Kapa/klyva med precision, sänksåg ellerr bordssåg
Jag har en festool TS55 såg med diverse olika skenor.
Jag har haft en känsla rätt länge att det inte blir exakta snitt precis som jag vill ha dem. Jag har dock inte kontrollmätt tidigare. Gäller det byggkonstruktioner spelar 1mm över två meter ingen större roll. Gäller det möbler blir det mer noga.
jag bestämde mig för att prova enligt följande:
Jag mätte och ritsade med kniv i en melaminskiva i bägge ändar, placerade styrskenan ytterst noggrannt och kapade.
Snittet i skivan var 40 cm och skiljer 0,7mm i ändarna. Det blev alltså inte kapat 90 grader rakt av.
Frågan är nu hur man ska få till exaktare snitt. Uppenbarligen är mina ögon inte att lita på. Innan kapningen försökte jag säkerställa att snittet skulle vara exakt 90 grader med vinkelhake.
Ska man investera i ett MFT/3 och använda vinkelanslaget? Blir detta exakt?
Ska man investera i parallellanslagen för att med dem få exaktare snitt? Enligt Festool själva ska det vara ett bra sätt att få exakta snitt.
Eller är det bara en bordssåg som är lösningen?
En bra video som förklarar Parallelanslagen:
http://www.youtube.com/watch?v=P3ogABL8nAI
Jag har haft en känsla rätt länge att det inte blir exakta snitt precis som jag vill ha dem. Jag har dock inte kontrollmätt tidigare. Gäller det byggkonstruktioner spelar 1mm över två meter ingen större roll. Gäller det möbler blir det mer noga.
jag bestämde mig för att prova enligt följande:
Jag mätte och ritsade med kniv i en melaminskiva i bägge ändar, placerade styrskenan ytterst noggrannt och kapade.
Snittet i skivan var 40 cm och skiljer 0,7mm i ändarna. Det blev alltså inte kapat 90 grader rakt av.
Frågan är nu hur man ska få till exaktare snitt. Uppenbarligen är mina ögon inte att lita på. Innan kapningen försökte jag säkerställa att snittet skulle vara exakt 90 grader med vinkelhake.
Ska man investera i ett MFT/3 och använda vinkelanslaget? Blir detta exakt?
Ska man investera i parallellanslagen för att med dem få exaktare snitt? Enligt Festool själva ska det vara ett bra sätt att få exakta snitt.
Eller är det bara en bordssåg som är lösningen?
En bra video som förklarar Parallelanslagen:
http://www.youtube.com/watch?v=P3ogABL8nAI
Redigerat:
Är du säker på att du inte lyckats kapa gummikanten på skenan lite extra i någon ände? Det är lätt hänt om man inte pallar upp skenan när man går över kanten i början/slutet av snittet, dvs så att skenan inte ligger helt plant. Resultatet blir ju att snittet inte hamnar exakt intill gummitkanten vilket ger det resultat du beskriver.
Svaret på din fråga är "varken eller". Den enda maskin som ger tillräcklig precision för möblesnickeri är justersågen.
Alternativet är att göra som de gjorde innan det fanns elmaskiner - att utveckla en otrolig skicklighet med handhyveln.
Alternativet är att göra som de gjorde innan det fanns elmaskiner - att utveckla en otrolig skicklighet med handhyveln.
Naturligtvis hyvlade man skivor. Hur skulle man annars gjort? Spånskiva är inte så kul att hyvla, men på den tiden man inte hade el hade man inte heller spånskivor, så det problemet uppstod aldrig.Kave skrev:Intressant att hyvla skivmaterial
Så reklamfilmen om parallellanslaget stämmer inte?
Och naturligtvis stämmer filmen, i den bemärkelsen att den är säkert inte animerad eller redigerad i efterhand. Men det är en reklamfilm för Festool, och den visar hur man använder Festools parallellanslag, inget annat. Det är inte en film som visar det allra bästa sättet att såga till bitar med högsta precision på ett effektivt sätt. Och fastän det står "Festool" på de där skenorna så är det ändå bara skrangliga aluminiumprofiler och de kan inte på något sätt ersätta en riktig justersåg.
Bättre än 0,7 mm skall du klara. Aluminiumskenorna må vara skrangliga i ena ledden, men inte åt det håll som har någon betydelse för precisionen. Om du skall upp i precision för systemet sänksåg på skena, så har jag följande tips.
1) Se till att du inte har glapp i styrspåret genom att justera de gröna rattarna.
2) Kontrollmät mellan skivkant och Al-skena. Gummikanten är en dålig referens, eftersom den kan vara avsågad lite hur som helst. Jula har en enklare lång kombinationsvinkel som nog kan vara bra till detta.
Att en stor justersåg är lättare att få bra resultat med ju uppenbart, men det är inte ett alternativ för alla.
1) Se till att du inte har glapp i styrspåret genom att justera de gröna rattarna.
2) Kontrollmät mellan skivkant och Al-skena. Gummikanten är en dålig referens, eftersom den kan vara avsågad lite hur som helst. Jula har en enklare lång kombinationsvinkel som nog kan vara bra till detta.
