Renovering av shuntventil ESBE TM20
Hej!
Tänkte återgälda alla goda råd och erfarenheter som jag genom åren fått från detta forum. Hoppas det kan komma någon till nytta!
Bakgrund:
Har en NIBE Fighter jordvärmepump om 13 kW. Anläggningen installerades 2002 och pumpen körs mot en tank om 500L och ett hus på ca 110 m2. På toppen av tanken sitter shuntventilen, som vad jag förstår är väldigt vanlig. Den har tidigare styrts av en Landis&Gyr villastyrning och shuntmotor, som är råstark!
Jag bor inte permanent i detta hus. För några år sedan fann jag fästet till shuntmotorn avbrutet!
Jag reparerade fästet hjälpligt, men undrade naturligtvis hur detta kunde ha hänt.
Det visade sig senare att shuntventilen i vissa lägen kärvade ordentligt, och att shuntmotorns väldiga vridmoment inte kunde vrida axeln det minsta, utan istället knäckte vadhelst jag försökte ersätta fästet med!
Det gick däremot alltid att ställa in ventilen för hand om man vickade lite på axeln, och shuntmotorn togs bort till problemet hade lösts.
Läste på forumet att denna ventil kärvar ibland, och att det kan hjälpa om man "motionerar" den. Inte i mitt fall. Istället märkte jag efter ett tag att det bara fanns två lägen: full värme eller ingen värme alls; också ett symptom som rapporterats på forumet.
Reparationen:
Först avsåg jag byta hela ventilen, men då den är inlödd och har två olika långa dykrör ned i tanken gruvade jag mig för att ge mig på detta. Surfade runt, och kom fram till att det finns en reservdelssats! En bild på innehållet finns här(https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmematerial/esbe/esbe-shuntinsats-tm-20), men jag beställde min via ett annat ställe. I ESBE:s reservdelskatalog finns dock två varianter (för "TM" och "TM-2"). Efter ett telefonsamtal till ESBE hade jag lärt mig att TM avser reservdelar för ventiler tillverkade fram t.o.m. 1993, och TM-2 för nyare ventiler. Ordnade en sådan sats.
Stängde av cirkulationspumpen och tömde systemet ned till ventilen.
När jag skulle ta loss framstycket med de fyra gängade "öronen" märkte jag att det satt lite löst. Detta kan ha betydelse för analysen av hur felet uppkommit (nedan). Nåväl, jag skruvade bort stycket och beredde mig på en dusch, men den uteblev. Tätningsplattans o-ringar var hela, och plattan satt som berget.
En rörtång runt axeln och några rejäla knackningar (inifrån) med hammare hjälpte, och den gamla insatsen och tätningsplattan kom ut. Förvånad att de satt fast så hårt.
Inuti ventilhuset såg det väl ut som förväntat, och i botten fanns det till och med kvar vattenfast smörjmedel. Jag rensade ur hålrummet så gott det gick, och insidans väggar kändes släta och fina, utan några slitkanter, även om jag tyckte mig se lite avlagringar som inte gick bort.
Tog fram de nya delarna. O-ringarna var enligt ESBE förbehandlade med silikonolja och skulle inte smörjas inför montering, men det följde med en liten klick vattenfast fett. Smorde in de delar av insatsen som kommer i beröring med ventilhusväggarna med detta fett, och satte de nya delarna i huset. Snart skulle det visa sig om kärvandet var avhjälpt, eller om det ände var fråga om slitage i ventilhuset, med en betydligt större reparation som enda utväg.
Men insatsen gled in med sugpassning, och med några lätta knackningar sattes tätningsplattan i position. Framstycket skruvades fast, liksom plåtskalan (notera att det finns två olika skalor på vardera sidan om denna plåt). Fyllde upp systemet, kollade efter läckor, startade cirkulationspumpen, kollade efter läckor, och prov-vred därefter ventilen. Den kändes som ny! Temperaturen reglerades steglöst, och inte en droppe vatten kom ur tätningarna. Mission accomplished, alltså.
Men vad hade varit fel, och hur uppkom det?
Analys:
Mässingsmaterialet i denna ventil förefaller vara lite mjukt. Spelet mellan insatsen och ventilhuset är mycket litet. Jag tror att det är väldigt lätt att deformera insatsen/axeln, och att det inte behövs mycket deformation för att konstruktionen skall börja kärva. Detta i kombination med den starka shuntmotor jag använt, vilken manövrerat axeln via en ca 8 cm lång arm, vilket i sig också kan medföra extra böjkrafter på axeln, torde orsakat en tilltagande deformation. Att framstycket var löst, i vilken motorn var fäst, lär ju inte förbättra fellinjeringen av vridkrafterna.
Så mitt tips är att använda en rakt axiellt kopplad shuntmotor.
En fråga, avslutningsvis: Det låter mycket om cirkulationspumpen sedan jag återstartade den. Kan jag utgå från att det är luftansamlingar som kommer att försvinna av sig själv? Stängde av kulventilen mellan pumpen och arbetsstället före reparationen.
Hoppas att detta kan vara till hjälp för någon shuntägare där ute!
Tänkte återgälda alla goda råd och erfarenheter som jag genom åren fått från detta forum. Hoppas det kan komma någon till nytta!
Bakgrund:
Har en NIBE Fighter jordvärmepump om 13 kW. Anläggningen installerades 2002 och pumpen körs mot en tank om 500L och ett hus på ca 110 m2. På toppen av tanken sitter shuntventilen, som vad jag förstår är väldigt vanlig. Den har tidigare styrts av en Landis&Gyr villastyrning och shuntmotor, som är råstark!
Jag bor inte permanent i detta hus. För några år sedan fann jag fästet till shuntmotorn avbrutet!
Jag reparerade fästet hjälpligt, men undrade naturligtvis hur detta kunde ha hänt.
Det visade sig senare att shuntventilen i vissa lägen kärvade ordentligt, och att shuntmotorns väldiga vridmoment inte kunde vrida axeln det minsta, utan istället knäckte vadhelst jag försökte ersätta fästet med!
Det gick däremot alltid att ställa in ventilen för hand om man vickade lite på axeln, och shuntmotorn togs bort till problemet hade lösts.
Läste på forumet att denna ventil kärvar ibland, och att det kan hjälpa om man "motionerar" den. Inte i mitt fall. Istället märkte jag efter ett tag att det bara fanns två lägen: full värme eller ingen värme alls; också ett symptom som rapporterats på forumet.
Reparationen:
Först avsåg jag byta hela ventilen, men då den är inlödd och har två olika långa dykrör ned i tanken gruvade jag mig för att ge mig på detta. Surfade runt, och kom fram till att det finns en reservdelssats! En bild på innehållet finns här(https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmematerial/esbe/esbe-shuntinsats-tm-20), men jag beställde min via ett annat ställe. I ESBE:s reservdelskatalog finns dock två varianter (för "TM" och "TM-2"). Efter ett telefonsamtal till ESBE hade jag lärt mig att TM avser reservdelar för ventiler tillverkade fram t.o.m. 1993, och TM-2 för nyare ventiler. Ordnade en sådan sats.
Stängde av cirkulationspumpen och tömde systemet ned till ventilen.
När jag skulle ta loss framstycket med de fyra gängade "öronen" märkte jag att det satt lite löst. Detta kan ha betydelse för analysen av hur felet uppkommit (nedan). Nåväl, jag skruvade bort stycket och beredde mig på en dusch, men den uteblev. Tätningsplattans o-ringar var hela, och plattan satt som berget.
En rörtång runt axeln och några rejäla knackningar (inifrån) med hammare hjälpte, och den gamla insatsen och tätningsplattan kom ut. Förvånad att de satt fast så hårt.
