Kondensslang från vattenvärmepump läcker/otät/dåligt fall?
Upptäckte idag att det såg väldigt fuktigt ut intill husfasaden där vattenvärmepumpsfläkten står. Började gräva och såg att lutningen av slangen har legat fel (innan vi flyttade in) samt att packningen runt slangen börjat vittra sönder. Slangen är kopplad till ett av våra stuprör som leder till ett markavlopp. I slangen från vattenvärmepumpen finns också någon röd slang som leder till avloppet också. Någon som vet vad det kan vara?
Detta är alltså precis intill fasaden och det ser även ut som att slangen lagats (se sista bilden). Detta var alltså inget som upplystes om vid besiktningen eller av förra säljaren.
Vad tror ni den bästa åtgärden är? Kan man enkelt byta slang och fixa lutningen och hoppas på det bästa eller kan det behöva dräneras? I så fall kommer vi anmäla detta som ett dolt fel och hoppas på det bästa.
Har ni några andra tips på hur man kan åtgärda detta tar jag gladligen emot det.
Detta är alltså precis intill fasaden och det ser även ut som att slangen lagats (se sista bilden). Detta var alltså inget som upplystes om vid besiktningen eller av förra säljaren.
Vad tror ni den bästa åtgärden är? Kan man enkelt byta slang och fixa lutningen och hoppas på det bästa eller kan det behöva dräneras? I så fall kommer vi anmäla detta som ett dolt fel och hoppas på det bästa.
Har ni några andra tips på hur man kan åtgärda detta tar jag gladligen emot det.
Glöm dolda fel för minsta småsak du hittar då detta hör till normal underhåll för en fastighet, och förmodligen hade du kunna se problemet om du hade hällt en hink eller två med vatten i tråget på värmepumpen innan köpet och den vägen sett att avrinningen kanske inte fungerat som tänk - och därmed är det inte det dolt fel i och med undersökningsplikten teoretiskt hade kunna upptäckas som en brist i en förväntad funktion utan att börja gräva eller bryta upp plank.
Dessutom kommer frågan om ersättning för dolda fel in i bilden först när man pratar om skador av dolda fel för typ 10% och mer av fastighetens värde och det handlar det inte om här.
I bilden som du tolkar som en lagning är förmodligen ingen lagning utan en skarv av slangen som har isolering runt sig.
Den röda kabeln är förmodligen självregelerande värmekabel av PTC-typ för att röret inte skall frysa vintertid i och med att den är ytligt förlagd, så det borde finnas en ända som är kopplad till elmatning och kanske termostat som styr denna, också förmodligen orsaken till de isolerade röret för att inte kyla värmeledningen i onödan och ge högre elförbrukning.
LLVP, LVVP kommer att under säsongen producera massor av kondensvatten och är något man måste räkna in att det sker och ordna så att avrinningen inte ger påverkan av huset. Det känns ändå att de som anlagt detta ändå försökt få till en lösning med isolerad slang och värmekabel för att inte frysa, men missat någon sak som gör att kondensvattenavledningen inte fungerat som tänkt, om det beror på bakfall pga. miss av lutning till brunnen och kopplades in för högt upp eller något annat vet jag inte.
Dessutom kommer frågan om ersättning för dolda fel in i bilden först när man pratar om skador av dolda fel för typ 10% och mer av fastighetens värde och det handlar det inte om här.
I bilden som du tolkar som en lagning är förmodligen ingen lagning utan en skarv av slangen som har isolering runt sig.
Den röda kabeln är förmodligen självregelerande värmekabel av PTC-typ för att röret inte skall frysa vintertid i och med att den är ytligt förlagd, så det borde finnas en ända som är kopplad till elmatning och kanske termostat som styr denna, också förmodligen orsaken till de isolerade röret för att inte kyla värmeledningen i onödan och ge högre elförbrukning.
LLVP, LVVP kommer att under säsongen producera massor av kondensvatten och är något man måste räkna in att det sker och ordna så att avrinningen inte ger påverkan av huset. Det känns ändå att de som anlagt detta ändå försökt få till en lösning med isolerad slang och värmekabel för att inte frysa, men missat någon sak som gör att kondensvattenavledningen inte fungerat som tänkt, om det beror på bakfall pga. miss av lutning till brunnen och kopplades in för högt upp eller något annat vet jag inte.
Redigerat:
Om kabeln är av PTC-typ så lär den knappt värma något alls nu i många plusgraders miljö då den börja värma sig först när det är under 10 plusgrader C. Sedan finns det förmodligen en säsongstermostat eller styrelektronik som inte slår på värmekabeln förrän det är minusgrader utomhus, då det inte finns behov att hålla kabeln varm så länge det är plusgrader utomhus.
