Jag har jobbat som elektriker, slutade 2009, vet ej hur många av ovanstående som jobbat med det eller som sitter och gissar men LED ska inte jämföras med 12 volt lampor.
För att svara på dina frågor, jag vet ej om det är skillnad rent värmemässigt, det beror nog mycket på tillverkarna.Det bästa är om du ringer en seriös tillverkare, osram,philips osv och håller dig till proffsgrejer för att få bra ljus och inte fastnar i "kina-träsket", man får vad man betalar för.
I 230 LED så har du mycket riktigt en omvandlare som inte syns utan sitter som ett chip i lampan.
En installation där du har med ett drivdon kommer ALLTID bli dyrare tack vare att du måste minst ha ett extra don för att driva lamporna + alla meter extra kabel+rör som åtgår. Om converter LED i framtiden kommer att få bättre ljus-styrka än sina 230Volt kompisar låter jag vara osagt, det bör du kolla hos Osram/philips. Men håller du dig till seriösa märken får du ett seriöst ljus som inte gör avkall på kvalite,styrkan eller färgen på ljuset. Du får sålla bland alla i tråden och göra din egna uppfattning, men det jag har sagt är inget som jag hittar på utan det är provat och testat.
För att svara på dina frågor, jag vet ej om det är skillnad rent värmemässigt, det beror nog mycket på tillverkarna.Det bästa är om du ringer en seriös tillverkare, osram,philips osv och håller dig till proffsgrejer för att få bra ljus och inte fastnar i "kina-träsket", man får vad man betalar för.
I 230 LED så har du mycket riktigt en omvandlare som inte syns utan sitter som ett chip i lampan.
En installation där du har med ett drivdon kommer ALLTID bli dyrare tack vare att du måste minst ha ett extra don för att driva lamporna + alla meter extra kabel+rör som åtgår. Om converter LED i framtiden kommer att få bättre ljus-styrka än sina 230Volt kompisar låter jag vara osagt, det bör du kolla hos Osram/philips. Men håller du dig till seriösa märken får du ett seriöst ljus som inte gör avkall på kvalite,styrkan eller färgen på ljuset. Du får sålla bland alla i tråden och göra din egna uppfattning, men det jag har sagt är inget som jag hittar på utan det är provat och testat.
Jag förstår inte riktigt varför det blir massa meter extra kabel och rör? Det ska väl ut ett rör med sladd till lampan i vilket fall? Det känns som jag missar nåt...Laths skrev:
Sen tycker jag det är konstigt att drivarna är dyrare om dom är externa jämfört med inbyggda i lamporna. Spontant hade jag trott att en stor extern drivare + fristående lampa borde bli billigare än en ihopkrympt drivare som är inbyggd i lampan.
Jag tror du tänker helt rätt framförallt när du bygger allt nytt från grunden. Många vill ha dimmer osv det blir tex alltid en nödlösning vid 230V LED men allt detta ligger säkert utom min räckvidd att förklara för och diskutera med Laths.bjolo360 skrev:Jag förstår inte riktigt varför det blir massa meter extra kabel och rör? Det ska väl ut ett rör med sladd till lampan i vilket fall? Det känns som jag missar nåt...
Sen tycker jag det är konstigt att drivarna är dyrare om dom är externa jämfört med inbyggda i lamporna. Spontant hade jag trott att en stor extern drivare + fristående lampa borde bli billigare än en ihopkrympt drivare som är inbyggd i lampan.
Jag jobbar med LED teknik sedan drygt 10 år så jag kanske kan förklara begripligt:
LED (lysdioder) är strömdrivna, ljusstyrkan beror på hur mycket ström som flödar genom dem. För att få en ljusstyrka som är oberoende av antalet LED i seriekoppling och kabellängd (dess resistans) så använder man oftast drivdon som ger konstant ström ut.
Dessa drivdon finns för 230V inspänning (det absolut vanligaste) men även för 12V och 24V (mindre vanligt).
De s k 12V eller 24V LED armaturerna har inbyggd strömbegränsning, via en enkel resistor eller, på lite mer påkostade armaturer, en konstantströmgenerator.
Det finns inget som säger att "12V LED" skulle vara bättre än "230V LED".
Sedan har det på senare år kommit LED ljuskällor som drivs direkt med växelspänning men de är än så länge rätt så sällsynta.
LED (lysdioder) är strömdrivna, ljusstyrkan beror på hur mycket ström som flödar genom dem. För att få en ljusstyrka som är oberoende av antalet LED i seriekoppling och kabellängd (dess resistans) så använder man oftast drivdon som ger konstant ström ut.
Dessa drivdon finns för 230V inspänning (det absolut vanligaste) men även för 12V och 24V (mindre vanligt).
De s k 12V eller 24V LED armaturerna har inbyggd strömbegränsning, via en enkel resistor eller, på lite mer påkostade armaturer, en konstantströmgenerator.
Det finns inget som säger att "12V LED" skulle vara bättre än "230V LED".
Sedan har det på senare år kommit LED ljuskällor som drivs direkt med växelspänning men de är än så länge rätt så sällsynta.
