Jordfelsbrytareb slår ut av värmeelement
Vi har ett system med direktverkande luftvärme. Elbatterierna sitter som brödrostar i kanalerna. Nu är ett av elementen så att om man drar upp termostaten så det aktiveras så skjuter jfb när det varit igång i kanske 5 min. Vad kan man undersöka? Är det bara byta element som gäller?
Är det första gången du kör elementen denna säsong? Värmeelement kan samla på sig fukt och få tillfälliga jordfel. Man kan prova att köra dem utan JFB i ca 30 min och torka ur dem, men i just detta fall kan det nog vara svårt eftersom jag utgår ifrån att aggregatet är direktanslutet. Att koppla förbi JFB innebär att koppla om i centralen, vilket inte är ett särskilt lämpligt hempul.
Det låter nog som sannolikt att det är elementet, om du konstaterat att det bara händer när just det elementet aktiveras.
Men det händer att man felaktigt pekar ut en "storförbukare" som värmeelement som skyldig.
En jordfelsbrytare mäter ju enkelt uttryckt skillnaden i ström in till huset, och ström ut ur huset via ledningar. Tanken är att när det uupstår ett fel så att ström går ut någon annan väg (ex. genom dig när du får en stöt) så uppstår det en obalans, ström saknas. Och då löser den ut.
Det innebär att OM man har ett isolationsfel på nollan, allts den ledare som leder tillbaka ström från en lampa, element osv, och alla nollor i huset är ihopkopplade i centralen. Då kan en liten andel av den ström som skall lämna huset via centralen välja att gåt ut via felet istället. Antag att du totalt i huset har en returström på 5A, 0,5% av den läcker ut via felstället som kan vara precis var som helst i huset. Dvs 25 mA. Jordfelsbrytaren bryter först när felströmmen blir 30mA. Sedan startar du en ny stor förbrukare så att strömmen i nollan ökar till 15A, vilket ger en felström på 75mA och brytaren löser ut.
Det är ofta sådant som inträffar, och som kan luras så att man tror felet ligger i ett element, när det kanske egenligen är en kabel i sänglampan som ligger i kläm.
Ett enkelt sätt att prova är att koppla in något annat som drar mycket ström (helst koppla ur det misstänkta elementet helt, även dess nolla), ett annat element dammsugaren osv. Om den ökade strömmen i nollan inte löser jordfelsbrytaren så var det troligen det misstänkta elementet.
En mera proffsig metod är att mäta med en s.k isolationstestare. Det instrumentet lägger på en provspänning på 250 - 1000V. Och kan på så sätt hitta isolationsfel, även där ledaren inte ligger helt i kontakt, den höga spänningen kan "hoppa" uppmot en mm i luften. Just värmelement kan ofta vara trasiga på ett sätt där felet bara visar sig när det är varmt. Dvs. man kan få köra elementet tills det löser brytaren, snabbt som tusan koppla ur det och mäta. Man vill helst inte mäta med 1000V på ledningar som går till annat i huset med elektronik.
Men det händer att man felaktigt pekar ut en "storförbukare" som värmeelement som skyldig.
En jordfelsbrytare mäter ju enkelt uttryckt skillnaden i ström in till huset, och ström ut ur huset via ledningar. Tanken är att när det uupstår ett fel så att ström går ut någon annan väg (ex. genom dig när du får en stöt) så uppstår det en obalans, ström saknas. Och då löser den ut.
Det innebär att OM man har ett isolationsfel på nollan, allts den ledare som leder tillbaka ström från en lampa, element osv, och alla nollor i huset är ihopkopplade i centralen. Då kan en liten andel av den ström som skall lämna huset via centralen välja att gåt ut via felet istället. Antag att du totalt i huset har en returström på 5A, 0,5% av den läcker ut via felstället som kan vara precis var som helst i huset. Dvs 25 mA. Jordfelsbrytaren bryter först när felströmmen blir 30mA. Sedan startar du en ny stor förbrukare så att strömmen i nollan ökar till 15A, vilket ger en felström på 75mA och brytaren löser ut.
Det är ofta sådant som inträffar, och som kan luras så att man tror felet ligger i ett element, när det kanske egenligen är en kabel i sänglampan som ligger i kläm.
