Isolerad grundbalk till växthus, ok idé?
Har googlat i många timmar men hittar dåligt med info om isolerade grundmurar/grundbalkar. Antingen är det platta på mark, eller så är det en oisolerad grundmur.
Vad tror ni om att göra enligt skissen nedan?
Jag funderar på att köpa färdiga L-element och kapa av 300mm av botten som brukar vara 600mm och ställa på högkant på insidan så det blir en isolerad U-form 200x200 invändigt att gjuta i. Vidare tänker jag mig en tryckt syll som ligger på tjärpapp eller liknande, samt en plåt över kanten så den inte blir blöt i onödan.
Inne i växthuset tänker jag mig stenplattor eller kanske marktegel och eventuellt lägga in värmeslang att koppla till bergvärmen. Tanken är att hålla det frostfritt bara så det behöver inte vara superisolerat tänker jag.
Den största oron är risken för vad tjäle kan ställa till med. Egentligen skulle man ju gräva ner till 1,5-2m här i Stockholm för frostfritt men det gör man ju aldrig för platta på mark? Jag har i dagarna grävt ur ca 40-50cm och tänker att det räcker.
Vad tror ni om att göra enligt skissen nedan?
Jag funderar på att köpa färdiga L-element och kapa av 300mm av botten som brukar vara 600mm och ställa på högkant på insidan så det blir en isolerad U-form 200x200 invändigt att gjuta i. Vidare tänker jag mig en tryckt syll som ligger på tjärpapp eller liknande, samt en plåt över kanten så den inte blir blöt i onödan.
Inne i växthuset tänker jag mig stenplattor eller kanske marktegel och eventuellt lägga in värmeslang att koppla till bergvärmen. Tanken är att hålla det frostfritt bara så det behöver inte vara superisolerat tänker jag.
Den största oron är risken för vad tjäle kan ställa till med. Egentligen skulle man ju gräva ner till 1,5-2m här i Stockholm för frostfritt men det gör man ju aldrig för platta på mark? Jag har i dagarna grävt ur ca 40-50cm och tänker att det räcker.
Dräneringen ska ligga väl utanför grundmuren, inte under.
Sedan behövs markisolering runtom växthuset för att hindra tjälen från att krypa in under grundmuren.
Det kan också behövas markduk runt dräneringsdiket för att hindra fina lerpartiklar att kontaminera dräneringsmaterialet och så småningom sätta igen hela dräneringen.
Sedan behövs markisolering runtom växthuset för att hindra tjälen från att krypa in under grundmuren.
Det kan också behövas markduk runt dräneringsdiket för att hindra fina lerpartiklar att kontaminera dräneringsmaterialet och så småningom sätta igen hela dräneringen.
Jag tycker det ser väldigt fint ut på din skiss. På mitt boningshus har jag 5 cm frigolit runt huset. Alltså den ytan som är under din marksingel till vänster. Själv tror jag det är overkill. Om jag minns rätt var det för att förhindra frost i maken under huset som skulle kunna orsaka sättningar.
Som Oldboy skriver ligger ju normalt dräneringsdiket utanför grunden (längre till vänster på din bild), men vem bryr sig på ett växthus. Det är ändå 100 gånger bättre än ett normalt växthus.
Värmeslinga är guld värt om man vill starta växterna extra tidigt på våren. Kan varmt rekommendera. Komplettera gärna med en bra termostat som du kan sätta till några grader över frost. Jag stoppade ner vanlig billig motståndstråd i jorden i föräldrarnas växthus, dock utan termostat. Där får man helt enkelt stoppa i kontakten när det ser ut att bli kallt.
Som Oldboy skriver ligger ju normalt dräneringsdiket utanför grunden (längre till vänster på din bild), men vem bryr sig på ett växthus. Det är ändå 100 gånger bättre än ett normalt växthus.
Värmeslinga är guld värt om man vill starta växterna extra tidigt på våren. Kan varmt rekommendera. Komplettera gärna med en bra termostat som du kan sätta till några grader över frost. Jag stoppade ner vanlig billig motståndstråd i jorden i föräldrarnas växthus, dock utan termostat. Där får man helt enkelt stoppa i kontakten när det ser ut att bli kallt.
Jo jag vet att dräneringen brukar ligga vid sidan men det hade blivit mycket meckigare att gräva ur på det sättet (läs jobbigare att sabba och återställa det fina runt omkring). Jag tänker att lasterna inte är så stora med ett växthus så röret borde klara trycket.
Separationsdukar har jag. Så självklart för mig att jag glömt rita in det.