Att en stor justersåg är lättare att få bra resultat med ju uppenbart, men det är inte ett alternativ för alla.
Var melaminskivan i vinkel från början då? Byggskivor kan ganska ofta vara något ur vinkel från fabrik. Dock inte så mycket att det slår på nästan 1 mm/40 cm, men tillräckligt mycket för att det bör tas med i beräkningarna när man vill ha perfekt resultat.Kave skrev:
Hmm, slår man ut det med vinkelhake så kan man strunta i hur skivan var, så länge kanten är rak.
Däremot... är vinkelhaken i 90 grader? Slå ut från bägge hållen och kolla.
/Kent
Däremot... är vinkelhaken i 90 grader? Slå ut från bägge hållen och kolla.
/Kent
Om skivan inte är i vinkel så blir ju inte snittet parallellt med långkanten om man sågar efter vinkelhaken som placeras mot kortkanten.
Det var iaf så jag tolkade att det var gjort.
Det var iaf så jag tolkade att det var gjort.
Skenorna kan var böjda även på den kritiska ledden, dvs böjda i sidled när man har lagt den ner på ett bord på normalt vis och tittar på den ovanifrån. Sök på "bent rail" på http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/www.festoolownersgroup.com för mer info om detta.
Mycket bättre än 0,7mm per 40cm kan systemet prestera. I ditt läge så finns det ett antal möjliga fel som jag kan komma på såhär på rak arm.
1, Sågen sitter inte ordentligt på skenan - justera de gröna rattarna som bestämmer spelet mellan såg och skena.
2, Det är något fel på klingan, skev eller något annat konstigt. Jag är dock tveksam till om detta kan få så stor betydelse, men det kan ju vara läge att kolla åtminstone.
3, Gummit är snett avskuret (vilket kan bero på toe-out, eller som phl skriver, att gummit inte har haft stöd när du sågade av det). Ta av den, tvätta nog med tex t-röd och limma fast igen, samt såga av. Eller byta till ett helt nytt gummi.
4, Skenan är böjd. För att kolla - lägg ut skenan över en 1 m bred skiva, tex mdf eller melamin. Spänna inte fast skenan. Du behöver inte mäta eller något, utan bara dela skivan. Nu vänder du på skenan och använder din nyligen sågade kant som referenspunkt. Kanten ska stämma överens med baksidan av skenan. Biten du sågar av blir alltså lika bred som skenan. Om det går så undvika att använda tvingar. Skenans baksida ska ligga i linje med skivan i början och slutet av snittet - strunta i hur det ser ut i mitten.
Nu har du sågat till en 1 m lång bit, lika bred som en skena. Böjningsfelet i din skena är nu dubblat. Om du har ett så stort skjutmått, använd detta för att mäta bredden på ett antal punkter längs din skivbit. Tänk på att felet du mäter fram är dubbelt så stort som felet i skenan.
Vad som är ett ok fel vet jag faktiskt inte - att slå festool sverige en signal och kolla detta kan nog vara en ide (Festool kundcenter 040-670 10 30).
5, Du har för mycket toe-out eller toe-in på sågen. Jag upptäckte häromdagen att min såg lider av detta problem (toe-out för min del) vilket leder till att sågen kapar olika långt från gummilisten beroende på vilket djup man har inställt. När jag har justerat min såg för detta (det verkar vara ett projekt i sig) ska jag lägga ut en tråd här angående hur jag gjorde och hur det gick. Söker du på "toe-out" på festool owners group så kommer du att hitta trådar om detta.
Mycket bättre än 0,7mm per 40cm kan systemet prestera. I ditt läge så finns det ett antal möjliga fel som jag kan komma på såhär på rak arm.
1, Sågen sitter inte ordentligt på skenan - justera de gröna rattarna som bestämmer spelet mellan såg och skena.
2, Det är något fel på klingan, skev eller något annat konstigt. Jag är dock tveksam till om detta kan få så stor betydelse, men det kan ju vara läge att kolla åtminstone.
3, Gummit är snett avskuret (vilket kan bero på toe-out, eller som phl skriver, att gummit inte har haft stöd när du sågade av det). Ta av den, tvätta nog med tex t-röd och limma fast igen, samt såga av. Eller byta till ett helt nytt gummi.
4, Skenan är böjd. För att kolla - lägg ut skenan över en 1 m bred skiva, tex mdf eller melamin. Spänna inte fast skenan. Du behöver inte mäta eller något, utan bara dela skivan. Nu vänder du på skenan och använder din nyligen sågade kant som referenspunkt. Kanten ska stämma överens med baksidan av skenan. Biten du sågar av blir alltså lika bred som skenan. Om det går så undvika att använda tvingar. Skenans baksida ska ligga i linje med skivan i början och slutet av snittet - strunta i hur det ser ut i mitten.
