Krypgrund och sorpentionsavfuktare
Halloj!
Köpte hus med krypgrund förra året. Huset är byggt 1880.
Nu funderar jag på att täppa igen ventilationen och installera en sorpentionsavfuktare. När vi besiktigade huset mätte man runt 85% rf i bjälklag men fick då som svar ”huset har stått här 140 år så det är antagligen inga problem.”
Det må ligga något i det men jag ogillar ordet antagligen i när det kan rör sig om fukt osv. Värt att tillägga är kanske att isoleringen sviktade rätt bra vilket jag har förstått kan bero på ansamling av fult i isoleringen.
Det här i sin tur kanske är förklaring till varför våra golv är så ruggigt kalla på vintern. Känner nästan hur det drar från golvet.
Om jag installerar en sorpentionsavfuktare bör fukten i grunden sjunka och jag kan sluta oroa mig för fukt angrepp.
Men kommer avfuktaren gynna vårt klimat inomhus? Har läst att lukten försvinner men den har vi inga problem med. Höjs temperaturen i krypgrunden? Kommer våra golv kännas varmare?
Köpte hus med krypgrund förra året. Huset är byggt 1880.
Nu funderar jag på att täppa igen ventilationen och installera en sorpentionsavfuktare. När vi besiktigade huset mätte man runt 85% rf i bjälklag men fick då som svar ”huset har stått här 140 år så det är antagligen inga problem.”
Det må ligga något i det men jag ogillar ordet antagligen i när det kan rör sig om fukt osv. Värt att tillägga är kanske att isoleringen sviktade rätt bra vilket jag har förstått kan bero på ansamling av fult i isoleringen.
Det här i sin tur kanske är förklaring till varför våra golv är så ruggigt kalla på vintern. Känner nästan hur det drar från golvet.
Om jag installerar en sorpentionsavfuktare bör fukten i grunden sjunka och jag kan sluta oroa mig för fukt angrepp.
Men kommer avfuktaren gynna vårt klimat inomhus? Har läst att lukten försvinner men den har vi inga problem med. Höjs temperaturen i krypgrunden? Kommer våra golv kännas varmare?
Edit: 85% Rf och 17% i bjälklag
Jag kan tyvärr inte svara på dina frågar bara dela med mig av vad jag läst på nätet.
Jag är inne lite på samma spår som du med att koppla in en sorpentionsavfuktare i krypgrunden.
Så här gör/kommer jag att göra:
Sen om detta inte skulle räcka till funderar jag på dränera runt om och lägga cellplast även på marken.
Men tror inte det kommer behövas.
Kommer även isolera dessa 3 golv när krypgrunden är klar och redo för en isolering.
Följer tråden och hoppas någon kunnig lämnar tips och idéer.
Jag är inne lite på samma spår som du med att koppla in en sorpentionsavfuktare i krypgrunden.
- Krypgrund 75 m2 med träbjälkslag
- Natursand i krypgrund nu.
- Bra lutning från hus
- Fungerande stuprännor
- Rensning av växter runt hus kommer göras i sommar.
- Krypgrund 8° och rh 52%
- UTE 4°och rh 20%
Så här gör/kommer jag att göra:
- Bevakar temp och fuktighet i krypgrunden idag med 2st hygrometer.
- Ålderbeständigplast på marken
- Tvättad makadam antigen över eller under plasten, alla säger olika så får se hur jag gör.
- Cellplast på sidan runt krypgrunden.
- Plugga alla ventiler förutom 1 som lämnas öppen för avfuktaren.
- Koppla in en sorpentionsavfuktare antigen Munters eller acetec, försöker läsa på vilken som fungerar bäst men många olika svar.Det som gör osäker med avfuktaren är att dessa drar mycket ström, så kommer troligtvis köra en kanalfläkt i serie/paraellt med avfuktaren. För att få någon ventilation när avfuktaren ej går och sänka energikostnaden.