Frågan kring frostrisken kvarstår. Jag har gjutit såsom jag ritade så det är ju kört nu att gräva ner till frostfritt, men det går ju alltid att isolera marken runt i efterhand om det skulle bli problem. Om vintrarna fortsätter som denna så är risken noll...
Separationsdukar har jag. Så självklart för mig att jag glömt rita in det.
Frågan kring frostrisken kvarstår. Jag har gjutit såsom jag ritade så det är ju kört nu att gräva ner till frostfritt, men det går ju alltid att isolera marken runt i efterhand om det skulle bli problem. Om vintrarna fortsätter som denna så är risken noll...
Det ser väldigt fint ut. Kanske en kandidat till Sveriges mest välbyggda växthus? Du får gärna posta fler bilder när bygget framskrider. Har du planerat för att ta hand om vattnet från taket? Den bästa dräneringen är den som aldrig behöver användas för att man redan lett bort vattnet från huset.
Det ser ut som att växthuset skall ansluta till huset. Tänk på att det är stor risk för fukt- och mögel-skador om varm och fuktig luft från växthuset kommer in under fasaden. Du kanske borde ha ett minimum av växter där och mest ha det som uterum.
Det ser ut som att växthuset skall ansluta till huset. Tänk på att det är stor risk för fukt- och mögel-skador om varm och fuktig luft från växthuset kommer in under fasaden. Du kanske borde ha ett minimum av växter där och mest ha det som uterum.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Har du lagt ner så mycket pengar och arbete så ska du isolera utanför sockeln.
60 cm på raksträckorna och 120 i hörnen, inte vänta tills tjälen har brutit sönder växthuset.
Protte
60 cm på raksträckorna och 120 i hörnen, inte vänta tills tjälen har brutit sönder växthuset.
Protte
STB - Är det verkligen stor risk för mögel? Jag vet inte hur fuktigt det blir men det borde väöl inte vara något problem om man håller sig under nån nivå, typ som i krypgrunder. Husets tilluft hamnar avsiktligt i växthuset och tanken är att kunna styra om man vill ta luften därifrån eller via en "bypass" till det fria. Vid viss temp och fuktnivå kan det vara gynnsamt tänker jag att ta luften genom växthuset för att dels ventilera växthuset, dels få förfuktad luft in i huset när det är torrt. Skulle det uppstå det blir för fuktigt och man inte vill ventilera (tex pga energiåtgången) så kan man ju ha en avfuktare.
Hur som helst är det tänkt att odlas lite lagom, grönsaker och kanske nåt härligt exotiskt träd.
Protte - Förstår hur du tänker, men dels har jag armerat i "två våningar" så balken skall klara punkttryck underifrån också utan att spricka är det tänkt, dels så kommer ju då hela växthuset resa sig och eftersom jag ska ha skjutpariter á la uterum så sitter dessa med någon centimeters spel så det borde klara en hel del rörelser utan att något spricker. En annan idé jag just fick är att man skulle ju kunna skicka in en värmekabel genom dräneringsröret och brassa på om det skulle bli vargavinter.
En fundering jag har just nu, innan jag börjar bygga stommen, är hur långt ut på kantbalken det är ok att ställa lasten. Jag har tänkt köra 115x115 limträsolpar och då hamnar ju centrum ungefär på betongens kant. Det är väl så man brukar göra men det känns inte helt 100.
Hur som helst är det tänkt att odlas lite lagom, grönsaker och kanske nåt härligt exotiskt träd.
Protte - Förstår hur du tänker, men dels har jag armerat i "två våningar" så balken skall klara punkttryck underifrån också utan att spricka är det tänkt, dels så kommer ju då hela växthuset resa sig och eftersom jag ska ha skjutpariter á la uterum så sitter dessa med någon centimeters spel så det borde klara en hel del rörelser utan att något spricker. En annan idé jag just fick är att man skulle ju kunna skicka in en värmekabel genom dräneringsröret och brassa på om det skulle bli vargavinter.
En fundering jag har just nu, innan jag börjar bygga stommen, är hur långt ut på kantbalken det är ok att ställa lasten. Jag har tänkt köra 115x115 limträsolpar och då hamnar ju centrum ungefär på betongens kant. Det är väl så man brukar göra men det känns inte helt 100.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Tjälen är inget punkttryck.
Tjälen kan lyfta mer än någon cm.
Isolerar du har du gratis värme från jordens inre, en värmekabel kostar i elförbrukning.
Det kan bli ett ”hönshus” om du glömmer stänga av.
Ja du gör som du vill.
