d^_^b skön killeMikael_L skrev:Jag är fortfarande nyfiken på vilka farligheter estwing syftar på.
Att den glider iväg och krossar ens barn?
Att den självantänder pga av att tryckt virke inte får ligga mot betongplattor?
Att altanmyndigheten rycker ut och ger höga böter och rivningsföreläggande?
Det viktigaste är väl virkesdimension i så fall?kamilenski skrev:
Sen är det väl lättare att justera ett regelverk på plattor som rört sig än plintar som gjort detsamma?
Men vad det gäller djupt grävda plintar eller inte så har det ju mest med marken att göra.
Jag satt friggeboden på leca-block ovan mark. Likaså kommer altanen också flyta ovanpå. Det är en kalkylerad risk. Men att sätta igång och gräva ner plintar 1,5 meter djupt i den otroligt överdjävligt steniga marken vi har kändes aldrig som något riktigt alternativ.
Marken är dessutom moräninblandad pinnmo och relativt väldränerad. Skulle det var på lerjord skulle det garanterat bli stora tjälrörelser. Och då hade jag varit djupt i valet och kvalet över vilken väg jag skulle välja.
Så är det hela tiden. Man måste alltid göra en avvägning av arbetsinsats och hur viktigt det hela är.
Men cust3000 gräver antagligen ner även benet till torkvindan till tjälfritt djup, för det vore väl ändå eländigt om den lutade till våren.
Jag satt friggeboden på leca-block ovan mark. Likaså kommer altanen också flyta ovanpå. Det är en kalkylerad risk. Men att sätta igång och gräva ner plintar 1,5 meter djupt i den otroligt överdjävligt steniga marken vi har kändes aldrig som något riktigt alternativ.
Marken är dessutom moräninblandad pinnmo och relativt väldränerad. Skulle det var på lerjord skulle det garanterat bli stora tjälrörelser. Och då hade jag varit djupt i valet och kvalet över vilken väg jag skulle välja.
Så är det hela tiden. Man måste alltid göra en avvägning av arbetsinsats och hur viktigt det hela är.
Men cust3000 gräver antagligen ner även benet till torkvindan till tjälfritt djup, för det vore väl ändå eländigt om den lutade till våren.
Jag har hela tiden trott att tjälen skulle påverka mindre när altanen är flytande i jämförelse med (för korta) plintar. Har svårt att se att markhöjden skulle förändras allt för mycket (permanent) p g a tjäle, medan plintar som inte går ned till frostfritt djup kan ju tryckas upp i princip hela plintlängden (över tid) och det borde ge sättningsskador så det står härliga till. Om man kör i plintar djupt nog fungerar det givetvis, men t ex där vi bor (p g a geografi och marktyp) måste man ned en meter eller mer och för att säkert nå frostfritt och det innebär ju en del jobb - tror inte de flesta driver ned sina plintar så långt...
Men man bör ha kapilärbrytande material till frostfritt+, även runt plintarna ca: 4 x tvärsnittsarean på plint. Även koniska plintar är att föredra då plinten är smalast upptill, detta gör att vertikala rörelser gör att plinten påverkas mindre vertkalt Z+. Om du använder plint som är 600 eller 700 etc. har inte så stor betydelse om du tänker på enligt ovan.Kemisten skrev:
Redigerat:
Koniska plintar tror jag är bra både om dom står på tjälfritt eller inte tjälfritt djup.
Det gör nog nytta i bägge fallen.
Det gör nog nytta i bägge fallen.
Mikael_L skrev:Men cust3000 gräver antagligen ner även benet till torkvindan till tjälfritt djup, för det vore väl ändå eländigt om den lutade till våren.
d^_^b ge mig en slungspade så fixar jag t.o.m kroken som man binder hunden i tjälfritt!!
Redigerat:
Hur använder man en slungspade? När jag gräver för t ex att plantera träd behöver diametern på hålet vara lite större än spadens längd, dvs det är inte relaterat till spadbladets bredd (vilket skulle göra livet lättare). Nu antar jag att jag gör/tänker fel här - eller?
Diameter större än spadens längd...?Kemisten skrev:
Du menar radien på spadbladets tvärsnitt är mindre än din önskade radie på hålet? Om det är så du menar så kan du få vilken diameter som helst på hålet med en slungspade, men inte under spadbladets bredd....(i tvärsnitt)
finns ju jordborr med... om det inte är för stenigt under då.
Eller gripskopa/spade men fy för att handgräva 30st meterdjupa hål när en maskin fixar allt på en förmiddag!
Föresten vad hjälper kappilärbrytande om det inte finns ngt ställe för vattnet att ta vägen? en bra dränering behövs i vilket fall i slutänden för anars får man bara en massa vattenfyllda hål under sin veranda
Eller gripskopa/spade men fy för att handgräva 30st meterdjupa hål när en maskin fixar allt på en förmiddag!
Föresten vad hjälper kappilärbrytande om det inte finns ngt ställe för vattnet att ta vägen? en bra dränering behövs i vilket fall i slutänden för anars får man bara en massa vattenfyllda hål under sin veranda
Redigerat:
Jo, jag menar att hålets diameter måste vara större än spadens längd. Om jag gräver lite djupare hål är ju huvudproblemet att få upp jorden. Om hålet inte är så djupt kan man luta spaden och lyfta upp jorden men så fort som djupet ökar blir det svårare och svårare att - m h a spaden - forsla bort jorden (utan att samtidigt öka diametern på hålet). Med en mycket smal spade, typ den som förelagits ovan, kommer det problemet att framträda fort, dvs om jag skär ut ett 'hål' med slungspaden, sen då?cust3000 skrev:
Nu fattar jag :blushing:Kemisten skrev:
Det lösa brukar jag ta en kaffeburk eller dyl. och ösa ur med, samt varvar med att frigöra samt hålla ett skapligt runt hål med slungspaden. ca: en timma per hål brukar det ta för mig. Jordborr är väl det optimala om marken tillåter detta.