Rostskydd av metall - vad krävs/behövs?
Hej!
Håller på med några projekt och funderar vad som krävs för att få ett bra rostskydd / bra behandling.
Några föremål kan vara .:
Dock har jag inte lyckats hitta något ställe dä ren fosforsyra säljs (längre)
Det finns medel där fosforsyra ingår.
En primer kan vara Etchprimer från Hagmans, kanske finns fler?
En annan primer som kan vara bra - dock inte samma effekt - är Rust-Oleum CombiPrimer häftgrund samt Rust-Oleum CombiPrimer metallgrund) Beroende på vad som behövs - men innehåller inte fosforsyra. (ändå dyr)
På detta kan en färg läggas - med t.ex. Rust-Oleum Combicolor som verkar finnas med olka färger och strukturer.
Är detta rätt metod?
Finns andra goda alternativ?
Tänkte på hammarlack, men blir osäker vilken som är "bäst"?
Håller på med några projekt och funderar vad som krävs för att få ett bra rostskydd / bra behandling.
Några föremål kan vara .:
- En stor skottkärra (av plåt)
- En gammal vägg/tak stege av järn (runda pinnar)
- En bil - underrede / hjulhus / motorrum / skärmkanter mm.
- Stålfälgar till t.ex. släpvagn.
Dock har jag inte lyckats hitta något ställe dä ren fosforsyra säljs (längre)
Det finns medel där fosforsyra ingår.
En primer kan vara Etchprimer från Hagmans, kanske finns fler?
En annan primer som kan vara bra - dock inte samma effekt - är Rust-Oleum CombiPrimer häftgrund samt Rust-Oleum CombiPrimer metallgrund) Beroende på vad som behövs - men innehåller inte fosforsyra. (ändå dyr)
På detta kan en färg läggas - med t.ex. Rust-Oleum Combicolor som verkar finnas med olka färger och strukturer.
Är detta rätt metod?
Finns andra goda alternativ?
Tänkte på hammarlack, men blir osäker vilken som är "bäst"?
Hessa Kalkbort har ju fosforsyra i lite svagare blandning och det har jag använt för att ta bort/lösa upp rost på mindre detaljer. Har funkat bra och jag vet att vissa har blandat klister med det för att få en kladdig massa som kan penslas på och ligga kvar på ytor där man inte kan doppa det i medlet.
Vårt balkongräcke som fjordes nytt fick stå obehandlat ett år för att valsskinnet skulle rosta lite och sen stålborstade jag av det och målade med Hammerite två gånger och det har funkat bra.
Sen har jag målat rostig plåt med linoljefärg och tycker det har varit bra då det tränger in bra. Stålborstat ytan, grundat med kokt linolja som värmts upp och sen linoljefärg på det.
Vårt balkongräcke som fjordes nytt fick stå obehandlat ett år för att valsskinnet skulle rosta lite och sen stålborstade jag av det och målade med Hammerite två gånger och det har funkat bra.
Sen har jag målat rostig plåt med linoljefärg och tycker det har varit bra då det tränger in bra. Stålborstat ytan, grundat med kokt linolja som värmts upp och sen linoljefärg på det.
Innan du använde Hammerite (hammarlack?) till balkongräcket - grundades det då med "Kalkbort"?
Syns det någon på ytan när "kalkbort" apliceras på de valda ställena? (mörknar "ytrosten"?)
Anta en järnstege. (planerar att plocka ned, och flytta den)
Tänkte först "stålborsta" så mycket som möjligt - Sitter befintlig färg får den vara, men runt infästningen av stegpinnarna, kommer det att bli nästan omöjligt att få helt rent från rost i t.ex. porer.
Där skulle jag vilja hantera den befintliga rosten till något annat - en bra grund för ny primer / måla.
Gör det något att "Kalkbort" är vattnig? går förmocligen att stryka ut med pensle eller trasa? Eller behöver den "ligga på" en stund?
Har använt linolja (rå), som värmdes upp i en fritös och stoppat ned ändträet på ett annat "projekt".
När ändträet stoppades ned i byttan, såg man hur luften trängdes ut från träet ("bubblade" rejält. för att succesivt avta (30 sekunder?) På långsidorna penslades linoljan på några varv, och fick torka under lång tid.
Nu har dessa "täbitar" inte varit ute så länge (en vinter) - men ser fortfarande bra ut
Tränger linoljan verkligen in i träet?
Varför använde du kokt linolja? (den har betydligt större molekylstruktur än den råa)
Syns det någon på ytan när "kalkbort" apliceras på de valda ställena? (mörknar "ytrosten"?)
Anta en järnstege. (planerar att plocka ned, och flytta den)
Tänkte först "stålborsta" så mycket som möjligt - Sitter befintlig färg får den vara, men runt infästningen av stegpinnarna, kommer det att bli nästan omöjligt att få helt rent från rost i t.ex. porer.
Där skulle jag vilja hantera den befintliga rosten till något annat - en bra grund för ny primer / måla.
Gör det något att "Kalkbort" är vattnig? går förmocligen att stryka ut med pensle eller trasa? Eller behöver den "ligga på" en stund?