Inuti ventilhuset såg det väl ut som förväntat, och i botten fanns det till och med kvar vattenfast smörjmedel. Jag rensade ur hålrummet så gott det gick, och insidans väggar kändes släta och fina, utan några slitkanter, även om jag tyckte mig se lite avlagringar som inte gick bort.
Tog fram de nya delarna. O-ringarna var enligt ESBE förbehandlade med silikonolja och skulle inte smörjas inför montering, men det följde med en liten klick vattenfast fett. Smorde in de delar av insatsen som kommer i beröring med ventilhusväggarna med detta fett, och satte de nya delarna i huset. Snart skulle det visa sig om kärvandet var avhjälpt, eller om det ände var fråga om slitage i ventilhuset, med en betydligt större reparation som enda utväg.
Men insatsen gled in med sugpassning, och med några lätta knackningar sattes tätningsplattan i position. Framstycket skruvades fast, liksom plåtskalan (notera att det finns två olika skalor på vardera sidan om denna plåt). Fyllde upp systemet, kollade efter läckor, startade cirkulationspumpen, kollade efter läckor, och prov-vred därefter ventilen. Den kändes som ny! Temperaturen reglerades steglöst, och inte en droppe vatten kom ur tätningarna. Mission accomplished, alltså.
Men vad hade varit fel, och hur uppkom det?
Analys:
Mässingsmaterialet i denna ventil förefaller vara lite mjukt. Spelet mellan insatsen och ventilhuset är mycket litet. Jag tror att det är väldigt lätt att deformera insatsen/axeln, och att det inte behövs mycket deformation för att konstruktionen skall börja kärva. Detta i kombination med den starka shuntmotor jag använt, vilken manövrerat axeln via en ca 8 cm lång arm, vilket i sig också kan medföra extra böjkrafter på axeln, torde orsakat en tilltagande deformation. Att framstycket var löst, i vilken motorn var fäst, lär ju inte förbättra fellinjeringen av vridkrafterna.
Så mitt tips är att använda en rakt axiellt kopplad shuntmotor.
En fråga, avslutningsvis: Det låter mycket om cirkulationspumpen sedan jag återstartade den. Kan jag utgå från att det är luftansamlingar som kommer att försvinna av sig själv? Stängde av kulventilen mellan pumpen och arbetsstället före reparationen.
Hoppas att detta kan vara till hjälp för någon shuntägare där ute!
Hejsan,
Exakt detta pysslade jag med på semestern också. Min shunt brukade fastna på max öppen när det var som kallast ute så pannan storknade och temperaturlarmet gick i mobilen. I mitt fall var det gamla stenhårda avlagringar som fastnat i ventilen. Jag modifierade min glidhammare för att få ur insatsen och sedan nöjde jag mig med rengöring och infettning. Får se hur länge det fungerar.
/Q
Exakt detta pysslade jag med på semestern också. Min shunt brukade fastna på max öppen när det var som kallast ute så pannan storknade och temperaturlarmet gick i mobilen. I mitt fall var det gamla stenhårda avlagringar som fastnat i ventilen. Jag modifierade min glidhammare för att få ur insatsen och sedan nöjde jag mig med rengöring och infettning. Får se hur länge det fungerar.
/Q
Har du ett lämpligt utrymme för en bergvärmepump?
Har du möjlighet att dra rören till radiatorer snyggt, eller blir det rör längs golvsocklar eller lodrätt mellan våningsplan som är ivägen för möblering, samlar damm, och stör estetiken ?
Edit
Felpost!
Hamnade i fel tråd
Har du möjlighet att dra rören till radiatorer snyggt, eller blir det rör längs golvsocklar eller lodrätt mellan våningsplan som är ivägen för möblering, samlar damm, och stör estetiken ?
Edit
Felpost!
Hamnade i fel tråd
Tack för fina instruktioner! Efter att ha läst din instruktion, vågade jag mej på att byta insats på min ivt 490 med Esbe shunt.J JoeHell skrev:
Stort tack.
Du kommer sannolikt att dra slutsatsen att det skulle ha räckt med två O-ringar.