Protte
Tjälen kan lyfta mer än någon cm.
Isolerar du har du gratis värme från jordens inre, en värmekabel kostar i elförbrukning.
Det kan bli ett ”hönshus” om du glömmer stänga av.
Ja du gör som du vill.
Protte
Mmm, vi får se hur jag gör. Det fina är ju att jag inte måste fatta beslut nu. Om jag väljer att isolera, vad bör man ha för isolering? En 50mm XPS? En 100mm EPS?
Någon synpunkt kring avstånd syll och stolpe till ytterkant på balken?
Om man fäster stolpen i syllen på utsidan med ett plattjärn så kan ju inte syllen vippa och kraften fördelas ut lite mer över syllen. Teoretiskt skulle stolpen tom. kunna hänga utanför kantbalken om man gjorde så, men det kanske är överkurs, det kanske håller sig stadigt ändå? Eller borde jag dra in syll/stolpe så att utsidan linjerar med betongkanten och inte cellplasten/fibercementytan kanske?
Någon synpunkt kring avstånd syll och stolpe till ytterkant på balken?
Om man fäster stolpen i syllen på utsidan med ett plattjärn så kan ju inte syllen vippa och kraften fördelas ut lite mer över syllen. Teoretiskt skulle stolpen tom. kunna hänga utanför kantbalken om man gjorde så, men det kanske är överkurs, det kanske håller sig stadigt ändå? Eller borde jag dra in syll/stolpe så att utsidan linjerar med betongkanten och inte cellplasten/fibercementytan kanske?
Det blir alltid varmare i växthuset och luften kan ta upp mer fukt. Alla normala fasader är ventilerade genom att uteluft kan cirkulera bakom fasadplankorna nerifrån och upp. Här kommer den varma och fuktiga växthusluften in. Det riktiga problemet kommer när den fuktiga luften sprids till höger och vänster om växthuset där det är svalare och då kondenserar den.
Jag har vanlig simpel 5 cm tjock EPS 100 runt mitt hus. Ovanpå det några cm grus och sedan dubbla rader med 30cm betongplattor. Egentligen hade det nog räckt med tunnare cellplast.
Du vill alltid ha en en fasadyta som sticker utanför sockeln för att hindra vatten att rinna in på bottenplattan.
Jag har vanlig simpel 5 cm tjock EPS 100 runt mitt hus. Ovanpå det några cm grus och sedan dubbla rader med 30cm betongplattor. Egentligen hade det nog räckt med tunnare cellplast.
Du vill alltid ha en en fasadyta som sticker utanför sockeln för att hindra vatten att rinna in på bottenplattan.
Hur har du tänkt med glas/"fasad" i nederkant?S steppen7 skrev:
Ska allt ligga mellan stolparna, eller nederdelen utanför stolparna?
Jag ser inga problem med att flytta in stolparna en aning och ha en nederdel som ligger utanför stolparna, skyddat av plåtbleck som naturligtvis också får ut vattnet utanför grunden. Det beror dock på hur du tänkt med själva växthuskonstruktionen, och främst den nedre biten.
Varm fuktig luft som kondenserar lär det väl ändå inte bli bakom panelen. varför skulle det vara så kallt bakom panelen? Fuktig luft kan det så klart bli men som sagt man borde kunna ha en avfuktare i värsta fall om man märker att fuktnivån överskrider någon viss procent. Är det max 70% man brukar säga i krypgrunder?
Min grundtanke är att ha en syll under hela "väggen" och ställa stolpar och glaspartier ovanpå. Har tänkt ta en standard fotplåt eller liknande mellan syll och glasparti så att man får en helt träfri vattenaveldning av det som rinner ner från fönsterytorna. En fundering är dock hur man gör vi stolparna, om man ska ställa ävenm stolparna på plåten, eller klippa upp den och vika upp på stolparna, eller kanske sätta ett foder utanpå stolparna så att vatten som rinner ner längs stolpe/foder kommer längre ut.
Betongen är något ojämn på ytan så jag funderar på att lägga syllisolering för att jämna ut lite, och sedan PVC-duken skydd ifall syllisoleringen skulle tryckas hål på pga ojämnheter och därmed tappa sin funktion som fuktspärr. Hade man haft en väldigt jämn betongyta hade man ju kunnat köra enbart syllisolering eller pvc-duk eller syllpapp. Kanske overkill med syllisoleringen, å andra sidan kostar den 169kr för en rulle på byggmax...
