Ok, noterat.
Men det äter fortfarande upp bredd i garaget som inte kunna byggas bredare p.g.a. grann-närhet, och det finns ju en gräns för när det blir meningslöst.
Hade inte förväntat mig att 170+45 skulle anses för lite i garaget. Bor utanför Lidköping och lär inte ha varmare än 15-16 grader i garaget.
Men det äter fortfarande upp bredd i garaget som inte kunna byggas bredare p.g.a. grann-närhet, och det finns ju en gräns för när det blir meningslöst.
Hade inte förväntat mig att 170+45 skulle anses för lite i garaget. Bor utanför Lidköping och lär inte ha varmare än 15-16 grader i garaget.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
170+45 för garage är okej. Trodde det var för bostadshus.
Kanske på sin plats med ett förtydligande.
Inledningsvis är det fråga om en tillbyggnad på befintligt hus.
Källaren är en sent påkommen ändring som grundläggningsmetod till garaget. Ursprunglig tanke var L-stöd och utfyllnad innanför dessa, för att kompensera för en släntande tomt. Men vår KA tyckte vi borde bygga ändra till källare eftersom vi redan har källare under befintligt hus, och att merkostnaden jämfört L-stöden och mycket fyllnadsmassor troligtvis skulle bli rätt liten.
Så utrymmet i källaren är en "bonus" och det är oxå därför det inte är solklart vad vi skall ha det till. En "relax" känns ju lyxigt och lockande, men det är alltid en fråga om hur mycket man kommer använda det. Men det är ett senare problem.
Så det är förutsättningarna och det är alltså inte frågan om konventionell boyta i källaren heller, utan kanske det rent av blir en snickeriverkstad.
Inledningsvis är det fråga om en tillbyggnad på befintligt hus.
Källaren är en sent påkommen ändring som grundläggningsmetod till garaget. Ursprunglig tanke var L-stöd och utfyllnad innanför dessa, för att kompensera för en släntande tomt. Men vår KA tyckte vi borde bygga ändra till källare eftersom vi redan har källare under befintligt hus, och att merkostnaden jämfört L-stöden och mycket fyllnadsmassor troligtvis skulle bli rätt liten.
Så utrymmet i källaren är en "bonus" och det är oxå därför det inte är solklart vad vi skall ha det till. En "relax" känns ju lyxigt och lockande, men det är alltid en fråga om hur mycket man kommer använda det. Men det är ett senare problem.
Så det är förutsättningarna och det är alltså inte frågan om konventionell boyta i källaren heller, utan kanske det rent av blir en snickeriverkstad.
Åter till Thermomur 250X så har de ju bara 50+50 isolering där... Visst, de har bredare produkter med mer isolering, men är det så förkastligt med 100 utvändigt som källarisolering?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Ska det vara uppvärmt över huvud taget tycker jag man ska söka att få ner u-värdet till minst 0,2 gärna lägre. Det innebär motsvarande ca 20cm eps s80.
Man vill ju gärna ha en lastbärande vägg som samtidigt isolerar bra. Där är solid betong inte så bra att få en tunn vägg
Ett 300mm iso leca hamnar på u0,18. Klarar det dina krafter och är tillräckligt tunnt? Annars ytongblock?
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjACegQIBRAM&usg=AOvVaw1oNG76Tu_PHB1Bw028kWX7
Man vill ju gärna ha en lastbärande vägg som samtidigt isolerar bra. Där är solid betong inte så bra att få en tunn vägg
Ett 300mm iso leca hamnar på u0,18. Klarar det dina krafter och är tillräckligt tunnt? Annars ytongblock?
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjACegQIBRAM&usg=AOvVaw1oNG76Tu_PHB1Bw028kWX7
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Leca Iso 300 har en dimensionerande tryckhållfasthet på 3,1MPa enl. datablad så det tål ju i så fall otroligt stora laster. 30x30cm pelarfot skulle göra att det tål en punktlast på 279kN. Kan det stämma? Jag tror jag har runt 25-30 som störst på muren.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Då är det frågan om du ens behöver pelare? Annars går det ju att karva ur ett block lokalt och gjuta om man vill ha extra bärighet.
Leca är dessutom väldigt bra att putsa på
Leca är dessutom väldigt bra att putsa på
Pelaren skall stå uppe på syllen och bära upp en stål-takstol som skall vara kombinerad "hjärtvägg" och traversbalk. Dock tar ytterväggspelaren en väldigt begränsad del av taklasterna ca: 70% hamnar på inre pelaren, och där blir det en HEA-balk som oxå är innerväggens upplägg för Håldäcken, med förstärkning direkt i plattan.
Ang. Leca så känns det lite "back to basic", men det finns heller ingen anledning att krångla till saker. Det som talar emot är ju samgjutning med håldäck och att det lär behövas kontrefort igen med leca.
