Laga eller byta varmvattenberedare AKUT
Ca 5 år gammal varmvattenberedare
HAJDU 200L.
Igår löste plötsligt jord felsbrytaren för denna ut. ( och fortsätter lösa ut om man försöker igen)
Ej bytt offeranod.
Ser väldigt rostig ut där jag inte riktigt förstår varför..( se bild)
Nån som kan ge en hint om nått större gått sönder inne i, eller kan det vara värt att byta ”eldelarna”…( värmeelement, offeranod mm)
Inga läckor eller vatten synligt.
Eller är den körd ?
Lägger till att packningssatsen verkar varar resrad till den 21 april….😬
( tips om att ta in fackmän i VVS & EL undanbeds)
HAJDU 200L.
Igår löste plötsligt jord felsbrytaren för denna ut. ( och fortsätter lösa ut om man försöker igen)
Ej bytt offeranod.
Ser väldigt rostig ut där jag inte riktigt förstår varför..( se bild)
Nån som kan ge en hint om nått större gått sönder inne i, eller kan det vara värt att byta ”eldelarna”…( värmeelement, offeranod mm)
Inga läckor eller vatten synligt.
Eller är den körd ?
Lägger till att packningssatsen verkar varar resrad till den 21 april….😬
( tips om att ta in fackmän i VVS & EL undanbeds)
5 år är en kort tid för en varmvattenberedare. Jordfel i VVB är till 99% relaterat till överledning i elpatronen. En ny sådan tycks kosta 1000 kr, kan ju vara värt att testa med ett byte, sagt under förutsättning att det inte finns läckage i grejorna.
Jag hade börjat med att tömma beredaren för att se om/hur pass rostigt det sista vattnet är som rinner ut.
Man har ju läst om i förtid upprostade VVB så jag hade inte köpt delar utan att först öppna upp och kolla.
Är anoden helt uppäten?
Man har ju läst om i förtid upprostade VVB så jag hade inte köpt delar utan att först öppna upp och kolla.
Är anoden helt uppäten?
Det är kallvattenröret som ser ut som bilden…E etompau skrev:
Vart kommer det vattnet ifrån kan man ju undra…
Tänker om den läcker internt..
inte en droppe vatten någon stans i övrigt..
Beredaren sitter så jäkla dumt till bara 15 cm från golvet… svårt att jobba…
Går det ens att få ur värmeelementet när beredaren sitter 15cm från golvet?B bygganders skrev:
Kanske läge att åka och köpa några klämringskopplingsproppar och proppa rören för kallt och varmt innan beredaren så du inte blir utan vatten helt vid arbete om det är så illa att beredaren måste läggas omkull för att få ur värmeelement och anod.
Medlem
· Västernorrland
· 2 471 inlägg
Om du har surt vatten kan en emaljberedare dö på 5 år. Man kan få ut rent vatten vid tappning men ändå ha röd sörja som ligger i botten och slaskar. Säger också kolla rostigheten innan du kostar på något.
nä det är ett helvete att jobba med sån takhöjd.S SirKnasen skrev:
Måste tömma...sen lyfta av med domkraft o bära ut ur källaren....
Men nu är det gjort...
Det där såg ju inte så värst bra ut. Ser ut som att det är två elpatroner, á 1000kr!?
Jag kan inget om vattenkvalitet och lämplig typ av beredare, men det kan nog vara en idé att kolla upp.
Jag för min del hade nog starkt övervägt en helt ny beredare om det är permanentbostad. Ev laga den gamla och sälja vidare, men du får nog knappt tillbaka pengarna.
Har själv varit med om sönderrostat dykrör på en Metrotherm som dessförinnan förbrukat två termostater, allt inom 10 år.
Jag kan inget om vattenkvalitet och lämplig typ av beredare, men det kan nog vara en idé att kolla upp.
Jag för min del hade nog starkt övervägt en helt ny beredare om det är permanentbostad. Ev laga den gamla och sälja vidare, men du får nog knappt tillbaka pengarna.
Har själv varit med om sönderrostat dykrör på en Metrotherm som dessförinnan förbrukat två termostater, allt inom 10 år.
