Ny ytterdörr (svår att stänga)
Har fipplat in en ny ytterdörr efter mycket om och men. Nu märker jag att den är lite trög att stänga. Man får verkligen trycka till. Känns som att vädertätningen måste pressas ihop en del innan den går igen.
Vars ligger möjligtvis felet? Springan ser jämn ut runt om förutom att den är några mm bredare mot gångjärnen än mot låssidan. Det går inte att fixa till bättre då gångjärnen är ihopskruvade maximalt vad jag kan se.
Vars ligger möjligtvis felet? Springan ser jämn ut runt om förutom att den är några mm bredare mot gångjärnen än mot låssidan. Det går inte att fixa till bättre då gångjärnen är ihopskruvade maximalt vad jag kan se.
Tå utåt?
Har kryssmätt lite spartanskt med två pinnar och det verkar stämma så när som på 1-2 mm.
Har kryssmätt lite spartanskt med två pinnar och det verkar stämma så när som på 1-2 mm.
Kanske är möjligt. Hur påvisar man lättast det? Ser nämligen inte att det skulle vara så med blotta ögat.
Jo dörrbladet var inte på vid montering.
Har tänkt efter och bildat mig en uppfattning. Rent logiskt skulle ju dörren vilja täta lite för tidigt om gångjärnssidan sitter lite längre in i huset än sidoljussidan och därför "spänner" dörren, lite som en pilbåge.
Efter närmre undersökning så kan jag tänka mig att det ser ut som att gångjärnssidan sitter 1-3 cm längre in i huset än andra sidan. Ytterst svårt att mäta på något vettigt sätt eftersom man inte vet vad som är rakt i huset och inte.
Men om min teori inte är helt felaktig så borde det vara värt ett försök imorgon att lossa gångjärnssidan och flytta ut den några centimeter?
Efter närmre undersökning så kan jag tänka mig att det ser ut som att gångjärnssidan sitter 1-3 cm längre in i huset än andra sidan. Ytterst svårt att mäta på något vettigt sätt eftersom man inte vet vad som är rakt i huset och inte.
Men om min teori inte är helt felaktig så borde det vara värt ett försök imorgon att lossa gångjärnssidan och flytta ut den några centimeter?
Om dörren går fritt utan att ta i så är felet relaterat till tätningarna. Det är för lite plats av någon orsak.
Att flytta ut gångjärnssidan borde inte ge någonting. Bättre att försöka minska luften på gångjärnssidan. Det enkla sättet är att använda en gångjärnsriktare. Jag som håller på med dörrar yrkesmässigt använder en sådan endast som absolut sista åtgärd då metallen snabbt mattas efter att man böjt gångjärnen några gånger.
Det svåra sättet är egentligen ganska enkelt det med. Demontera gångjärnet och hugg in det ett par mm till och sätt tillbaka. En grundhyvel gör jobbet väldigt enkelt.
Om karmen är skevt monterad (dörren kan för all del vara skev den med) så slår den först uppe eller nere. Det kan man se enkelt genom att följa den med blicken när man stänger. Lite information utanför ämnet är att portar med dörrstängare (dvs alla portar) monteras med fördel så att botten slår 2-3 mm för tidigt. Då fungerar det bättre än om den är perfekt.
Enklaste sättet att åtgärda är att lossa låssidan av karmen med dörren hängd och återmontera Som dörren hänger. Skit i passet
.
Nästa tänkbara fel är att dörren har blivit konvex. En svag böj orsakad av att utsidan av dörren blivit fuktigare än insidan. HDF dörrar slår sig nästan alltid. Då slår dörren uppe och nere samtidigt men låset har inte kommit ända fram. Vanligt fel.
Så vanligt att alla som gör dörrar hantverksmässigt tar med det i beräkningen och tillverkar med ganska stort glapp. Det är bland annat därför som vi gillar stoora slanglister. En tiomillimeterslist kan medge ett glapp på 7mm. Det är rätt mycket hur man än räknar.