MRK hur ser du på det fall TS frågar om, dvs ett nybygge helt fritt att göra hur man vill. Är det att rekommendera att göra en konventionell installation och skaffa 230V LED ljuskällor med integrerad converter i varje eller bygga med någon form av centralt drivdon för en hel zon? Det är nog närmast det som avses med 230V kontra andra spänningar som nämnts i tråden. Givetvis skulle man även kunna påstå att ett mindre språng i omvandling vad gäller spänning eller mellan AC-DC alltid är bra dvs litet spänningsintervall och redan DC när det är det man behöver. Men den diskussionen och distinktionen vad gäller onödig komplexitet för ett givet system hör inte hemma i denna tråden.
För att illustrera vad vi talar om.
I det översta faller är LED-armaturerna seriekopplade och matas med en konstant ström från drivdonet. Denna ström är vanligen 250-750 mA. Hur många LED man kan koppla till varje drivdon är begränsat, ofta 3-5 styck per ledning. Drivdonet är en stor klump som inte kan gömmas i en dosa utan måste ha ett eget utrymme någonstans i samma rum som armaturerna. Med många armaturer blir det många drivdon och många ledningar.
I det nedre fallet kopplas armaturerna parallellt och matas med antingen 12 eller 230 Volt. 12V kräver ett drivdon och här är det till slut strömmen i ledningarna som sätter begränsningen. Flexibiliteten är dock större eftersom man kan blanda vanliga halogenlampor med LED på samma ledning.
Matning med 230 V är helt klart det enklaste fallet. Man använder en vanlig dimmer och det finns ingen praktisk begränsning på antalet armaturer (man kan ha flera hundra) eller på ledningslängden.
I det översta faller är LED-armaturerna seriekopplade och matas med en konstant ström från drivdonet. Denna ström är vanligen 250-750 mA. Hur många LED man kan koppla till varje drivdon är begränsat, ofta 3-5 styck per ledning. Drivdonet är en stor klump som inte kan gömmas i en dosa utan måste ha ett eget utrymme någonstans i samma rum som armaturerna. Med många armaturer blir det många drivdon och många ledningar.
I det nedre fallet kopplas armaturerna parallellt och matas med antingen 12 eller 230 Volt. 12V kräver ett drivdon och här är det till slut strömmen i ledningarna som sätter begränsningen. Flexibiliteten är dock större eftersom man kan blanda vanliga halogenlampor med LED på samma ledning.
Matning med 230 V är helt klart det enklaste fallet. Man använder en vanlig dimmer och det finns ingen praktisk begränsning på antalet armaturer (man kan ha flera hundra) eller på ledningslängden.
Om man vet exakt vad man vill ha och inte har för avsikt att ändra på många år så är nog ett central drivdon den mest ekonomiska lösningen, men det handlar inte om några riktigt stora besparingar.GK100 skrev:
Med 230V nät och lokala drivdon har man större frihet att välja armatur. Ett central drivdon kan ju som regel bara ge en viss ström så man kan inte blanda t ex 350mA och 700mA armaturer. Sedan går ju utvecklingen ganska snabbt framåt, det finns nog risk/chans att man vill byta till bättre LED armaturer i en inte allt för avlägsen framtid. Att då vara låst till ett visst central drivdon kan ju vara en nackdel.
Ur kopplingssynpunkt, ja.mycke_nu skrev:
Men om varje armatur drar säg 700mA så kommer du snabbt upp i rätt rejäla strömmar och med tanke på hur stort spänningsfall slår vid 12V matning så blir "flera hundra" armaturer inte en praktisk realitet.
Enkelt förklarat, vid 230V installation kan du använda obegränsat armaturer på en tråd/matning(inom det faktum att säkring och eventuell dimmer tillåter detta)bjolo360 skrev:Jag förstår inte riktigt varför det blir massa meter extra kabel och rör? Det ska väl ut ett rör med sladd till lampan i vilket fall? Det känns som jag missar nåt...
Sen tycker jag det är konstigt att drivarna är dyrare om dom är externa jämfört med inbyggda i lamporna. Spontant hade jag trott att en stor extern drivare + fristående lampa borde bli billigare än en ihopkrympt drivare som är inbyggd i lampan.
När du använder dig av converter så har den en maxbegränsning och styr denna hur många LED du kan ha efter varje converter. De converter som finns som jag har kännedom om har maxbegränsning runt 15-20W(finns säkert bättre) men man ska betänka att man måste upp på 7-10w per LED för att få det önskade ljusflöde som en halogen 12V 35W kan ersättas emot. Min rekomendation är att göra en installation där du har enkel möjlighet för bägge alternativ som GK100 nämner på något ställe, för skulle det visa sig att utvecklingen blir bättre på det ena eller andra hållet så har du alltid möjligheten att fritt ändra. LED är såpass nytt och forskas konstant i detta nu så om ett år har vi ett helt annat läge. Men jag hade personligen ringt Osram(har mest erfarenhet av deras prylar) och kollat läget och se om de kan putta dig mer i rätt riktning.