- Hygrometer för bevakning av temp och fuktighet i krypgrund.
Sen om detta inte skulle räcka till funderar jag på dränera runt om och lägga cellplast även på marken.
Men tror inte det kommer behövas.
Kommer även isolera dessa 3 golv när krypgrunden är klar och redo för en isolering.
Följer tråden och hoppas någon kunnig lämnar tips och idéer.
Aktiv avfuktning känns som en nödlösning när inga andra åtgärder hjälper eller är tillräckliga.
Börja med att mäta och logga temperatur och fuktighet. Städa ur grunden, lägg plast på marken och minska ventilationen och utvärdera om det är tillräckligt innan ni går på dyrare lösningar med framtida driftkostnader.
Börja med att mäta och logga temperatur och fuktighet. Städa ur grunden, lägg plast på marken och minska ventilationen och utvärdera om det är tillräckligt innan ni går på dyrare lösningar med framtida driftkostnader.
Sorptionsavfuktare är ett bra val i en krypgrund. Kolla gärna igenom artikeln här som täcker en del viktiga bitar:
https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm
https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm
Gör så!
Minimera fuktinträngning, installera tex en sorptionsavfuktare, täta så att så lite som möjligt av ny fukt tränger in (sidan/underifrån) ger i slutändan väldigt låg driftstid/driftskostnad på avfuktaren. Dessutom brukar resultatet kunna bli varmare golv då det slutar ”dra underifrån” (pga att man tätat grunden)
Sorptionsavfukaren hanterar minusgrader utan problem. (I motsats till billiga kondensavfuktare)
Jobbade förr inom försvaret med avfuktning av material i och ofta gela mobiliseringsförråd. Var oftast vääääldigt billigt att installera avfuktare, täta förråden och sen drifta det jämfört med andra lösningar. (Värma, ventilera osv)
En typisk avfuktare till en grund är på <1000W effekt. Vi hade en insatt i en väldigt fuktutsatt betongkällare som låg under sjövattennivån (som låg 30m bort och sandmark....) Efter tätning av alla ventiler gick avfukaren (Munters MD50 om jag minns rätt) ca 1-6tim/dygn över året. Så kostade några kronor/dygn i drift. Vi kunde då börja ha grejor där som inte längre fick källarlukt eller möglade osv. En husgrund har nog normalt avsevärt mindre fuktinträngning än vi hade.
Väldigt enkelt installera själv.
1: städa ur organiskt material (träbitar osv)
2: täck marken med någon åldersbeständig plast.
3: täta alla ventiler/springor på sidorna osv. Tätskum/isolering/plastpåsar eller annat lämpligt.
4: Ställ avfuktaren på ena änden av grunden. Ansluts vanligtvis till vanligt 230V jordat schuckouttag.
5: Dra tex några spirorör från avfuktaren så att torr luft fördelas i alla utrymmen så att den torra (avfuktade) luften som aggregatet sprutar ut kommer ut i motsatta änden av grunden än där själva aggregatet står placerat. De kan ligga på backen, hängas upp i ”taket” osv. Inte noga alls. Det är ju bara ”torr luft” som strömmar genom de när systemet är i drift.
6: anslut apparatens slang/rör för ” så att vattnet (från den torkade luften) kan ledas ut på utsidan (utanför utrymmet). Kommer bara droppa lite så inga mängder. Vintertid (-grader) kommer vanligtvis inget alls då fukten då är ”bunden” så att säga. Så man kan låta det bara ”droppa ner” på marken utanför grunden.
Brukar finnas något enkelt rör till avfuktaren (mindre diameter) som man bara sticker igen grunden efter man borrat ett hål. Man kan även använda en befintlig ventil som sen tätas runt röret osv. Obs lämpligt fall då det ska rinna vatten från aggregatet. Därför behövs ofta avfuktaren ställas på någon enkel pall/låda/hängas på väggen inuti grunden osv. Ett enkelt metallnät på utsidan av rörmynningen är bra. Då gärna fåglar/möss dras till den ”varma öppningen”.
7: anslut ev hygrostat som styr avfuktaren, alt en enkel timer och mät med enkel fuktmätare hur mycket den ska gå/dag. Vanligtvis behöver den gå mest augusti-november. Den placeras så långt bort som möjligt från där den torra luften strömmar ut. Dvs på fuktigaste platsen. Vilket blir bid aggregatet om man satt på slang/spirorör som ger utsläpp i andra änden av grunden.
Nu kommer avfuktaren att avfukta utrymmet allt mer. Fukten leds bort och avfuktaren behöver bara jobba för att torka bort ”ny tillförd fukt”. Desto tätare man får det desto mindre ny fukt tillförs =färre driftstimmar.
”Unken källarluft” som kommer underifrån försvinner i princip alltid om man avfuktar.
I torr luft trivs inte mögel, råttor, rost. Gummi mår också bäst i ”torr luft” då det är Ozonet i luften som skapar det som ofta felaktigt benämns ”torrsprickor” då det korrekt egentligen borde benämnas ”Ozonsprickor”
Så Torrluft är egentligen inget märkvärdig och en förhållandevis enkel och snabb sak som de allra flesta kan installera själv.
Även om många företag tex Anticimex lever på att göra fuktmätningar, utredningar och sen dyra installationer.
Minimera fuktinträngning, installera tex en sorptionsavfuktare, täta så att så lite som möjligt av ny fukt tränger in (sidan/underifrån) ger i slutändan väldigt låg driftstid/driftskostnad på avfuktaren. Dessutom brukar resultatet kunna bli varmare golv då det slutar ”dra underifrån” (pga att man tätat grunden)
Sorptionsavfukaren hanterar minusgrader utan problem. (I motsats till billiga kondensavfuktare)
Jobbade förr inom försvaret med avfuktning av material i och ofta gela mobiliseringsförråd. Var oftast vääääldigt billigt att installera avfuktare, täta förråden och sen drifta det jämfört med andra lösningar. (Värma, ventilera osv)
En typisk avfuktare till en grund är på <1000W effekt. Vi hade en insatt i en väldigt fuktutsatt betongkällare som låg under sjövattennivån (som låg 30m bort och sandmark....) Efter tätning av alla ventiler gick avfukaren (Munters MD50 om jag minns rätt) ca 1-6tim/dygn över året. Så kostade några kronor/dygn i drift. Vi kunde då börja ha grejor där som inte längre fick källarlukt eller möglade osv. En husgrund har nog normalt avsevärt mindre fuktinträngning än vi hade.
Väldigt enkelt installera själv.
1: städa ur organiskt material (träbitar osv)
2: täck marken med någon åldersbeständig plast.
3: täta alla ventiler/springor på sidorna osv. Tätskum/isolering/plastpåsar eller annat lämpligt.
4: Ställ avfuktaren på ena änden av grunden. Ansluts vanligtvis till vanligt 230V jordat schuckouttag.
5: Dra tex några spirorör från avfuktaren så att torr luft fördelas i alla utrymmen så att den torra (avfuktade) luften som aggregatet sprutar ut kommer ut i motsatta änden av grunden än där själva aggregatet står placerat. De kan ligga på backen, hängas upp i ”taket” osv. Inte noga alls. Det är ju bara ”torr luft” som strömmar genom de när systemet är i drift.
6: anslut apparatens slang/rör för ” så att vattnet (från den torkade luften) kan ledas ut på utsidan (utanför utrymmet). Kommer bara droppa lite så inga mängder. Vintertid (-grader) kommer vanligtvis inget alls då fukten då är ”bunden” så att säga. Så man kan låta det bara ”droppa ner” på marken utanför grunden.
Brukar finnas något enkelt rör till avfuktaren (mindre diameter) som man bara sticker igen grunden efter man borrat ett hål. Man kan även använda en befintlig ventil som sen tätas runt röret osv. Obs lämpligt fall då det ska rinna vatten från aggregatet. Därför behövs ofta avfuktaren ställas på någon enkel pall/låda/hängas på väggen inuti grunden osv. Ett enkelt metallnät på utsidan av rörmynningen är bra. Då gärna fåglar/möss dras till den ”varma öppningen”.
7: anslut ev hygrostat som styr avfuktaren, alt en enkel timer och mät med enkel fuktmätare hur mycket den ska gå/dag. Vanligtvis behöver den gå mest augusti-november. Den placeras så långt bort som möjligt från där den torra luften strömmar ut. Dvs på fuktigaste platsen. Vilket blir bid aggregatet om man satt på slang/spirorör som ger utsläpp i andra änden av grunden.
Nu kommer avfuktaren att avfukta utrymmet allt mer. Fukten leds bort och avfuktaren behöver bara jobba för att torka bort ”ny tillförd fukt”. Desto tätare man får det desto mindre ny fukt tillförs =färre driftstimmar.
”Unken källarluft” som kommer underifrån försvinner i princip alltid om man avfuktar.
I torr luft trivs inte mögel, råttor, rost. Gummi mår också bäst i ”torr luft” då det är Ozonet i luften som skapar det som ofta felaktigt benämns ”torrsprickor” då det korrekt egentligen borde benämnas ”Ozonsprickor”
Så Torrluft är egentligen inget märkvärdig och en förhållandevis enkel och snabb sak som de allra flesta kan installera själv.
Även om många företag tex Anticimex lever på att göra fuktmätningar, utredningar och sen dyra installationer.
Tack för alla tips.
- Ska plasten i grunden vara upp mot betongen?
- Ska plasten tejspas mot väggen?
- Om det av någon anledning skulle komma vatten på plasten hur löser man den biten?Fall från en sida till annan eller högt i mitten lågt på sidor? Hål i plast?t
- Utblås kanal hus till krypgrund? Fördelar/nackdelar?
Plasten tätas mot grunden med tejp, stenlim eller liknande. Blir det en vattensamling på plasten av någon anledning så kan man sticka ett litet hål där.
Du ska inte ha någon luftväxling mellan bostaden och grunden. Inomhusluften innehåller en massa fukt som kommer att kondenseras när luften kyls ner i grunden.
Du ska inte ha någon luftväxling mellan bostaden och grunden. Inomhusluften innehåller en massa fukt som kommer att kondenseras när luften kyls ner i grunden.
Wasssp: vet inte om jag förstod rätt med tanke på trådrubriken men du kanske inte tänkte ha någon avfuktare med vid din åtgärd?
Jobbar man med avfuktare försöker man täta grunden och aggregatet tar bort fukten. Att då öppna upp ventiler blir ju att det tillförs mer fukt via inkommande luft. Dvs kontraproduktivt effektivitetsmässigt om man säger så.
Vill man jobba med ”ventilation” låter man luften fläkta genom grunden naturligt och ta med fukten ut. Dvs öppet och ventilerat. Samtidigt som man självklart kan/ska lägga plast också för att minska fukten som kommer upp via marken osv. Det är kanske den här lösningen du är inne på att göra istället? Brukar ofta funka vid mer normala förhållanden. Dvs klassisk ”torpargrund” om vi säger så.
Jobbar man med avfuktare försöker man täta grunden och aggregatet tar bort fukten. Att då öppna upp ventiler blir ju att det tillförs mer fukt via inkommande luft. Dvs kontraproduktivt effektivitetsmässigt om man säger så.