Enklaste åtgärden är att byta slutbleck till ett ställbart. Alla är ställbara i viss mån. Men har nackdelen att man böjer metallen i processen. Ett bleck med riktiga ställskruvar tror jag är enklaste lösningen för TS
Mvh Findus
Att flytta ut gångjärnssidan borde inte ge någonting. Bättre att försöka minska luften på gångjärnssidan. Det enkla sättet är att använda en gångjärnsriktare. Jag som håller på med dörrar yrkesmässigt använder en sådan endast som absolut sista åtgärd då metallen snabbt mattas efter att man böjt gångjärnen några gånger.
Det svåra sättet är egentligen ganska enkelt det med. Demontera gångjärnet och hugg in det ett par mm till och sätt tillbaka. En grundhyvel gör jobbet väldigt enkelt.
Om karmen är skevt monterad (dörren kan för all del vara skev den med) så slår den först uppe eller nere. Det kan man se enkelt genom att följa den med blicken när man stänger. Lite information utanför ämnet är att portar med dörrstängare (dvs alla portar) monteras med fördel så att botten slår 2-3 mm för tidigt. Då fungerar det bättre än om den är perfekt.
Enklaste sättet att åtgärda är att lossa låssidan av karmen med dörren hängd och återmontera Som dörren hänger. Skit i passet
.Nästa tänkbara fel är att dörren har blivit konvex. En svag böj orsakad av att utsidan av dörren blivit fuktigare än insidan. HDF dörrar slår sig nästan alltid. Då slår dörren uppe och nere samtidigt men låset har inte kommit ända fram. Vanligt fel.
Så vanligt att alla som gör dörrar hantverksmässigt tar med det i beräkningen och tillverkar med ganska stort glapp. Det är bland annat därför som vi gillar stoora slanglister. En tiomillimeterslist kan medge ett glapp på 7mm. Det är rätt mycket hur man än räknar.
Enklaste åtgärden är att byta slutbleck till ett ställbart. Alla är ställbara i viss mån. Men har nackdelen att man böjer metallen i processen. Ett bleck med riktiga ställskruvar tror jag är enklaste lösningen för TS
Mvh Findus
Tack för utförligt svar.
Har testat det mesta idag men får inte till det på något sätt.
Verkar som att den tar i framför allt vänster (utifrån) uppe men även nere. Inga justeringar jag klarar av löser problemet.
Har testat det mesta idag men får inte till det på något sätt.
Verkar som att den tar i framför allt vänster (utifrån) uppe men även nere. Inga justeringar jag klarar av löser problemet.
Ja har iaf kommit fram till att när dörren är stängd så sticker överdelen ut en bit från karmen medans den är jäms med karmen nedtill. Alltså går den för tight upptill. Framsteg.
Att lyckas åtgärda är svårare. Har flyttat karmen åt alla håll och kanter utan att det blir bättre
Att lyckas åtgärda är svårare. Har flyttat karmen åt alla håll och kanter utan att det blir bättre
Men det måste väl gå att lirka med karmen, ut eller in med överkant och underkant av låssidans karm så den livar med dörren?
Ett annat fusktips (som jag själv använt): Köp tätningslist i silikongummi och byt ut befintlig EPDM-list på låssidan.
Men köp dubbel längd, och sätt en längd både på karmens och på dörrens fals.
Silikonet är mycket mjukare, och tar upp skevheter bättre än EPDM.
Ett annat fusktips (som jag själv använt): Köp tätningslist i silikongummi och byt ut befintlig EPDM-list på låssidan.
Men köp dubbel längd, och sätt en längd både på karmens och på dörrens fals.
Silikonet är mycket mjukare, och tar upp skevheter bättre än EPDM.
