Hmm.. ser problematiken av att regelväggen är mer i vägen än den gör nytta. Får hitta ett normalt sätt att timra upp den på.
Din plan 1 skulle enligt min yrkesmannabedömning ungefär fyrdubbla arbetsåtgången.N NorranNorre skrev:Hallå Forumet.
Har ett litet projekt på G som jag sitter och planerar.
Har köpt mig ett timmerhus som jag kommer att plocka ner inom snar framtid.
Planen är att timmerhuset ska få stå på platta i framtiden och det skall tilläggsisoleras utifrån med lämpligt naturligt isoleringsmaterial.
Nu till min tanke gällande upptimringen av stommen:
Plattan gjuts efter nogranna mått tagna från stommen innan den plockas ned.
Jag börjar med att regla upp den yttre regelväggen/stommen som ska innehålla tilläggsisoleringen runt hela plattan. Upp till takfotshöjd.
Nu när den stommen är på plats så börjar timmerstommen sättas ihop, stock för stock och kan med hjälp av den reglade yttre stommen ENKLARE kunna rikta timmerstommen rakt. (i den mån som går).
Börjar jag andra vägen, sätta ihop timmerstommen först och så ska jag försöka få den rak så är det laser som gäller.
Kanske måste ställa dit tillfälliga stödben för att hålla varven på plats.
Och sist när hela timmerstommen står så reglar jag upp den yttre stommen och ställer på plattan.
Slutresultatet blir densamma men tycker det känns enklare med alternativ 1.
Är det en dålig idé? Varför?
tack
Såhär gör jag:
Först mäter jag ned från väggbandet och slår in en fyratumsspik med påträdd bricka som höjdmärke invid varje knut i nedersta friska stockvarvet. Om nedersta varvet är friskt slår jag spikarna i nedersta varvet annars i det nedersta varvet som är friskt.
Gamla timmerhus är nämligen ofta timrade på sluttande eller ojämn grund medan väggbandet vanligen är plant.
Om timran är utlags (väggarna lutar utåt) hyvlar jag till en kilformad bräda med rätt kilform för lutningen och tejpar fast den vid vattenpasset med silvertejp. Sedan går det att använda vattenpasset och brädan för att få huset lika utlagt åt alla håll vid monteringen.
Sedan märker jag upp stockarna med fastprikade aluminiumplåtbitar med instansade bokstäver och siffror och plockar ned timran.
Sedan börjar jag monteringen på en ny grund med att hugga av undersidan på nedersta stocken eller passa in nya nedersta stockar under nedersta friska stocken så att höjdmärkena kommer på exakt samma höjd.
Om mycket är ruttet nedtill lägger jag ut nedersta friska varvet upp och ned och timrar de nya nedersta varven upp och ned innan jag vänder paketet.
Sedan monterar jag upp timran stock för stock. Eftersom allt står som det skall i botten blir den rak och fin nästan av sig själv.
En fråga gällande uppmätning för att få stommen rak.H heimlaga skrev:
Är med dig då du beskriver hur man går tillväga för det yttre.
Men vilket tillvägagångssätt är bäst för att mäta upp innerväggarna? Där har jag inte det yttre väggbandet som nuvarande takstolar står på att utgå efter.
Mäter jag från mellanbjälklaget och ned till stocken som ska klyvas in?
Eller finns det någon annan mätpunk som jag kan använda mig av ?
Tack igen för ditt utförliga svar! Uppmätning och märkning sker i denna stund.
Mellanbjälklag kan luta hur som helst. Det är från mäggbandet man måste mäta konsekvent.N NorranNorre skrev:
Går det att spänna en lina från väggband til väggband och mäta ner från den?
Går det att märka på stockändorna där mellanväggen är intimrad i ytterväggarna?