Håller nog med att vattenkemin ser lite knepig ut - den nästan rosa-ton på kopparyta på elementröret ser man bara när en kopparyta är helt nypolerad och helt ren från oxider.
För kristallbildningen så kan man prova bitar av den med en syra och se om det börja fräsa - fräser det så är det till stor del kalk i kristallmassa, dock ser det inte ut som pannsten som jag har sett på beredare med trasiga elelement (västegötavatten typ runt Falköping) och det är en hel grusås i beredaren (hinkvis av kalkgrus i en 300l VVB, som rinner ut när man försöker få ut den trasiga elementet) med U-formade bitar av pannsten, som till slut begravt hela elementet och till sist blir för varm och går sönder.
Med andra ord antingen surt vatten (under pH 7) som rensar undan bildade oxider (vilket motsägs av att du har någon form av kalkstensbildning) eller i det här fallet mer troligt att vattnet är reduktivt (ingen eller låg syrehalt eller att det fins andra ämnen som slukar syre som svavelväte, 2-värdigt järn som vill oxideras till 3-värdigt järn etc. )
Koppar räknas ibland som en halvädel metall - dvs. vid låg syrehalt i vatten som berör ytan på kopparen så finns krafter att reducera kopparoxider till ren koppar när det fins reducerande ämnen i vattnet, på samma sätt som en ädelmetall som silver, guld, platinametaller håller sin yta oxidfri, men i hög syrehalt på vattnet så oxiderar koppar istället, och gör även det i luft med tiden (och med hjälp av luftens fuktighet) och ger mer den bruna kopparytan av tunt lager svart kopparoxid på yttersta ytan av koppar och som folk är vana att se som 'kopparfärg'
Skulle säga att göra ett vattenprov på ditt vatten och när du fått resultaten - fråga på beredare hos tillverkare eller kunnig återförsäljare och skicka in testrapporten på vattnet och fråga efter beredare som håller så bra som möjligt för ditt vatten.
Problemet med en vattenprov är att den säger inget om vattnets oxiderande eller reducerande egenskaper då det räcke med en pytteliten luftdroppe i vattenprovtagningsflaskan i samband med fyllning och senare transport för att reducerande vatten (med låg syrenivå av tex. svavelväte och har märkbart doft av svavelväte) till något som är syresatt nog för att syreälskande bakterier skall trivas i vattnet igen (och svavelvätet har oxiderats upp till sulfater igen och inte luktar längre när de senare analyserar vattnet).
kopparkärlsberedare är för typisk vatten i kvalitet som kommunal vatten, emaljerat för vatten som har hög salinitet (över 30 ppm salt och som kan beror på relikt saltvatten i borra/brunnen), och rostfritt för vatten som går under pH 7 under sin uppvärmning men får inte har för hög salinitet samtidigt.
salint (salt) vatten och samtidigt pH-mässigt surt vatten är svår kombination att hitta en VVB som håller för det i längden, då är det bättre att avsyra vattnet med kalk i filterflaska så att pH går en bit över 7 innan det går in VVB av emaljerad typ - kolla offeranoden ofta då vatten med hög salinitet också ger hög konduktans (~ elektrisk ledningsförmåga) i vatten och hög konduktans gör också att korrosionsprocesser går mycket fortare än om vatten har låg konduktans när övriga galvaniska förhållandet är lika - det kan vara över 10-potenser i skillnad i hur fort det korroderar upp metaller som offeranoder i emalj-beredaren beroende på mänden salt och mineraler i vattnet som leder ström.
För kristallbildningen så kan man prova bitar av den med en syra och se om det börja fräsa - fräser det så är det till stor del kalk i kristallmassa, dock ser det inte ut som pannsten som jag har sett på beredare med trasiga elelement (västegötavatten typ runt Falköping) och det är en hel grusås i beredaren (hinkvis av kalkgrus i en 300l VVB, som rinner ut när man försöker få ut den trasiga elementet) med U-formade bitar av pannsten, som till slut begravt hela elementet och till sist blir för varm och går sönder.