Ett enkelt sätt att prova är att koppla in något annat som drar mycket ström (helst koppla ur det misstänkta elementet helt, även dess nolla), ett annat element dammsugaren osv. Om den ökade strömmen i nollan inte löser jordfelsbrytaren så var det troligen det misstänkta elementet.
En mera proffsig metod är att mäta med en s.k isolationstestare. Det instrumentet lägger på en provspänning på 250 - 1000V. Och kan på så sätt hitta isolationsfel, även där ledaren inte ligger helt i kontakt, den höga spänningen kan "hoppa" uppmot en mm i luften. Just värmelement kan ofta vara trasiga på ett sätt där felet bara visar sig när det är varmt. Dvs. man kan få köra elementet tills det löser brytaren, snabbt som tusan koppla ur det och mäta. Man vill helst inte mäta med 1000V på ledningar som går till annat i huset med elektronik.
Det är första gången för säsongen. Räcker det med att man kopplar ur skyddsjorden o ser till att ingen är hemma dessa 30min?
Har testat att slå av flera av de tyngre grupperna som vvb, spis m.m. Men när elementet varit igång nån minut slår det ifrån ändå. Kan det bero på lösa anslutningar?
Noterade när jag rörde vp-rör nere i grunden att ventilationen stannar. Känns inte så stabilt.
Har testat att slå av flera av de tyngre grupperna som vvb, spis m.m. Men när elementet varit igång nån minut slår det ifrån ändå. Kan det bero på lösa anslutningar?
Noterade när jag rörde vp-rör nere i grunden att ventilationen stannar. Känns inte så stabilt.
Om ventilationen stannar när du rör ett VP-rör är det nog läge att kolla alla anslutningar. För att köra ventilationen utan JFB måste du lägga aggregatets fasledare och nolla innan JFB. Det är inte så svårt om man vet hur det ska göras men kräver naturligtvis behörighet.
Mmm gissade också att där var bästa stället att koppla om. Är inte så sugen på pilla där inne. Får se om jag monterar loss hela elementet och kör den på bänk. Annars lär den säkert jorda via nån annan apparat via ventilationen.
Ska kolla alla andra kopplingar också.
Ska kolla alla andra kopplingar också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Nä, ingen bra ide att koppla om JFBn i centralen, även om man är van. Kan du köra elementet i provbänksmiljö så vore det klart bäst. Om ventilationsrör är i metall kan det visa sig svårt att koppla bort skyddsjorden.
Edit: Det är för övrigt ett typiskt symptom hos värmeelement så du kan nog räkna med att felet ligger där.
Edit: Det är för övrigt ett typiskt symptom hos värmeelement så du kan nog räkna med att felet ligger där.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Nej, du har ingen elektronik inkopplad L/N och skyddsjord. Du ska alltså koppla ihop L+N och mäta dessa två mot jord.
Just för att helt säkerställa att man inte lägger den höga mästspänningen över elektronik eller ngt. annat som inte tål spänningen, så kopplar man ihop fas och nolla. Mät mellan dessa ihopkopplade ledningar och jord. Genom ihopkopplingen säkerställer du att båda "ändarna" av ev. elektronik får samma potential.
De ev. komponenter som kan tänkas ligga mot skyddsjord, ex. avstörningsfilter (mest om det finns motorer) är alltid konstruerade för att tåla höga spänningar.
De ev. komponenter som kan tänkas ligga mot skyddsjord, ex. avstörningsfilter (mest om det finns motorer) är alltid konstruerade för att tåla höga spänningar.
I praktiken slutar detta med stor säkerhet i att elementet är dåligt. Ett helt nytt element kan behöva "brännas" in pga att fukt från produktionsprocessen ska torka ur. Men när ett gammalt behöver den proceduren är slutet på livslängden nära, då rör det sig mer om att höljet bivit poröst och med mikrosprickor så fuktupptaget ökar.
Givetvis bra att ta upp olika möjliga andra problem som kan ge falska symptom och även hur man mäter men praktiskt taget bara att byta när det visat sig som i TS fall.
Givetvis bra att ta upp olika möjliga andra problem som kan ge falska symptom och även hur man mäter men praktiskt taget bara att byta när det visat sig som i TS fall.