånluften oxå.
Har någon erfarenhet av den här lösningen?
Hur ska man dimentionera värmeväxlarna?
Vi har en blandning av golvvärme och vanliga radiatorer. Jag vill naturligtvis kunna ha komfortvärme på golvärmen på sommaren utan att radiatorerna blir varma. Vad jag kan se så har IVT en lösning på det.
Är det någon som har den installerad? Erfarenheter?
Finns det någon annan VP som är bättre lämpad?
Många frågor
/Toppy
Jodå jag har tänk i dessa termer men har inte orkat med ett avancerat ventilationsprojekt samtidigt som allt annat pågår..... Jag kan dessutom rätt enkelt fixa detta närsomhelst förutom i källaren (och det kan jag leva med).
Följande reflektioner har jag gjort:
1. Kyla från kollektorn är en kul ide. Dock har jag konstaterat att jag skulle behöva dra rör till en fläktkonvektor (kanske du slipper hos dig) rätt långt och det känns inte så bra att ha dessa rör dolda. Blir det minsta knas med isoleringen på dessa så blir det snabbt mycket kondensvatten.
2. Att köra golvvärme med komfort sommartid är inget problem och det behövs inga specialfunktioner i VP för att fixa det. Jag har en vanligt Nibe 1210 (1215 heter dom nu) men har en 500liter acktank i serie med framledning. Avstick till golvvärme görs efter tanken. Sommartid stänger jag flödet till radiatorkretsen med en ventil och sätter golvvärmeshuntens termostat på fullt flöde. Hittils har pumpen fått gå som den vill (flytande kondensering) och då blir det 20g i rören vilket är tillräckligt för at det inte skall vara obehagligt kallt sommartid. Tanken är att köra pumpen med fast kondensering (fix framledningstemp) sommartid, tex på 24grader för att just erhålla komfortvärme.
Följande reflektioner har jag gjort:
1. Kyla från kollektorn är en kul ide. Dock har jag konstaterat att jag skulle behöva dra rör till en fläktkonvektor (kanske du slipper hos dig) rätt långt och det känns inte så bra att ha dessa rör dolda. Blir det minsta knas med isoleringen på dessa så blir det snabbt mycket kondensvatten.
2. Att köra golvvärme med komfort sommartid är inget problem och det behövs inga specialfunktioner i VP för att fixa det. Jag har en vanligt Nibe 1210 (1215 heter dom nu) men har en 500liter acktank i serie med framledning. Avstick till golvvärme görs efter tanken. Sommartid stänger jag flödet till radiatorkretsen med en ventil och sätter golvvärmeshuntens termostat på fullt flöde. Hittils har pumpen fått gå som den vill (flytande kondensering) och då blir det 20g i rören vilket är tillräckligt för at det inte skall vara obehagligt kallt sommartid. Tanken är att köra pumpen med fast kondensering (fix framledningstemp) sommartid, tex på 24grader för att just erhålla komfortvärme.
Har åxå funderat i de banorna, antingen kyla med bergkyla eller vatten från en brunn...
Hmm, är det verkligen säkert att det blir för lite ?
testar å räkna lite, är jag helt ute å cyklar här nu ?:
antag att vi ahr ett hus på markplatta 14mx7m med 2 vån med höjd 2.5m
volym = 7x14x7 = 490 m3
area för väggar+tak = 35+35+70+70+98 = 308m2
antag 0.3w/grad/m2 genomsnitt isolering, ger 92.4w/grad för väggar och taket (vet inte riktigt vad man kan förutsätta angående golvet, ligger ju mot kalla marken)
antag 250m3/h ventilation => 0.069m3/s => ger 0.090 kg/s => 89.8 j/s/grad = 89.8w/grad
(luft har densitet på 1.293kg/m3 och värmekapacitet på 1kJ/m3)
hur kall kan man få luften ? om luften går långsamt å vi har mycket kallt vatten att kyla med så borde luften komma ner i mer eller mindre samma temperatur ?