Vill man jobba med ”ventilation” låter man luften fläkta genom grunden naturligt och ta med fukten ut. Dvs öppet och ventilerat. Samtidigt som man självklart kan/ska lägga plast också för att minska fukten som kommer upp via marken osv. Det är kanske den här lösningen du är inne på att göra istället? Brukar ofta funka vid mer normala förhållanden. Dvs klassisk ”torpargrund” om vi säger så.
Kanske inte riktigt framgick i mitt 1:a inlägg.
Munters är riktigt fina kvalitetsgrejor. Tror det var just Karl Munter som uppfann Sorptionstekniken en gång i tiden.
Det var någon fundering om driftskostnader.
En MG50 verkar vid snabb Googling idag kosta ca 15000kr (inkl hygrostat osv) och drar 440W. Drifttiden med tätad normal grund ligger säkerligen inte på många timmar/dygn.
Tror man räknade på anläggningarna att man ville ”byta ut” all luft på 3-4timmar. Vet att jag kontaktade Munters och kollade om MG50 skulle räcka hos oss eller om vi behövde en större. Men Munters egna tekniker ansåg att MG50 skulle räcka till bra för oss (vilket det också gjorde)
I vårt fall, väldigt fuktig källare, 52m2 och >2,8m i höjd. =140m3 så låg det på, om jag minns rätt, ca 5-6tim/dygn under den fuktigaste årstiden. Vårperioden låg det nog som böst neremot 2tim/dag. Dock låg vår källare lägre än intilliggande sjö 30m bort och dessutom sandmark. Så säg att för oss gick den i snitt 4tim/dag =4x0,44=1,76kWh/dag så kanske 2,5kr/dag i elförbrukning med dagens elpriser.
Ett enkelt/billigt filterbyte (liknande som i en vanlig luftvärmepump/FLVP) vart annat år är nog allt som krävs.
En högkvalitativ sorptionsavfuktare från tex Munters är otroligt driftssäkra. Inte mycket som går sönder där. Försvaret har jobbat med just Munters avfuktare >60år. Där jag fick min utbildning på just alla deras olika aggregat. Numera finns det även andra fabrikat av sorptionsavfuktare. Så jag har dålig koll på hur bra/effektiva de är.
Så när väl en sorptionsavfuktaren sitter på plats så kostar den inte mycket för att hålla grunden avfuktad (särskilt om du tätar bra)
Tror tex Älvsbyhus std-monterar avfuktare i sina grunder sen många år.
Hittade faktiskt utbildningsmaterialet från när jag gick torrluftskursen på 90-talet.
Kanske ska komplettera med att det går lika bra med någons slags platslang som spirorör för att fördela torrluften.
Vi hade enbart spirorör för att enkelt hänga upp grövre dimensioner i taket och sen olika sorters 50mm slang fram till de olika objekt/fordon som avfuktades separat.
Vi hade enbart spirorör för att enkelt hänga upp grövre dimensioner i taket och sen olika sorters 50mm slang fram till de olika objekt/fordon som avfuktades separat.
Jag tänkte börja med ålderbeständigplast på mark och cellplasten på sidorna, sen övervaka krypgrunden och se var man hamnar i temp och fuktighet.
Om fuktigheten inte sänks kommer avfuktareinstalleras eller om man provar öppna upp fler ventilations hål innan.
Finns endast 2 öppning nu och dessa sitter på samma sida, därför har jag fundering på öppna upp fler innan man kör på en avfuktare.
Men är det borrning som gäller i betong? Behövs en gode stor borr?
När väl avfuktaren kommer installeras kommer jag självklart täta och plugga alla hål.
Om fuktigheten inte sänks kommer avfuktareinstalleras eller om man provar öppna upp fler ventilations hål innan.
Finns endast 2 öppning nu och dessa sitter på samma sida, därför har jag fundering på öppna upp fler innan man kör på en avfuktare.
Men är det borrning som gäller i betong? Behövs en gode stor borr?
När väl avfuktaren kommer installeras kommer jag självklart täta och plugga alla hål.
