Tillbyggnad, badrum och tvättstuga
Jag har börjat bygga till huset. Det ska bli badrum och tvättrum/teknikrum. I badrummet blir det badkar, separat dusch, handfat toalett. Ca 9 kvm. Tvättrum/teknikrum kommer innehålla tvättmaskin, torktumlare, bergvärmepump, vattenfilter, kattlåda, klädkorg och en bänk samt vägghängt skåp ovanför tvättmaskinen.
Det blir en hall i utbygget med tre dörrar, en rakt fram till tvättrum, dörr till höger till badrum. Dörr till vänster till en altan. Tanken är att man ska kunna gå in i tvättrummet även om någon sitter på toaletten, och att man ska kunna stänga in tvättmaskinen för att slippa bullret därifrån.
Tvättrummet går under benämningen "teknikrummet" eftersom inkommande vatten, el, bredband, bergvärme flyttas dit.
Jag har skissat upp allt i sweethome3d i Linux för att kunna modellera snabbt och enkelt.
För det mer detaljerade håller jag på och ritar i Google Sketchup. Här kommer lite bilder därifrån
Först grunden. Jag grävde ned till berget och gjöt en sockel. På sockeln murade jag lecablock. Översta skiftet block är U-block som jag fyllt med finbetong så det blir som en balk överst.
Tanken var att gjuta fast gängstång för att skruva fast syllen, men det blev inte så, eftersom det är betydligt enklare att lägga syllen, sedan borra och skruva fast med fasadplugg.
Eftersom jag bygger intill ett torp med klassisk torpargrund: stenar på lera, har jag som allra första steg i byggprocessen gjutit två sektioner stödmurar en bit ut från gamla huset. Tanken med murarna är att de ska hålla kvar lera och stenar så inget rör sig för mycket. Dessa stödmurar är redigt armerade ned i berget, och armerade inuti, allt ihopsvetsat ordentligt. Stödmurarnas ytterändar har integrerats med lecablocksmuren, så att de låser ihop varandra i olika ledder. Stödmuren kan t.ex inte tippa utåt av jordtrycket (som kommer underifrån huset), och lecablocksmuren kan inte knäckas inåt av jordtrycket utifrån.
Betongblandningen gjorde jag för att motsvara mur under grundvattennivå. Jag drog även upp den ganska långt (70 cm) i det område där berget var som lägst, eftersom jag vet att vattnet kommer söka sig dit. Där är även pumpbrunn placerad.
Jag utnyttjar den ena stödmuren som upplag för en stödbalk. Stödbalken vilar i andra änden på en kontrefor jag gjutit i ett stycke. Kontreforen har sammanbundits med lecablocksmuren med bistål och i några skift gjöt jag in 10 mm kamstål som svetsades samman med armeringen i kontreforen. Tanken var från början att mura hela kontreforen med lecablock som skjöts in i yttre muren, men det förstörde skiftgången så m ycket att jag valde gjuta en solid betongplint istället.
Så långt har jag byggt. Givetvis är muren isolerad med en dränerande och isolerande skiva på utsidan, markduk och återfyllning är gjord med singel, sand, lera (pågår).
Nästa bild är den bärande regelstommen, utegips och bottenbjälklag.
Här är en bild på hur jag tänkt regla innerväggarna. Eftersom det blir våtrum kommer jag följa instruktioner för hur man bygger våtrumsvägg. Det blir stående 45x70 reglar, spikade cc 450. Utanpå detta P30 Plywood och våtrumsgips på alla väggar (eftersom två av tre väggar är att betrakta som våtrumsyttervägg). Folietätskikt och kakel. På den bärande ytterväggen tänker jag sätta en ångbroms istället för ångspärr. Utanpå utegipsen sätter jag en 45 mm isolerande fasadskiva.
Behöver 5 takstolar vilka jag snickrar ihop själv. Inga spikplåtar och inga skarvar. Jag har 12 mm konstruktionsplywood P30 som jag tänkt sätta där takstolsfabrikerna sätter spikplåtar. Naturligtvis gör jag större bitar plywood än storleken på en spikplåt. Har tänkt spika med vanlig D-huvuds spikpistolspik. Duger det?
Ungefär såhär ser det ut idag, fast det är återfyllt utanför muren.
Här murade jag och min far första skiftet. Som synes inget glidskikt. Jag kom till slut fram till en egen uppfattning om sakens behov. Resonerade som så att mina murar är så korta, att särdeles mycket spänningar ej kommer att uppstå pga krympning av betongen eller temperaturvariationer. Spricker det sönder tar jag det när det kommer.
Här har jag kommit en bit längre. Har spraymarkerat var armeringen ska vara så "ingen" glömmer att lägga dit den.
För den RIKTIGT intresserade finns ett helt album med bilder här: https://www.flickr.com/gp/jostmart/41xLpv men det är mest att betrakta som egen dokumentation.
Det blir en hall i utbygget med tre dörrar, en rakt fram till tvättrum, dörr till höger till badrum. Dörr till vänster till en altan. Tanken är att man ska kunna gå in i tvättrummet även om någon sitter på toaletten, och att man ska kunna stänga in tvättmaskinen för att slippa bullret därifrån.