Är du inte själv el-kunnig/el-van så kan du låta en elektriker kolla att det finns mätbar resistans i själva värmekabeln eller om man kan tvångskoppla igång den, då att mäta strömmen och sedan med kabelns datablad lista ut att det stämmer med längden och kabelns temperatur.
Det kan vara så att värmekabeln styrs av din värmepump och att det i menyerna kan slå på och av värmekabeln och vid påslagen och med en strömtång (som kan mäta ned till några och tiotal mA-strömstyrka, vilket inte alla strömtänger typiskt använda av elektriker kan utan bara mäter i hela Ampere som lägsta upplösning...) på en av dess matningsledare till värmekabeln, sedan mäta om och hur mycket ström som går i värmekabeln, och nu när allt är betydligt högre än +10 grader C så kommer den förmodligen inte dra alls mycket ström (typ i regionen 10-100 mA) även om värmekabeln är i ganska lång i sträcka.
Med självreglerande värmekabel av PTC-typ så varierar ledaregenskapen (konduktansen) i lagret mellan de strömförande ledarna och därmed uppvärmningskapaciteten väldigt stort med om man går från +10 grader till 0 grader C kabeltemperatur, med mångfalt ökad ledningsförmåga när det går mot 0 grader C och med detta att strömförbrukningen ökar ju kallare kabeln är. - kabel får med detta också egenskapen att den värmer på mer i dom avsnitt som har sämre isolering (tex. vid tejpskarven med kompakterad isolering) och värmer mindre där det är bättre isolerat.
När det gäller skarven på slangen så kan det vara ide att öppna den och tejpa om den och rensa bort isoleringen närmaste cm från kapningen så att det inte finns någon isolering närmast där rörändan går ihop så att du inte får någon droppvattenläcka ur skarven för att det silar ut vatten i isoleringen på utsidan även om den är ordentligt kompakterad i samband med tejpningen innan - finns det stödhylsa i slangen så kan det vara ide att fylla mellanrummet mellan slangväggen och stödhylsan med vaselin eller liknande så att vatten inte vill enkelt tränga ut vid skarven, men en inre stödhylsa är också ett hinder och ger en kant som lätt kan starta påbyggnaden av en propp i framtiden, så går det att byta till en yttre stödhylsa där slangen stoppas i så är det förmodligen bättre lösning...
Är du inte själv el-kunnig/el-van så kan du låta en elektriker kolla att det finns mätbar resistans i själva värmekabeln eller om man kan tvångskoppla igång den, då att mäta strömmen och sedan med kabelns datablad lista ut att det stämmer med längden och kabelns temperatur.
Det kan vara så att värmekabeln styrs av din värmepump och att det i menyerna kan slå på och av värmekabeln och vid påslagen och med en strömtång (som kan mäta ned till några och tiotal mA-strömstyrka, vilket inte alla strömtänger typiskt använda av elektriker kan utan bara mäter i hela Ampere som lägsta upplösning...) på en av dess matningsledare till värmekabeln, sedan mäta om och hur mycket ström som går i värmekabeln, och nu när allt är betydligt högre än +10 grader C så kommer den förmodligen inte dra alls mycket ström (typ i regionen 10-100 mA) även om värmekabeln är i ganska lång i sträcka.
Med självreglerande värmekabel av PTC-typ så varierar ledaregenskapen (konduktansen) i lagret mellan de strömförande ledarna och därmed uppvärmningskapaciteten väldigt stort med om man går från +10 grader till 0 grader C kabeltemperatur, med mångfalt ökad ledningsförmåga när det går mot 0 grader C och med detta att strömförbrukningen ökar ju kallare kabeln är. - kabel får med detta också egenskapen att den värmer på mer i dom avsnitt som har sämre isolering (tex. vid tejpskarven med kompakterad isolering) och värmer mindre där det är bättre isolerat.
När det gäller skarven på slangen så kan det vara ide att öppna den och tejpa om den och rensa bort isoleringen närmaste cm från kapningen så att det inte finns någon isolering närmast där rörändan går ihop så att du inte får någon droppvattenläcka ur skarven för att det silar ut vatten i isoleringen på utsidan även om den är ordentligt kompakterad i samband med tejpningen innan - finns det stödhylsa i slangen så kan det vara ide att fylla mellanrummet mellan slangväggen och stödhylsan med vaselin eller liknande så att vatten inte vill enkelt tränga ut vid skarven, men en inre stödhylsa är också ett hinder och ger en kant som lätt kan starta påbyggnaden av en propp i framtiden, så går det att byta till en yttre stödhylsa där slangen stoppas i så är det förmodligen bättre lösning...