Har använt linolja (rå), som värmdes upp i en fritös och stoppat ned ändträet på ett annat "projekt".
När ändträet stoppades ned i byttan, såg man hur luften trängdes ut från träet ("bubblade" rejält. för att succesivt avta (30 sekunder?) På långsidorna penslades linoljan på några varv, och fick torka under lång tid.
Nu har dessa "täbitar" inte varit ute så länge (en vinter) - men ser fortfarande bra ut
Tränger linoljan verkligen in i träet?
Varför använde du kokt linolja? (den har betydligt större molekylstruktur än den råa)
Beställde precis 17 liter 85 %-ig fosforsyra från Litauen, det är på väg i frakten just nu. Hade velat ha 20 liter men det blev över 30 kg vilket var gränsen för frakten. Och det blir nog rätt bra med syran i mindre dunkar än en gigantisk 20 liters.A Albireo skrev:
Med frakt drogs 1523 kr från kontot så det blir 89 kr litern, det är till och med billigare idag än vad jag betalade för fosforsyra i färghandeln på den tiden det fanns att köpa lite varstans.
Man kan jämföra den med Smedjans rostlösare som säljs på veteranmarknader och även på postorder, 2,5 liter kostar 281 kr ex frakt men då är det färdigblandad med ca 15 % fosforsyra i. Så det är nära sju gånger dyrare att köpa färdigblandat.
https://lerochem.eu/en/pagrindinis/32-94-phosphoric-acid-85-e338-food-grade-l.html
Redigerat:
Isotrol Klarlack Grund. Och sen en täckfärg på det.
Behöver inte ens vara helt rostrent, skrapat och slipat duger gott.
Behöver inte ens vara helt rostrent, skrapat och slipat duger gott.
Nja, räcket var ju "nytt" och hade stått på plats i över ett år. Det hade flagat lite valsskinn och fått ett klädsamt lager ytrost så det använde jag ingen kalkbort på. Jag bara stålborstade och sen på med Hammerite direkt i två lager.A Albireo skrev:Innan du använde Hammerite (hammarlack?) till balkongräcket - grundades det då med "Kalkbort"?
Syns det någon på ytan när "kalkbort" apliceras på de valda ställena? (mörknar "ytrosten"?)
Anta en järnstege. (planerar att plocka ned, och flytta den)
Tänkte först "stålborsta" så mycket som möjligt - Sitter befintlig färg får den vara, men runt infästningen av stegpinnarna, kommer det att bli nästan omöjligt att få helt rent från rost i t.ex. porer.
Där skulle jag vilja hantera den befintliga rosten till något annat - en bra grund för ny primer / måla.
Gör det något att "Kalkbort" är vattnig? går förmocligen att stryka ut med pensle eller trasa? Eller behöver den "ligga på" en stund?
Har använt linolja (rå), som värmdes upp i en fritös och stoppat ned ändträet på ett annat "projekt".
När ändträet stoppades ned i byttan, såg man hur luften trängdes ut från träet ("bubblade" rejält. för att succesivt avta (30 sekunder?) På långsidorna penslades linoljan på några varv, och fick torka under lång tid.
Nu har dessa "täbitar" inte varit ute så länge (en vinter) - men ser fortfarande bra ut
Tränger linoljan verkligen in i träet?
Varför använde du kokt linolja? (den har betydligt större molekylstruktur än den råa)
Det är nu inne på tredje året och ser precis nymålat ut.
Kalkbort har jag mer använt för rostiga verktyg (stämjärn, hyvlar, tänger etc) där e fick ligga i den outspädda vätskan över natten innan jag tog upp och sköljde av dem med vatten, stårborstade och skrubbade med stålull innan lätt oljning med 5-56 eller WD40.
Det behöver verka ett tag så bara pensling kommer nog inte ta tillräckligt. De jag nämnde som blandat tapetklisterpulver har lagt på det för att det ska verka och ibland täckt med plast för att det ska ligga kvar och inte dunsta innan det tvättats bort och stålborstats osv.
På plåtdörr och takplåt har jag använt stålborste för hand och med maskin innan oljning med varm olja. Kokt för att den ska oxidera/härda i rimlig tid (rå olja ta otroligt lång tid att oxidera) - värmningen gör också att den processen går fortare. Pensla på, vänta en kvart och sen torka av ytan för att slippa yttorkad olja som skrynklar sig.
Om man pratar molekylstorlek så är den kokta större molekyler än rå men det ska tränga in i rost, det är väldigt stora håligheter jämfört med molekyler/molekylkedjor.
Ja, varm olja suger in långt i träet med kappilläreffekten. Prova att pensla på kall olja, pensla på varmolja eller ställ en bit i tills det slutar bubbla som du gjorde och sen torka av efter en kvart. Låt oxidera 24 timmar och sen såga isär bitarna så kan du se hur långt det tränger in och skillnaden på de olika varianterna.
Jag har en skärbräda av gummiträ från IKEA som jag doppade i 140 gradig ren, kokt linolja olja tills den slutat bubbla. Den är fortfarande fet i ytan och det gjorde jag 1994.
Hammarlack är oslagbart till mycket. Den bästa är väl "Hamerite", den är lite dock ganska dyr. Den tidigare fanns den på Jula för skapligt pris, men tyvärr inte längre. Har istället provat Biltemas Hammarlack sista gångerna. Jag har faktiskt inte märkt av någon skillnad, så jag rekommenderar den faktiskt starkt. Iallafall till skottkärror och takstegar. Den går även fint att använda under bilen också. Men där finns det ju ett ännu lite billigare alternativ, i form av underredsmassa.
Hur snabb/lång leveranstid?T tompaah7503 skrev:
Intressant produkt. Ju mer jag försöker läsa om den verkar den trevlig.Claes Sörmland skrev:
"Isotrol Klarlack Grund är en transparent, linoljealkydbaserad grundfärg som används för att tränga in i och kapsla in rost, gamla färgrester och porösa ytor – särskilt på metall. Den är mycket ytolerant, vilket innebär att du inte behöver blästra eller slipa till plåtrent för att få god vidhäftning. Produkten används ofta som första steg i ett färgsystem"
Dock hittar jag den bara på en butilk på nätet Isotrol Klarlack Grund 5L (2500kr + frakt)
Det svåra är att göra en bedömning - Vad är bra eller något sämre - kommer aldrig att kunna jämföra på ett objektivt sätt. Har också använt Biltemas hammarlack. (tycker hammarlack ger en trevlig färgskiftning) samt är enkel att hantera.
Målade ett balkongräcke (för några år sedan) men nu börjar målan släppa i vissa svetsskarvar.
Hade detta kunnat undvikas? (jag gillar inte att göra samma sak flera ggr
)eller är det ett tecken på att något bör göras om, och räcket blir "överflödigt"
Eller hade en "liten" extra insats / annat val av färg skyddat räcket ännu längre tid?
När någon beskriver vad t.ex. Zink eller Fosforsyra eller ... medför för att skydda plåten eller hantera porer i svetsskarvar, inser jag att detta är ett ämne att fördjupa sig i.
Det intressanta är hur stora hålrum det är i trät och hur snabbt oljan oxiderar. Det lilla jag behandlat visar att kokt olja går in minst 22 mm i trä utan att vara i närheten av ändträ.A Albireo skrev:Innan du använde Hammerite (hammarlack?) till balkongräcket - grundades det då med "Kalkbort"?
Syns det någon på ytan när "kalkbort" apliceras på de valda ställena? (mörknar "ytrosten"?)
Anta en järnstege. (planerar att plocka ned, och flytta den)
Tänkte först "stålborsta" så mycket som möjligt - Sitter befintlig färg får den vara, men runt infästningen av stegpinnarna, kommer det att bli nästan omöjligt att få helt rent från rost i t.ex. porer.
Där skulle jag vilja hantera den befintliga rosten till något annat - en bra grund för ny primer / måla.
Gör det något att "Kalkbort" är vattnig? går förmocligen att stryka ut med pensle eller trasa? Eller behöver den "ligga på" en stund?
Har använt linolja (rå), som värmdes upp i en fritös och stoppat ned ändträet på ett annat "projekt".
När ändträet stoppades ned i byttan, såg man hur luften trängdes ut från träet ("bubblade" rejält. för att succesivt avta (30 sekunder?) På långsidorna penslades linoljan på några varv, och fick torka under lång tid.
Nu har dessa "täbitar" inte varit ute så länge (en vinter) - men ser fortfarande bra ut
Tränger linoljan verkligen in i träet?
Varför använde du kokt linolja? (den har betydligt större molekylstruktur än den råa)
För rostskydd har jag också använt kokt olja utan konstigheter utom att rosten och galvning blir mörkgrå.
Beställde i onsdags, den skickades samma dag och är på väg nu. Kan skriva här när jag fått men det bör ju vara i veckan.A Albireo skrev:
I mitt fall (senaste) när linoljan kokade (får vara beredd att linoljan tar eld - men enkel att kväva)Z z_bumbi skrev:
Enligt "någon" så öppnas porerna i brädan mer, när ändarna värnms upp och linoljan suger snabbare.
Blir just nu osäker - men tror att det blev ek-brädor som impregnerades som sits på karusell
)Det finns flera olika kvalitéer med olika egenskaper. Denna sida visar ett praktiskt test Vad är skillnaden mellan rå och kokt linolja?
2k epoxyprimer är ett bra val till bilen, finns som 2k sprayburk om man inte har färgspruta. Självklart måste man blästra bort rosten först. Har använt epoxyprimer själv vid rostlagning på bil med gott resultat.
Ska du måla stålfälgar är det pulverlack som gäller om det ska hålla i längden.
Hammarlack undviker jag, innehåller silikon, ska hållas så långt borta från både bil och garaget som möjligt.😀
Temadur rekommenderas av många i andra forum, en 2k polyuretan färg. Har inte testat själv.
Ska du måla stålfälgar är det pulverlack som gäller om det ska hålla i längden.
Hammarlack undviker jag, innehåller silikon, ska hållas så långt borta från både bil och garaget som möjligt.😀
Temadur rekommenderas av många i andra forum, en 2k polyuretan färg. Har inte testat själv.