Tvättrummet går under benämningen "teknikrummet" eftersom inkommande vatten, el, bredband, bergvärme flyttas dit.
Jag har skissat upp allt i sweethome3d i Linux för att kunna modellera snabbt och enkelt.
För det mer detaljerade håller jag på och ritar i Google Sketchup. Här kommer lite bilder därifrån
Först grunden. Jag grävde ned till berget och gjöt en sockel. På sockeln murade jag lecablock. Översta skiftet block är U-block som jag fyllt med finbetong så det blir som en balk överst.
Tanken var att gjuta fast gängstång för att skruva fast syllen, men det blev inte så, eftersom det är betydligt enklare att lägga syllen, sedan borra och skruva fast med fasadplugg.
Eftersom jag bygger intill ett torp med klassisk torpargrund: stenar på lera, har jag som allra första steg i byggprocessen gjutit två sektioner stödmurar en bit ut från gamla huset. Tanken med murarna är att de ska hålla kvar lera och stenar så inget rör sig för mycket. Dessa stödmurar är redigt armerade ned i berget, och armerade inuti, allt ihopsvetsat ordentligt. Stödmurarnas ytterändar har integrerats med lecablocksmuren, så att de låser ihop varandra i olika ledder. Stödmuren kan t.ex inte tippa utåt av jordtrycket (som kommer underifrån huset), och lecablocksmuren kan inte knäckas inåt av jordtrycket utifrån.
Betongblandningen gjorde jag för att motsvara mur under grundvattennivå. Jag drog även upp den ganska långt (70 cm) i det område där berget var som lägst, eftersom jag vet att vattnet kommer söka sig dit. Där är även pumpbrunn placerad.
Jag utnyttjar den ena stödmuren som upplag för en stödbalk. Stödbalken vilar i andra änden på en kontrefor jag gjutit i ett stycke. Kontreforen har sammanbundits med lecablocksmuren med bistål och i några skift gjöt jag in 10 mm kamstål som svetsades samman med armeringen i kontreforen. Tanken var från början att mura hela kontreforen med lecablock som skjöts in i yttre muren, men det förstörde skiftgången så m ycket att jag valde gjuta en solid betongplint istället.
Så långt har jag byggt. Givetvis är muren isolerad med en dränerande och isolerande skiva på utsidan, markduk och återfyllning är gjord med singel, sand, lera (pågår).
Nästa bild är den bärande regelstommen, utegips och bottenbjälklag.
Här är en bild på hur jag tänkt regla innerväggarna. Eftersom det blir våtrum kommer jag följa instruktioner för hur man bygger våtrumsvägg. Det blir stående 45x70 reglar, spikade cc 450. Utanpå detta P30 Plywood och våtrumsgips på alla väggar (eftersom två av tre väggar är att betrakta som våtrumsyttervägg). Folietätskikt och kakel. På den bärande ytterväggen tänker jag sätta en ångbroms istället för ångspärr. Utanpå utegipsen sätter jag en 45 mm isolerande fasadskiva.
Behöver 5 takstolar vilka jag snickrar ihop själv. Inga spikplåtar och inga skarvar. Jag har 12 mm konstruktionsplywood P30 som jag tänkt sätta där takstolsfabrikerna sätter spikplåtar. Naturligtvis gör jag större bitar plywood än storleken på en spikplåt. Har tänkt spika med vanlig D-huvuds spikpistolspik. Duger det?
Ungefär såhär ser det ut idag, fast det är återfyllt utanför muren.
Här murade jag och min far första skiftet. Som synes inget glidskikt. Jag kom till slut fram till en egen uppfattning om sakens behov. Resonerade som så att mina murar är så korta, att särdeles mycket spänningar ej kommer att uppstå pga krympning av betongen eller temperaturvariationer. Spricker det sönder tar jag det när det kommer.
Här har jag kommit en bit längre. Har spraymarkerat var armeringen ska vara så "ingen" glömmer att lägga dit den.
För den RIKTIGT intresserade finns ett helt album med bilder här: https://www.flickr.com/gp/jostmart/41xLpv men det är mest att betrakta som egen dokumentation.
Redigerat:
Idag kom en granne med sin grävtraktor och återställde marken runt tillbyggnaden. Det har legat 4 högar lera bredvid huset sedan jag började bygga. Mycket härligt att få marken i rätt nivå, och bli av med högarna. Värt att betala för arbetet, det tog honom en timme och hade tagit mig flera dagar med skyffel. Känns så skönt.
Nu har jag byggt takstolarna. Lägger in en hög bilder för de intresserade 
Jag byggde olika jiggar så sågningarna skulle bli så exakta och likadana som möjligt. Jiggarna gjorde att sågningarna gick fort och risken för att göra fel eliminerades. Helt klart värt att lägga tid på.