Min grundtanke är att ha en syll under hela "väggen" och ställa stolpar och glaspartier ovanpå. Har tänkt ta en standard fotplåt eller liknande mellan syll och glasparti så att man får en helt träfri vattenaveldning av det som rinner ner från fönsterytorna. En fundering är dock hur man gör vi stolparna, om man ska ställa ävenm stolparna på plåten, eller klippa upp den och vika upp på stolparna, eller kanske sätta ett foder utanpå stolparna så att vatten som rinner ner längs stolpe/foder kommer längre ut.
Betongen är något ojämn på ytan så jag funderar på att lägga syllisolering för att jämna ut lite, och sedan PVC-duken skydd ifall syllisoleringen skulle tryckas hål på pga ojämnheter och därmed tappa sin funktion som fuktspärr. Hade man haft en väldigt jämn betongyta hade man ju kunnat köra enbart syllisolering eller pvc-duk eller syllpapp. Kanske overkill med syllisoleringen, å andra sidan kostar den 169kr för en rulle på byggmax...
Läs vad jag skrivit igen:
Det riktiga problemet kommer när den fuktiga luften sprids till höger och vänster om växthuset där det är svalare och då kondenserar den.
Den relativa fuktigheten är beroende av temperatur. Det är därför luft med 70% luftfuktighet vid 20C kondenserar när den kyls ner.
Min rekommendation är att inte ha växter där utan helt enkelt fokusera på att ha ett mysigt uterum. Du kommer alltid att få 100% luftfuktighet om du har en välvattnad krukväxt, temperaturen är konstant och ingen ventilation finns. Det är givetvis ett teoretiskt exempel eftersom det alltid är en viss luftväxling. Faktum kvarstår att varje vattendroppe som du häller på växten avdunstar från växten kommer ta sig ut genom den ventilation som finns. Är det primärt bakom din fasadpanel så kommer luften att kylas av på vägen vissa dagar och då är det risk för kondens, eller i varje fall förhöjd relativ fuktighet.
Välj tryckimpregnerat trä till allt i växthuset. Det blir billigare i längden.
Det riktiga problemet kommer när den fuktiga luften sprids till höger och vänster om växthuset där det är svalare och då kondenserar den.
Den relativa fuktigheten är beroende av temperatur. Det är därför luft med 70% luftfuktighet vid 20C kondenserar när den kyls ner.
Min rekommendation är att inte ha växter där utan helt enkelt fokusera på att ha ett mysigt uterum. Du kommer alltid att få 100% luftfuktighet om du har en välvattnad krukväxt, temperaturen är konstant och ingen ventilation finns. Det är givetvis ett teoretiskt exempel eftersom det alltid är en viss luftväxling. Faktum kvarstår att varje vattendroppe som du häller på växten avdunstar från växten kommer ta sig ut genom den ventilation som finns. Är det primärt bakom din fasadpanel så kommer luften att kylas av på vägen vissa dagar och då är det risk för kondens, eller i varje fall förhöjd relativ fuktighet.
Välj tryckimpregnerat trä till allt i växthuset. Det blir billigare i längden.
Om glasen eller ev glasramar (fönsterbågar) läggs kant i kant med stolparnas utsida så kan en rak heltäckande fotplåt användas utan ingrepp. Där kan det också vara lämpligt som du är inne på att klä stolparna med en täckbräda som då går utanför fotplåtens uppvik.
STBs resonemang om fukt och fasad är teoretiskt korrekt så vitt jag kan bedöma. Om det sedan också i verkligheten är ett faktiskt problem vet jag ej.
En lösning är att öppna upp panelen där växthuset dockar och plugga igen så ingen luft kan ta sig från växthuset till bakom fasaden utanför och ovanför.
Infästningen till husets stomme blir också bättre om fasaden tas bort, och reglar fästs direkt i husstommen. (Tänker att man sågar en "ränna" i fasaden vari en regel fälls in.)
Dessutom blir det mkt lättare, och snyggare, att byta fasad eller enstaka brädor om/när de så småningom blir dåliga.
STBs resonemang om fukt och fasad är teoretiskt korrekt så vitt jag kan bedöma. Om det sedan också i verkligheten är ett faktiskt problem vet jag ej.
En lösning är att öppna upp panelen där växthuset dockar och plugga igen så ingen luft kan ta sig från växthuset till bakom fasaden utanför och ovanför.
Infästningen till husets stomme blir också bättre om fasaden tas bort, och reglar fästs direkt i husstommen. (Tänker att man sågar en "ränna" i fasaden vari en regel fälls in.)
Dessutom blir det mkt lättare, och snyggare, att byta fasad eller enstaka brädor om/när de så småningom blir dåliga.