Ang. Leca så känns det lite "back to basic", men det finns heller ingen anledning att krångla till saker. Det som talar emot är ju samgjutning med håldäck och att det lär behövas kontrefort igen med leca.
Ringde Webers teknik support ang. Leca ISO, och de får inte ställas under mark för de tål inte marktryck. Så det gick bort. Bewi har jag inte kollat, men känns ju som tekniskt samma produkt som Jackon, så är väl mest en prisfråga.
Precis, isoleca under mark är ingen höjdare.
I och med att du ska göra arbetet själv (?) och vet hur du murar, kör med skalblock. Annars är den stora vinsten att en thermomur byggs upp på ingen tid alls och väger i princip ingenting heller vilket är skonsamt för ryggen. När vår thermopool byggdes var det fascinerande att se dem slänga runt cellplastblocken och bygga upp allt på ett par timmar. När betongbilen kom dagen därpå tog det inte mer än en timme innan väggarna var fyllda med betong. Sen var det bara att vänta tills det var färdighärdat.
I och med att du ska göra arbetet själv (?) och vet hur du murar, kör med skalblock. Annars är den stora vinsten att en thermomur byggs upp på ingen tid alls och väger i princip ingenting heller vilket är skonsamt för ryggen. När vår thermopool byggdes var det fascinerande att se dem slänga runt cellplastblocken och bygga upp allt på ett par timmar. När betongbilen kom dagen därpå tog det inte mer än en timme innan väggarna var fyllda med betong. Sen var det bara att vänta tills det var färdighärdat.
Lite så jag tänker oxå.
Mest en fråga hur jag får till det med 200mm isolering, som jag ändå får ta till mig att jag behöver. Att få lite mindre yta i källaren är helt OK, men jag måste ju kunna ställa syllen på betong.
Jag kommer schakta själv med egen grävmaskin, och en firma jag har stort förtroende för kommer göra plattan (plattorna, blir en på andra sidan huset oxå). Och sedan gör jag muren på egen hand och kommer även blanda betongen själv med en grävmaskinsburen tombola som man både blandar och ”häller” med.
Mest en fråga hur jag får till det med 200mm isolering, som jag ändå får ta till mig att jag behöver. Att få lite mindre yta i källaren är helt OK, men jag måste ju kunna ställa syllen på betong.
Jag kommer schakta själv med egen grävmaskin, och en firma jag har stort förtroende för kommer göra plattan (plattorna, blir en på andra sidan huset oxå). Och sedan gör jag muren på egen hand och kommer även blanda betongen själv med en grävmaskinsburen tombola som man både blandar och ”häller” med.
Dels har jag ingen erfarenhet av att mura, men har byggt skalblocksmur förut. Men det lär man sig väl.
Men det mer tekniska skälet är samgjutning med håldäcken, där skalblocken blir närmast optimala för detta.
Men det mer tekniska skälet är samgjutning med håldäcken, där skalblocken blir närmast optimala för detta.
Ritning på källaren med 200mm utvändig isolering enl. rekommendation härifrån.
Brunt är isodrän, vitt är vanlig EPS.
Mörkgrå är håldäcket som samgjuts med skalblocksväggen.
Ang. träväggen till garaget, 170+45, så hade väl varit önskvärt med 45-isoleringen på insidan för att kunna dra installation innanför diffspärr, och kanske lägger jag på 45 på insidan oxå. Men eftersom jag skall ha liggande panel känns det vettigt med liggande 45+läkt+panel på utsidan, samt att jag får kompenserat för att syllen måste vara en bit in i på plattan för att sitta i bärande del av plattan.
Det fyrkantiga urtaget i övergjutningen ovanpå håldäcket är en lokal nedsänkning för en saxlyft, och detta skall vara problemfritt enl. konsultation med tillverkarna av håldäcket. De är endast armerade på undersidan i alla fall, och det påverkar inte hållfastheten nämnvärt, och det är i mitt fall extremt goda marginaler trots denna punktlast.
Verkar det som en vettig plan att gå vidare med?
Brunt är isodrän, vitt är vanlig EPS.
Mörkgrå är håldäcket som samgjuts med skalblocksväggen.
Ang. träväggen till garaget, 170+45, så hade väl varit önskvärt med 45-isoleringen på insidan för att kunna dra installation innanför diffspärr, och kanske lägger jag på 45 på insidan oxå. Men eftersom jag skall ha liggande panel känns det vettigt med liggande 45+läkt+panel på utsidan, samt att jag får kompenserat för att syllen måste vara en bit in i på plattan för att sitta i bärande del av plattan.
Det fyrkantiga urtaget i övergjutningen ovanpå håldäcket är en lokal nedsänkning för en saxlyft, och detta skall vara problemfritt enl. konsultation med tillverkarna av håldäcket. De är endast armerade på undersidan i alla fall, och det påverkar inte hållfastheten nämnvärt, och det är i mitt fall extremt goda marginaler trots denna punktlast.
Verkar det som en vettig plan att gå vidare med?
Redigerat: