Mitsubishi Luft/vatten, erfarenheter?
Tittar efter olika värmesystem och har fått rekommenderat PUHZ-W85 VHA2 som utedel och deras EHPT-20X-YM9A som innedel. Är det någon med erfarenhet av dessa som kan uttala sig. Det ända jag är orolig för att att den "bara" rymmer 200L. Klara man sig på det när två vuxna och två barn skall dela på vattet. T.ex två duschar samtidigt.
Ett säljargument var att Mitsubishi kör med inverterteknologi till skillnad från fler andra som IVT, CTC Termina. Stämmer det att denna teknik är så mycket bättre medans de andra kör med äldre teknik?
Vad är det för skillnad på Split och package/enhetsaggregat?
Ett säljargument var att Mitsubishi kör med inverterteknologi till skillnad från fler andra som IVT, CTC Termina. Stämmer det att denna teknik är så mycket bättre medans de andra kör med äldre teknik?
Vad är det för skillnad på Split och package/enhetsaggregat?
Två duschar samtidigt 
Fördelen med inverter är att kompressorn kan varva upp eller ner efter husets värmebehov.
En "vanlig"kompressor är statisk och ger tex 8kw.Den kan då vara för klen när det är kallt och elpatron behövs medan en 10kw är för kraftig vid mildare temperaturer.Med en inverter har man en värmepump som klarar alla lägen.
Jag slog på stort och tog Mitsubishi's 14kw modell.Den kan gå ner till 4 kw och upp till 14kw och ger massor med varmvatten.
Nibeinstallatören tyckte att jag skulle ha en 8kw som behövde elpatron från -5 och att 10kw var för stor med för många start/stopp.Stenåldersteknik tycker jag
Min klarar -15 innan elpatron.
Den du har tittat på är en enfasmaskin vilket ger snedbelastning på huvudsäkringarna och du måste säkra upp för att kunna driva spis/disk/tvätt mm med de två andra faserna.
De större modellerna är trefas och jag klarar mig på 16A huvudsäkringar utan problem.
Split modellen har gas mellan inne och utedel,den andra har vatten istället
Fördelen med inverter är att kompressorn kan varva upp eller ner efter husets värmebehov.
En "vanlig"kompressor är statisk och ger tex 8kw.Den kan då vara för klen när det är kallt och elpatron behövs medan en 10kw är för kraftig vid mildare temperaturer.Med en inverter har man en värmepump som klarar alla lägen.
Jag slog på stort och tog Mitsubishi's 14kw modell.Den kan gå ner till 4 kw och upp till 14kw och ger massor med varmvatten.
Nibeinstallatören tyckte att jag skulle ha en 8kw som behövde elpatron från -5 och att 10kw var för stor med för många start/stopp.Stenåldersteknik tycker jag
Min klarar -15 innan elpatron.
Den du har tittat på är en enfasmaskin vilket ger snedbelastning på huvudsäkringarna och du måste säkra upp för att kunna driva spis/disk/tvätt mm med de två andra faserna.
De större modellerna är trefas och jag klarar mig på 16A huvudsäkringar utan problem.
Split modellen har gas mellan inne och utedel,den andra har vatten istället
Två samtidigt är ju mysigt. Två duschar igång är kanske en större utmaning för tanken
Jo det låter som av/på är är lite sämre än att den reglerar efter behovet. Får kolla lite på priset om man går upp ett steg i storlek. Vill inte heller ha en maskin som är onödigt stor där jag inte kan räkna hem investeringen.
Jo det låter som av/på är är lite sämre än att den reglerar efter behovet. Får kolla lite på priset om man går upp ett steg i storlek. Vill inte heller ha en maskin som är onödigt stor där jag inte kan räkna hem investeringen.
Vad fick du för pris på den? Jag gav 94500kr för min och hade jag valt Niben så var prislappen strax över 100 000kr så det var inte mycket att fundera över.
Om den är onödigt stor så väljer jag att säga som de som åker v8:a "nothing beats cubic inches" =)
Om den är onödigt stor så väljer jag att säga som de som åker v8:a "nothing beats cubic inches" =)
Mitsubishi har ingen värmekurva som du ska justera in utan den är adaptiv och lär sig själv hur kurvan ska vara.Bara knappa in vilken temp du vill ha och sen kommer den att justera framledningstempen så att den blir så låg som möjligt utan att tempen går under inställt värde och behåller detta i minnet
Då gäller det att man sätter givaren på en central plats som inte värms av annan värme källa så att vp stoppar. Inverter är bra om man inte vill eller har plats för en extra tank för då kan man överdimensionera en vanlig on/off vp och ändå få ok med starter och mindre drift timmar än med en inverter som snurrar hela uppvärmnings säsongen.
Jag slipper gärna en extra tank även om jag har plats. 200L har MB och det känns som att den skall klara av och täcka vårt behov. Surt om den inte gör det dock.
Just givaren hörde jag att man kan flytta runt efter behov. Den är trådlös. Man har den uppe på vintern men på sommaren när man stänger radiatorer så vill man ändå ha lite cirkulation i källaren och då kan man lyfta ner givaren där istället.
Just givaren hörde jag att man kan flytta runt efter behov. Den är trådlös. Man har den uppe på vintern men på sommaren när man stänger radiatorer så vill man ändå ha lite cirkulation i källaren och då kan man lyfta ner givaren där istället.
Mitsubishi PUHZ modellerna är grymt bra.
I alla fall de större modellerna.
Jag gjorde ett test åt ett företag som installerat just en PUHZ av större model som värmde mot ventilationsanläggning
Utetemperaturen var vid tillfället mellan 17-21 minusgrader.
Döm om min förvåning när det visade sig att den levererade bra högre verkningsgad än vad som var föreskrivit från Mitsubishi.
I alla fall de större modellerna.
Jag gjorde ett test åt ett företag som installerat just en PUHZ av större model som värmde mot ventilationsanläggning
Utetemperaturen var vid tillfället mellan 17-21 minusgrader.
Döm om min förvåning när det visade sig att den levererade bra högre verkningsgad än vad som var föreskrivit från Mitsubishi.
Först får du mäta flödet I kanalen.
Sen får du beräkna värmen före och efter värmebatteriet.
Det gäller att räkna flödet på kanalens raksträckor för att inte få missvisande flöde.
Samt att jag såg till att värmepumpen gick på hundra procent.
Nackdelen med PUHZ ventilationsbatteri när man kör den med extern styrning 0-100% är att batteriet har rätt högt tryckfall vilket gör att fläktmotorerna får jobba hårdare för att få ut luftflödet.
Sen räknar jag vad pumpen drar rent effect mässigt.
Kylteknikern som var med räknade även ut det på annat sätt genom att koppla upp manometerställ och kola temperaturen på gassidan.
Vi fick ungäfär samma utfall.
Sen får du beräkna värmen före och efter värmebatteriet.
Det gäller att räkna flödet på kanalens raksträckor för att inte få missvisande flöde.
Samt att jag såg till att värmepumpen gick på hundra procent.
Nackdelen med PUHZ ventilationsbatteri när man kör den med extern styrning 0-100% är att batteriet har rätt högt tryckfall vilket gör att fläktmotorerna får jobba hårdare för att få ut luftflödet.
Sen räknar jag vad pumpen drar rent effect mässigt.
Kylteknikern som var med räknade även ut det på annat sätt genom att koppla upp manometerställ och kola temperaturen på gassidan.
Vi fick ungäfär samma utfall.