har man 10 gradigt vatten så kanske det går att kyla luften till 11 grader (vatten har ju rätt hög värmekapacitet så det borde ju kyla rätt bra)
en varm sommardag med 29grader i luften betyder ju det 18*89.8w=1616w kyleffekt, om vi nu har massa elprylar såsom datorer mm i huset så går det kanske bort en 600w där, vi har iaf kvar 1kw att kyla med, å det ger 1000/92.4=10.8 graders temperatursänkning, vilket skulle innebära en inomhustemperatur på 18 grader... nu har jag ju iofs gjort ganska grova höftningar,men det känns ju inte helt orimligt och även om man bara kan kyla hälften så mycket som i min uträkning så är det ju fortfarande intressant...
men i kontorshus så bygger de ju "element" i taket för att kyla husen med istället å de som gör det borde väl ha bra koll så det är väl bättre i vilket fall, men kanske inte av den anledningen ?
kan tänka mig att det är risk för en massa kondens på ventilationsrören om man ska köra så pass kall luft i dem, är kanske ett större problem ?
Hmm, är det verkligen säkert att det blir för lite ?
testar å räkna lite, är jag helt ute å cyklar här nu ?:
antag att vi ahr ett hus på markplatta 14mx7m med 2 vån med höjd 2.5m
volym = 7x14x7 = 490 m3
area för väggar+tak = 35+35+70+70+98 = 308m2
antag 0.3w/grad/m2 genomsnitt isolering, ger 92.4w/grad för väggar och taket (vet inte riktigt vad man kan förutsätta angående golvet, ligger ju mot kalla marken)
antag 250m3/h ventilation => 0.069m3/s => ger 0.090 kg/s => 89.8 j/s/grad = 89.8w/grad
(luft har densitet på 1.293kg/m3 och värmekapacitet på 1kJ/m3)
hur kall kan man få luften ? om luften går långsamt å vi har mycket kallt vatten att kyla med så borde luften komma ner i mer eller mindre samma temperatur ?
har man 10 gradigt vatten så kanske det går att kyla luften till 11 grader (vatten har ju rätt hög värmekapacitet så det borde ju kyla rätt bra)
en varm sommardag med 29grader i luften betyder ju det 18*89.8w=1616w kyleffekt, om vi nu har massa elprylar såsom datorer mm i huset så går det kanske bort en 600w där, vi har iaf kvar 1kw att kyla med, å det ger 1000/92.4=10.8 graders temperatursänkning, vilket skulle innebära en inomhustemperatur på 18 grader... nu har jag ju iofs gjort ganska grova höftningar,men det känns ju inte helt orimligt och även om man bara kan kyla hälften så mycket som i min uträkning så är det ju fortfarande intressant...
men i kontorshus så bygger de ju "element" i taket för att kyla husen med istället å de som gör det borde väl ha bra koll så det är väl bättre i vilket fall, men kanske inte av den anledningen ?
kan tänka mig att det är risk för en massa kondens på ventilationsrören om man ska köra så pass kall luft i dem, är kanske ett större problem ?
Kul att det är fler som är inne på samma linje!
Steff, vad grundar du ditt inlägg på?
Kul med lite beräkningar rickardg!
I mitt fall så kommer fläktkonvektorn sitta intill VP:n så det är inget problem. Givetvis måste allt isoleras ordentligt för att slippa att det droppar vatten.
Jag tror inte heller att jag kommer att kunna sänka temperaturen så mycket, kanske någon grad. Jag har väl tilltagna kanaler så jag kan dra på ganska mycket men man ska undvika temperaturer under ca 17 gr. Under det så börjar luften kondensera. Mao så måste man köra mycket luft men inte så kall.
Nu har jag ett litet ventilationsaggr. tillfälligt installerad som kan värma och kyla. Den är inkopplad till den befintliga ventilationen och lämnar ca 3.8kW. Den förmår inte att kyla mer än någon grad, MEN den torkar luften!