Med andra ord antingen surt vatten (under pH 7) som rensar undan bildade oxider (vilket motsägs av att du har någon form av kalkstensbildning) eller i det här fallet mer troligt att vattnet är reduktivt (ingen eller låg syrehalt eller att det fins andra ämnen som slukar syre som svavelväte, 2-värdigt järn som vill oxideras till 3-värdigt järn etc. )
Koppar räknas ibland som en halvädel metall - dvs. vid låg syrehalt i vatten som berör ytan på kopparen så finns krafter att reducera kopparoxider till ren koppar när det fins reducerande ämnen i vattnet, på samma sätt som en ädelmetall som silver, guld, platinametaller håller sin yta oxidfri, men i hög syrehalt på vattnet så oxiderar koppar istället, och gör även det i luft med tiden (och med hjälp av luftens fuktighet) och ger mer den bruna kopparytan av tunt lager svart kopparoxid på yttersta ytan av koppar och som folk är vana att se som 'kopparfärg'
Skulle säga att göra ett vattenprov på ditt vatten och när du fått resultaten - fråga på beredare hos tillverkare eller kunnig återförsäljare och skicka in testrapporten på vattnet och fråga efter beredare som håller så bra som möjligt för ditt vatten.
Problemet med en vattenprov är att den säger inget om vattnets oxiderande eller reducerande egenskaper då det räcke med en pytteliten luftdroppe i vattenprovtagningsflaskan i samband med fyllning och senare transport för att reducerande vatten (med låg syrenivå av tex. svavelväte och har märkbart doft av svavelväte) till något som är syresatt nog för att syreälskande bakterier skall trivas i vattnet igen (och svavelvätet har oxiderats upp till sulfater igen och inte luktar längre när de senare analyserar vattnet).
kopparkärlsberedare är för typisk vatten i kvalitet som kommunal vatten, emaljerat för vatten som har hög salinitet (över 30 ppm salt och som kan beror på relikt saltvatten i borra/brunnen), och rostfritt för vatten som går under pH 7 under sin uppvärmning men får inte har för hög salinitet samtidigt.
salint (salt) vatten och samtidigt pH-mässigt surt vatten är svår kombination att hitta en VVB som håller för det i längden, då är det bättre att avsyra vattnet med kalk i filterflaska så att pH går en bit över 7 innan det går in VVB av emaljerad typ - kolla offeranoden ofta då vatten med hög salinitet också ger hög konduktans (~ elektrisk ledningsförmåga) i vatten och hög konduktans gör också att korrosionsprocesser går mycket fortare än om vatten har låg konduktans när övriga galvaniska förhållandet är lika - det kan vara över 10-potenser i skillnad i hur fort det korroderar upp metaller som offeranoder i emalj-beredaren beroende på mänden salt och mineraler i vattnet som leder ström.
Har också en Hajdu fast 75l, vet inte om det är samma konstruktion men det ut som det utifrån bilderna. Har haft lite strul med jfb med min också, I mitt fall var det flänsen som läckte och vatten rann ner på elektroniken och löste ut jfb. Första gången visade det sig att elementet legat och skavt hål på röret, andra gången hade det "bara" rostat hål. Bytte fläns och offeranod andra gången, sen har det funkat.
Packningen till flänsen gjorde jag själv från ett packningamaterial då jag tycker det är för dyrt med 500-600kr. Har provat att inte byta den men läckte då så har tagit för vana att alltid byta den.
Det tar en stund att tömma men det är inte så mycket som kan krångla med en VVB egentligen. Hajdu är även emaljerade så innanmätet ser jag inte som en riskfaktor. Bara tappa ur vattnet och börja skruva 👌😊
Packningen till flänsen gjorde jag själv från ett packningamaterial då jag tycker det är för dyrt med 500-600kr. Har provat att inte byta den men läckte då så har tagit för vana att alltid byta den.
Det tar en stund att tömma men det är inte så mycket som kan krångla med en VVB egentligen. Hajdu är även emaljerade så innanmätet ser jag inte som en riskfaktor. Bara tappa ur vattnet och börja skruva 👌😊