Måste man välja bara det ena då? Själv har jag blandat 230V och Klenspänningsmatad led.
I mindre utrymmen vill man kanske bara ha 230V, kanske blir lite väl omständigt att hitta plats för drivern, onödigt dyrt osv. Ett exempel; man vill köra väggarmaturer eller bara någon enstaka armatur. då tycker jag 230V är bra, det finns mycket på marknaden och framförallt vill man ju ha en armatur man trivs med. Nu så finns ju de flesta armaturer i båda utföranden och detta gäller förvissa nybygge men jag tycket det finns fördelar med både 230V kontra klenspäningsmatat. Vill man ha nishbelysning och slimmade grejor då är ju trots allt klenspäningsmatad led som gäller. Det mesta har ju kommit fram avseénde fördelar/nackdelar i 230V/konstantström men jag saknar en grej, kylningen! 230V matad led har en betydande nackdel i det hänseéndet då armaturens utforming, tillförd värme via konvertern osv gör att en 230V led går inte att göra optimerad för bästa värmeavgivning som klenspäningsmatad led. Ingen vet ju hur mycket det skiljer i livslängd mer än teoretiskt men helt klart kommer 230V att hålla sämre.
Jag har svårt att hitta en bra benämning på klenspäningsmatad led. Det finns ju som sagt både parallellt och serie, konstantström och konstantspänning så jag säger bara klenspäningsmatat, rätta mig gärna här.
I mindre utrymmen vill man kanske bara ha 230V, kanske blir lite väl omständigt att hitta plats för drivern, onödigt dyrt osv. Ett exempel; man vill köra väggarmaturer eller bara någon enstaka armatur. då tycker jag 230V är bra, det finns mycket på marknaden och framförallt vill man ju ha en armatur man trivs med. Nu så finns ju de flesta armaturer i båda utföranden och detta gäller förvissa nybygge men jag tycket det finns fördelar med både 230V kontra klenspäningsmatat. Vill man ha nishbelysning och slimmade grejor då är ju trots allt klenspäningsmatad led som gäller. Det mesta har ju kommit fram avseénde fördelar/nackdelar i 230V/konstantström men jag saknar en grej, kylningen! 230V matad led har en betydande nackdel i det hänseéndet då armaturens utforming, tillförd värme via konvertern osv gör att en 230V led går inte att göra optimerad för bästa värmeavgivning som klenspäningsmatad led. Ingen vet ju hur mycket det skiljer i livslängd mer än teoretiskt men helt klart kommer 230V att hålla sämre.
Jag har svårt att hitta en bra benämning på klenspäningsmatad led. Det finns ju som sagt både parallellt och serie, konstantström och konstantspänning så jag säger bara klenspäningsmatat, rätta mig gärna här.
Återigen, alla lysdioder (LED) är strömstyrda, detta oavsett hur drivdonet är utfört eller placerat.Rickardfix skrev:
Behovet av kylning är detsamma, den värme som genereras i lysdioden är en funktion av ström och spänningsfallet över lysdioden. Vid t ex 700mA ström och 3.5V spänningsfall (typiskt för en vit lysdiod) så utvecklas 2.45W.
En drivdon (konverter) som matas från 12V eller 230V har vanligtvis mycket hög verkningsgrad och den effektförlust som uppstår där är relativt liten jämfört med den hos lysdioden. En lågprislösning där en resistor (ett motstånd) används istället för en konstantströmsgenerator blir dock mer effektslukande. Om drivspänningen är 12V så behöver denna resistor ta upp 12 - 3.5 = 8.5V. Med 700mA ström leder detta till 0.7^2 * 8.5 = 4.16W, m a o 70% högre än i själva lysdioden.
Inbyggt drivdon gör armaturkonstruktionen lite mer komplicerad men behöver absolut inte innebära att kylningen blir sämre för det.
Redigerat:
För att diskussionen inte ska gå iväg åt alla möjliga håll,
Det finns ALLTID möjlighet att i efterhand komplettera till lågspänningsnät på något vis.
Oftast är det installationer som är infällda i tak,fönsternischer som kan behöva/behöver lågspänningsutförande.
Så i köksutrustningen kanske man ska tänka till,även alla fönsternischer,infällda spotlights. Men gäller det dock väggbelysning,takfotsbelysning och lamputtag för tak/vägg såsom en up och downlight så kan man uteslutande köra 230V. Det gäller bara planering, rita upp huset och all belysning så blir valet av armatur/systemval betydligt enklare.
Det finns ALLTID möjlighet att i efterhand komplettera till lågspänningsnät på något vis.
Oftast är det installationer som är infällda i tak,fönsternischer som kan behöva/behöver lågspänningsutförande.
Så i köksutrustningen kanske man ska tänka till,även alla fönsternischer,infällda spotlights. Men gäller det dock väggbelysning,takfotsbelysning och lamputtag för tak/vägg såsom en up och downlight så kan man uteslutande köra 230V. Det gäller bara planering, rita upp huset och all belysning så blir valet av armatur/systemval betydligt enklare.