Det gör inte så mycket att det är 25gr inne om luften är torr.
Efter har tjatat lite på en av dom offert lämnande leveratörerna så tänkte dom till en gång till. Dom föreslog en 100 lit acktank på framledningen. MathiasS, tror du att det är för lite? Risken är ,som jag har förstått det, att det risk för att VP löser på för hög returtemp om man inte har en acktank? Vad är din erfarenhet?
För övrigt så tyckte en av leverantörerna att det inte behövdes någon acktank alls. Det var bara att stänga av radiator ledningen...
/Toppy
Steff, vad grundar du ditt inlägg på?
Kul med lite beräkningar rickardg!
I mitt fall så kommer fläktkonvektorn sitta intill VP:n så det är inget problem. Givetvis måste allt isoleras ordentligt för att slippa att det droppar vatten.
Jag tror inte heller att jag kommer att kunna sänka temperaturen så mycket, kanske någon grad. Jag har väl tilltagna kanaler så jag kan dra på ganska mycket men man ska undvika temperaturer under ca 17 gr. Under det så börjar luften kondensera. Mao så måste man köra mycket luft men inte så kall.
Nu har jag ett litet ventilationsaggr. tillfälligt installerad som kan värma och kyla. Den är inkopplad till den befintliga ventilationen och lämnar ca 3.8kW. Den förmår inte att kyla mer än någon grad, MEN den torkar luften!
Det gör inte så mycket att det är 25gr inne om luften är torr.
Efter har tjatat lite på en av dom offert lämnande leveratörerna så tänkte dom till en gång till. Dom föreslog en 100 lit acktank på framledningen. MathiasS, tror du att det är för lite? Risken är ,som jag har förstått det, att det risk för att VP löser på för hög returtemp om man inte har en acktank? Vad är din erfarenhet?
För övrigt så tyckte en av leverantörerna att det inte behövdes någon acktank alls. Det var bara att stänga av radiator ledningen...
/Toppy
Angående acktankar så fick jag tjata så inihelvitta innan någon (utom två) fattade varför ja ville ha en ack. När jag sa dom magiska orden "fyra liter cirkulerande vatten i badrumsgolvet" trillade polletten ner hos vissa....
IVT har rekommendationer om ackstorlek på sin hemsida, 20liter per kW tror jag. Jag har större för jag ser inte att det ställer till med några problem. Har inte haft några problems med hög returtemp. Dock bör man nog flytta framledningsgivaren till EFTER acktanken, nu sitter min i pumpen vilket gör att pumpen går kortare tid än den annars skulle göra (tempen stiger snabbt i rören till acken).
Den leverantör som inte tycker det behövs någon ack alls är förstås på cykeltur. Stäng radiatorkretsen och låt allt gå. Plötsligt är alla slingor stängda och shuntens termostat stänger. Då blir det stopp i pumpen!
IVT har rekommendationer om ackstorlek på sin hemsida, 20liter per kW tror jag. Jag har större för jag ser inte att det ställer till med några problem. Har inte haft några problems med hög returtemp. Dock bör man nog flytta framledningsgivaren till EFTER acktanken, nu sitter min i pumpen vilket gör att pumpen går kortare tid än den annars skulle göra (tempen stiger snabbt i rören till acken).
Den leverantör som inte tycker det behövs någon ack alls är förstås på cykeltur. Stäng radiatorkretsen och låt allt gå. Plötsligt är alla slingor stängda och shuntens termostat stänger. Då blir det stopp i pumpen!
Alltså att använda ventilationen till att aktivt kyla tilluften i ett villaaggregat kommer ej att fungera särskilt tillfredställande.
Det går 0,35 W att kyla 1kbm luft 1grad på 1timme.