Sista takstolen gjorde jag med två pelare vid sidan av mitten istället för med mittpost som de övriga. Anledningen till det är att jag ska göra en lucka och/eller ett halvmånefönster på gaveln. Jag klädde även denna takstol helt i plywood eftersom gipsen som ska på på utsidan annars hade hamnat 12,5 mm ut från takstolen på vissa ställen. Hade jag använt spikplåtar hade jag inte behövt göra så, men nu tyckte jag det var lika bra att använda plywood genomgående i takstolsbygget och inte blanda olika metoder.
Jag spikade ganska mycket genom plywooden, det blev enskärigt förband, men med limat plywood. Har förskjutit spikarna så de inte ligger i samma fiberriktning hela tiden. Klart på några ställen ligger det i samma linje, svårt att undvika det om man inte gör någon slags spikmall där man sätter spikpistolen.
Före sågning i jigg
Efter sågning. Kilen som blir över ska användas för att få en horisontell takfot.
Mall för montering av takstolen
Sätter in två kilar på vardera sida om mittstolpen och limmar+spikar plywooden mot den. Det gör att plywooden inte kan bukta och knäckas om överarmarna skulle böjas inåt.
5 färdiga takstolar. 4 st King Post och 1 st Queen Post. Plywood gussets.
5 meters spännvidd var ett perfekt storleksval. två plywoodskivor á 2.5 blev perfekt som jigg under monteringfasen i och med att jag kunde linjera upp reglarna med plywoodens kanter. Har tillbringat ca 7 dagar i garaget, men inte jobbat intensivt med just takstolsbygget. Mycket tid har spenderats på att städa, flytta saker och leta efter saker.
Jag fick offert på 9500:- för 5 takstolar inklusive transport, de jag byggde kostade 3000:- (spik, lim, plywood, reglar). Med tanke på den tid det tog var det inte värt det, men jag gillar konstruktionen med plywood bättre än invalsade spikplåtar, och under tiden jag var i garaget hade jag jour på jobbet, så jag fick "nästan" betalt för att stå och snickra hemma.
Läste lite om hur spikplåtar beter sig vid brand, och det kändes inte jättebra. Finns studier där man sett att plåtarna vridit sig vid upphettning och dragit ur taggarna ur virket, varvid takstolen kollapsat. Såg även att virket förkolnar först runt spikarna/taggarna i spikplåtar vid upphettning, varvid hållfastheten kraftigt minskas, eller försvinner helt. Nu har vi ju använt spikplåtar sedan säkert 50-talet, så det är ju en väl etablerad använding. Men ändå.
Jag byggde olika jiggar så sågningarna skulle bli så exakta och likadana som möjligt. Jiggarna gjorde att sågningarna gick fort och risken för att göra fel eliminerades. Helt klart värt att lägga tid på.
Sista takstolen gjorde jag med två pelare vid sidan av mitten istället för med mittpost som de övriga. Anledningen till det är att jag ska göra en lucka och/eller ett halvmånefönster på gaveln. Jag klädde även denna takstol helt i plywood eftersom gipsen som ska på på utsidan annars hade hamnat 12,5 mm ut från takstolen på vissa ställen. Hade jag använt spikplåtar hade jag inte behövt göra så, men nu tyckte jag det var lika bra att använda plywood genomgående i takstolsbygget och inte blanda olika metoder.
Jag spikade ganska mycket genom plywooden, det blev enskärigt förband, men med limat plywood. Har förskjutit spikarna så de inte ligger i samma fiberriktning hela tiden. Klart på några ställen ligger det i samma linje, svårt att undvika det om man inte gör någon slags spikmall där man sätter spikpistolen.
Före sågning i jigg
Efter sågning. Kilen som blir över ska användas för att få en horisontell takfot.
Mall för montering av takstolen
Sätter in två kilar på vardera sida om mittstolpen och limmar+spikar plywooden mot den. Det gör att plywooden inte kan bukta och knäckas om överarmarna skulle böjas inåt.
5 färdiga takstolar. 4 st King Post och 1 st Queen Post. Plywood gussets.
5 meters spännvidd var ett perfekt storleksval. två plywoodskivor á 2.5 blev perfekt som jigg under monteringfasen i och med att jag kunde linjera upp reglarna med plywoodens kanter. Har tillbringat ca 7 dagar i garaget, men inte jobbat intensivt med just takstolsbygget. Mycket tid har spenderats på att städa, flytta saker och leta efter saker.
Jag fick offert på 9500:- för 5 takstolar inklusive transport, de jag byggde kostade 3000:- (spik, lim, plywood, reglar). Med tanke på den tid det tog var det inte värt det, men jag gillar konstruktionen med plywood bättre än invalsade spikplåtar, och under tiden jag var i garaget hade jag jour på jobbet, så jag fick "nästan" betalt för att stå och snickra hemma.
Läste lite om hur spikplåtar beter sig vid brand, och det kändes inte jättebra. Finns studier där man sett att plåtarna vridit sig vid upphettning och dragit ur taggarna ur virket, varvid takstolen kollapsat. Såg även att virket förkolnar först runt spikarna/taggarna i spikplåtar vid upphettning, varvid hållfastheten kraftigt minskas, eller försvinner helt. Nu har vi ju använt spikplåtar sedan säkert 50-talet, så det är ju en väl etablerad använding. Men ändå.