Stockändarna som du säger går ju att märka upp utifrån utan konstigheter. Är märkningen inifrån som blir knepigare. Har inte fått rent mellanbjälklaget ännu , men ska hitta punkter och försöka spänna tvärsöver invändigt! Det torde va ett bra alternativH heimlaga skrev:
Blir att mäta upp med den klassiska vatten i slangen tekniken.
Bestämmer mig och väljer ut en punkt från ett av väggbanden vid en knut, mätar mig nedåt till nedersta användbara stockvarvet. Markerar och kan därefter konsekvent utgå från den markeringen runt hela byggnadens yttre, samt även kan nå innerväggarna genom yttre dörrpost.
Huset kommer få ett nytt syllvarv som är helt plan mot nya grunden, och nedersta gamla varvet klyvs in i rätt höjd utifrån slangade markeringarna.
Bestämmer mig och väljer ut en punkt från ett av väggbanden vid en knut, mätar mig nedåt till nedersta användbara stockvarvet. Markerar och kan därefter konsekvent utgå från den markeringen runt hela byggnadens yttre, samt även kan nå innerväggarna genom yttre dörrpost.
Huset kommer få ett nytt syllvarv som är helt plan mot nya grunden, och nedersta gamla varvet klyvs in i rätt höjd utifrån slangade markeringarna.
Jag rekommenderar inte slang om inte huset står exakt plant på en grund som aldrig har rört sig.N NorranNorre skrev:
Då är det bättre att mäta ned samma avstånd överallt och vid behov spänna linor mellan de punkterna för då får man ett plan som är parallellt med väggbandet.
Jag kom på det du säger sent igårkväll… tack!H heimlaga skrev:
Kan nu meddela att huset är nedplockat.H heimlaga skrev:
Mätade från takfoten, varje takstol som var infälld i översta timmervarvet. Lodad mot varandra hela huset runt.
Tog måtten till nedersta användbara varvet och spände till sist en lina mellan knutarna för att få ut en rak linje att klyva. Varje enskild takstol var inom 1cm eller mitt på linan som spändes mitt över väggen.
Mätade och flyttade över mätpunkten (nollan) till insidan vid hjärteväggen i mitten av huset. Spände en lina tvärs genom huset så jag fick ut samma mått nedtill även på innerväggen.
såg tydligt genom fönstret att punkten på insidan på huset och på ytterväggen hamnade på samma ställe.
Tack för samtliga tips.
Nu ligger huset i en luftig stapel i väntan på rätt fastighet att uppföras på.
Återkommer säkert vid fler frågor. Tack
Just så skall det gå till när man tar det säkra för det osäkra och helgarderar sig mot problem längre fram.
Man klyver vanligtvis inte efter höjdlinjen utan man har den som reperens när man timrar. Till exempel kan man bestämma att din linje är 47.5 cm ovanför överkanten på sockeln runt hela huset och så skräddar man till det nya timret under och utnyttjar den naturliga topp-rot variationen på det nya timret så att linjen hamnar exakt där man vill.
Det låter svårt för folk som inte är vana att arbeta med virke som inte är varken rakt eller fyrkantigt men när man har kommit in i det och har lärt sig ungefär hur man skall tänka så går det faktiskt snabbare att arbeta med nytt timmer som bara är sågat på insidan och utsidan medan det har sin naturliga rundning och topp-rot variation kvar i höjdled.
Man klyver vanligtvis inte efter höjdlinjen utan man har den som reperens när man timrar. Till exempel kan man bestämma att din linje är 47.5 cm ovanför överkanten på sockeln runt hela huset och så skräddar man till det nya timret under och utnyttjar den naturliga topp-rot variationen på det nya timret så att linjen hamnar exakt där man vill.
Det låter svårt för folk som inte är vana att arbeta med virke som inte är varken rakt eller fyrkantigt men när man har kommit in i det och har lärt sig ungefär hur man skall tänka så går det faktiskt snabbare att arbeta med nytt timmer som bara är sågat på insidan och utsidan medan det har sin naturliga rundning och topp-rot variation kvar i höjdled.