Normalt räknar man med en temp.sänkning på 10 grader. Dock får aldrig tilluften gå under 14 grader p g a risk för kondens etc.
Har du ett ventilationsaggregat med ett max flöde på 50 l/s (motsvarar 180 kbm/tim) räknar man så här:
180 * 0,35 * 10= 630 W
Man kan då alltså max ha 630 W kyleffekt i tilluften med angivna flödet.
Tittar man sedan på hur man oftast dimensionerar kyleffekter i kontorsmiljö etc så säger man att man skall minst kyla 50 W/kvm golvyta. Har du ett hus på 150 kvm och vill kunna sänka temperaturen ca 10 grader får du ett kyleffektbehov på 7,5 kW!!!
Som ni säkert förstår blir det omöjligt att kyla ett hus med bara 630 W kyleffekt instoppat i ett för ändamålet underdimensionerat ventilationsaggregat.
Man kommer inte att märka av någon skillnad på vare sig temperaturen eller luftfuktigheten.
Har du bergvärme så finns bara ett alternativ! Dra rör till separata fläktkonvektorer istället. Då kan då köra 5-7 gradigt vatten direkt från borrhålet och få avsevärt bättre och högre kyleffekt.
Alltså glöm idèn om att tillverka egen lösning på luftkylning. Det funkar inte. Tro mig, jag vet!
Det går 0,35 W att kyla 1kbm luft 1grad på 1timme.
Normalt räknar man med en temp.sänkning på 10 grader. Dock får aldrig tilluften gå under 14 grader p g a risk för kondens etc.
Har du ett ventilationsaggregat med ett max flöde på 50 l/s (motsvarar 180 kbm/tim) räknar man så här:
180 * 0,35 * 10= 630 W
Man kan då alltså max ha 630 W kyleffekt i tilluften med angivna flödet.
Tittar man sedan på hur man oftast dimensionerar kyleffekter i kontorsmiljö etc så säger man att man skall minst kyla 50 W/kvm golvyta. Har du ett hus på 150 kvm och vill kunna sänka temperaturen ca 10 grader får du ett kyleffektbehov på 7,5 kW!!!
Som ni säkert förstår blir det omöjligt att kyla ett hus med bara 630 W kyleffekt instoppat i ett för ändamålet underdimensionerat ventilationsaggregat.
Man kommer inte att märka av någon skillnad på vare sig temperaturen eller luftfuktigheten.
Har du bergvärme så finns bara ett alternativ! Dra rör till separata fläktkonvektorer istället. Då kan då köra 5-7 gradigt vatten direkt från borrhålet och få avsevärt bättre och högre kyleffekt.
Alltså glöm idèn om att tillverka egen lösning på luftkylning. Det funkar inte. Tro mig, jag vet!
visst, men vad är 50W/kvm baserat på ? och vad är motsvarande siffra för vanliga hus ?
(antar att det är en del lägre för bostadshus då man inte har en dator på 300W på var 10e kvm eller vad det blir i kontorshus, plus att kontorshus har mer fönster utåt så det blir mer ir-strålning från solen in och större läckage ut och sen har man mer belysning, iofs så tjänar de skalyta per våningsyta men summan av effekten borde bli lägre)
Ja, separata fläktkonvektorer lär ju ge mycket mer kylning, och sen gör att det blir lättare att kontrollera kylningen individuellt per rum åxå, men det blir kanske inte helt billigt eller ?
(antar att det är en del lägre för bostadshus då man inte har en dator på 300W på var 10e kvm eller vad det blir i kontorshus, plus att kontorshus har mer fönster utåt så det blir mer ir-strålning från solen in och större läckage ut och sen har man mer belysning, iofs så tjänar de skalyta per våningsyta men summan av effekten borde bli lägre)
Ja, separata fläktkonvektorer lär ju ge mycket mer kylning, och sen gör att det blir lättare att kontrollera kylningen individuellt per rum åxå, men det blir kanske inte helt billigt eller ?