Ja, ovanstående kanske aldrig ens var problemet utan bara något som hände vid en viss inställning. Har fått dörren att liva men med ingen eller liten skillnad i stängningstryck. Allt verkar rakt och jag har lirkat fram och tillbaka. Hålet är något tight och gångjärnssidan fick jag skruva med långa träskruv för att hylsorna hamnade för långt ut. Har dock lossat hela den sidan och även andra sidans karmhylsor och lirkat fram och tillbaka. Inget verkar få dörren att gå lättare.
Kanske kan sidoljuset vara monterat lite skevt vilket gör karmen skev? Springan är något större inåt än utåt. Handlar om mm.
Vissa i min omgivning spekulerar i att det kan vara så här med nya ytterdörrar med tätningen osv. Är det så eller ska det gå lätt att stänga alla sorters nya dörrar? Man måste alltså pressa lite grand på dörren för att få igen den. Den går absolut inte att bara smälla igen. Kände nämligen på en likadan dörr monterad i butik och den fick man trycka lite på för att den verkligen skulle klaffa igen, dock kanske hälften av trycket på min dörr. Såg även att vädertätningen hade tryckts ihop lite mer på den dörren vilket kanske gör att tiden är min vän?
Kanske kan sidoljuset vara monterat lite skevt vilket gör karmen skev? Springan är något större inåt än utåt. Handlar om mm.
Vissa i min omgivning spekulerar i att det kan vara så här med nya ytterdörrar med tätningen osv. Är det så eller ska det gå lätt att stänga alla sorters nya dörrar? Man måste alltså pressa lite grand på dörren för att få igen den. Den går absolut inte att bara smälla igen. Kände nämligen på en likadan dörr monterad i butik och den fick man trycka lite på för att den verkligen skulle klaffa igen, dock kanske hälften av trycket på min dörr. Såg även att vädertätningen hade tryckts ihop lite mer på den dörren vilket kanske gör att tiden är min vän?
Har en fråga angående detta. Är lur på att just detta är mitt problem men har inte lyckats åtgärda på 3 dagar nu..findus42 skrev:
Om dörren går fritt utan att ta i så är felet relaterat till tätningarna. Det är för lite plats av någon orsak
Om karmen är skevt monterad (dörren kan för all del vara skev den med) så slår den först uppe eller nere. Det kan man se enkelt genom att följa den med blicken när man stänger. Lite information utanför ämnet är att portar med dörrstängare (dvs alla portar) monteras med fördel så att botten slår 2-3 mm för tidigt. Då fungerar det bättre än om den är perfekt.
Enklaste sättet att åtgärda är att lossa låssidan av karmen med dörren hängd och återmontera Som dörren hänger. Skit i passet
Har skruvat loss låssidan och försökt få till det men dörren går ändå trögt hur jag än gör. Kan det ha med det tunga sidoljuset att göra att denna metod inte fungerar för mig? Man hör och ser ganska tydligt att den tar i på ovansidan. Högst upp på låssidan så är dörren nästan kloss mot karmen medans den längst ner har en bra springa.
Väcker denna gamling till tråd då jag har exakt samma fel, och felet fanns redan i förpackning som jag påpekade till Beijer, då var det bara att montera sa dom så löser vi det sen om felet kvarstår, men som man kunde ana så är det andra toner nu.
dörren är monterad till perfektion och kontrollerad av snickare, han visste däremot inte varför den spjärnar utåt vid blecksidan, bladet är som det verkar rakt.
Min gissning är att den är lite för långt in på gångjärnssidan, eller har för tjock list.
Ska den verkligen klämma listen så på gångjärnssidan? Känns som att den borde förbi ”klacken”?!
dörren är monterad till perfektion och kontrollerad av snickare, han visste däremot inte varför den spjärnar utåt vid blecksidan, bladet är som det verkar rakt.
Min gissning är att den är lite för långt in på gångjärnssidan, eller har för tjock list.
Ska den verkligen klämma listen så på gångjärnssidan? Känns som att den borde förbi ”klacken”?!