Nu har du sågat till en 1 m lång bit, lika bred som en skena. Böjningsfelet i din skena är nu dubblat. Om du har ett så stort skjutmått, använd detta för att mäta bredden på ett antal punkter längs din skivbit. Tänk på att felet du mäter fram är dubbelt så stort som felet i skenan.
Vad som är ett ok fel vet jag faktiskt inte - att slå festool sverige en signal och kolla detta kan nog vara en ide (Festool kundcenter 040-670 10 30).
5, Du har för mycket toe-out eller toe-in på sågen. Jag upptäckte häromdagen att min såg lider av detta problem (toe-out för min del) vilket leder till att sågen kapar olika långt från gummilisten beroende på vilket djup man har inställt. När jag har justerat min såg för detta (det verkar vara ett projekt i sig) ska jag lägga ut en tråd här angående hur jag gjorde och hur det gick. Söker du på "toe-out" på festool owners group så kommer du att hitta trådar om detta.
Redigerat:
Tack för era tips.
Jag skulle kapa av ett 60cm långt hyllplan till 40cm. Jag mäter med vinkelhake och ritsar med kniv på bägge "ändor" av det tänkta snittet. För att stämma av höll jag även vinkelhaken i bakkant på skenan, vilket inte tillför någon precision.
Det som säkerligen orsakar mina fel är att jag ritar/ritsar något lite fel på skivan. Ritar man med blyerts blir problemet ännu större i mitt fall eftersom själva strecket är typ 0,7mm brett. Skenan läggs godtyckligt i underkant, eller på strecket etc etc.
Felkällorna är alltså många och blir som jag ser det störst över korta avstånd. Om det gäller längre avstånd spelar 0.7 mm inte så stor roll. På ett hyllplan som ska in i ett skåp så blir det uppenbart att det blir fel när hyllplanet inte är 90 grader i hörnena.
Vad gäller sågen och skenorna så har jag följt de råd som finns, dvs ställt gröna rattarna och kännt efter så inte sågen glappar något i sidled. Vidare har jag kapat om gummilisten så snittet blir exakt där skenan läggs. Vore bra om Festool hade varit lite mer utförliga i sina egna väldigt väldigt sparsamma instruktioner föv.
Min grundtanke efter att ha sett filmen om parallelanslagen var att få; dels helt vinkelräta snitt på ett enkelt sätt, och dels exakt rätt mått, utan att mäta med måttband/linjal, markera och lägga dit skenan.
Kollar man runt lite på FOG (festool onwers group) finns massor av tips hur man med jiggar och annat får ett MFT/3 att kapa i 90 grader.
Frågan är vad vitsen är med ett så dyrt bord om man inte ens kan kapa exakt i vinkel utan extra mick och meck.
Jag skulle kapa av ett 60cm långt hyllplan till 40cm. Jag mäter med vinkelhake och ritsar med kniv på bägge "ändor" av det tänkta snittet. För att stämma av höll jag även vinkelhaken i bakkant på skenan, vilket inte tillför någon precision.
Det som säkerligen orsakar mina fel är att jag ritar/ritsar något lite fel på skivan. Ritar man med blyerts blir problemet ännu större i mitt fall eftersom själva strecket är typ 0,7mm brett. Skenan läggs godtyckligt i underkant, eller på strecket etc etc.
Felkällorna är alltså många och blir som jag ser det störst över korta avstånd. Om det gäller längre avstånd spelar 0.7 mm inte så stor roll. På ett hyllplan som ska in i ett skåp så blir det uppenbart att det blir fel när hyllplanet inte är 90 grader i hörnena.
Vad gäller sågen och skenorna så har jag följt de råd som finns, dvs ställt gröna rattarna och kännt efter så inte sågen glappar något i sidled. Vidare har jag kapat om gummilisten så snittet blir exakt där skenan läggs. Vore bra om Festool hade varit lite mer utförliga i sina egna väldigt väldigt sparsamma instruktioner föv.
Min grundtanke efter att ha sett filmen om parallelanslagen var att få; dels helt vinkelräta snitt på ett enkelt sätt, och dels exakt rätt mått, utan att mäta med måttband/linjal, markera och lägga dit skenan.
Kollar man runt lite på FOG (festool onwers group) finns massor av tips hur man med jiggar och annat får ett MFT/3 att kapa i 90 grader.
Frågan är vad vitsen är med ett så dyrt bord om man inte ens kan kapa exakt i vinkel utan extra mick och meck.
Detta problem är mätbart med min 3 m skena (Festool). Jag upptäckte det första gången när jag skulle kapa en 200 mm bred "remsa" från en fullstor skiva (2440 mm), och har konsekvent fått samma resultat vid senare tillfällen. Sågade först av kanten på skivan då den var lite kantstött, vände sedan skenan 180 grader och mätte in noga. I ändarna där jag mätte blev remsan 200 mm, men den blev 201 mm på mitten. Skenan buktar alltså ut 0,5 mm över 2440 mm.Daniel_N skrev:
Nu vet jag inte om det är befogat att gnälla över detta, men det skulle vara intressant att höra om någon annan har upplevt samma sak.
Redigerat av moderator: